Послойная заливка бетона

В частном секторе владельцы участка стараются вести строительство самостоятельно. Возведение дома начинается с устройства основания. О том, как правильно залить фундамент ленточного типа и что для этого нужно знать, расскажем в статье.

Технология обустройства ленточного фундамента под дом

Существует три варианта заливки фундамента.

  • Самый простой в реализации называется сборным. Здесь используют готовые бетонные блоки, которые соединяют между собой цементным раствором. Процесс занимает мало времени, но требуется грузоподъемная техника и доставка ЖБИ. Также ограничение имеется относительно грунта. Он обязательно должен быть стабильным.
  • Без аренды машин можно возвести монолитный или цельнолитой фундамент. Это армированный бетон, который подходит под малоэтажное строительство на любом грунте.
  • Третий заглубленный вариант идентичен, только расположен на глубине ниже уровня промерзания (0,7-1,5 м) почвы.

Алгоритмы проведения работ имеют схожие действия. Сначала готовят строительную площадку, делают разметку территории в соответствии с проектом. Далее выкапывают траншеи под ленту и дренажную систему. Дно укрывают минеральной подушкой. Если применяется раствор, то перед тем, как заливать его, устанавливают опалубку, монтируют армирующий каркас. В завершение формируют ленту, создают условия для правильного высыхания рабочей смеси.

Как правильно залить своими руками, пошаговое описание процесса

Заливка фундамента без автобетоносмесителя проводится послойно. На каждом этапе придерживаются двух рекомендаций: толщина 15-20 см, промежуточный период 24 часа. Это необходимо для лучшей связки между порциями раствора, исключения образования мостиков холода и расслаивания.

Бетон во время перемешивания насыщается воздухом, что приводит к появлению пор в теле сухого остатка. Они способствуют снижению прочностных характеристик основы под дом.

Чтобы этого избежать, раствор до отвердевания прокалывают арматурным прутом, простукивают боковые стенки опалубки или используют вибраторы.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Строительный участок перед началом монтажных работ нужно освободить под фундамент, проезд транспорта и соорудить навесы на столбах или обшитые хоз. блоки для хранения материалов, инструмента, оборудования. В случае оформления пристройки или гаража, возведения забора или ворот достаточно заняться только площадкой под опорную часть строения.

Сюда также входят земляные работы. К ним относятся следующие действия:

  • Снятие верхнего слоя почвы на месте установки основания под дом локализовано или полностью на глубину до 20 см (зависит от проекта: с подвалом, цокольным этажом или без них).
  • Выравнивание территории с крупными перепадами методом подкопов или формирования прочных насыпей.
  • Наносится разметка под будущий фундамент.

Для последнего действия понадобятся проектный план, рулетка, шаблон для прямого угла или иных форм, колышки и шнур.

Порядок здесь такой:

  1. Определение внешних углов строения.
  2. Отметка внутренних точек ленты под несущие конструкции.
  3. Установка ориентиров под перегородки.

Третий пункт соблюдают в случае строительства дома с двумя и более этажами. Перед выкапыванием траншей необходимо проверить соответствие разметки проектному чертежу. Также отслеживают развороты, идентичность диагоналей. От этого этапа зависит положение стен у будущего здания.

Для чего нужна песчаная подушка

По технологии подоснову делают из песка крупной фракции, щебня, гравия или шлака, редко кирпичного лома. Толщина утрамбованной засыпки зависит от состояния грунта. Показатели, как правило, находятся в пределах 30-50 см. Предел может быть увеличен до 2,5 метров. Выполняют работу послойно с периодическим увлажнением. Так удобнее сформировать подушку с максимальной плотностью.

Минеральную засыпку делают для обеспечения надежной основы под фундамент. Бетон обладает большой массой, что без подушки может привести к продавливанию грунта. А значит дом в итоге станет проседать.

Утрамбованные минералы помогают снизить давление на опорную часть дома под плиту или сруб во время сезонного движения почвы, изменения уровня грунтовых вод. Конструкции остаются целыми. Дополнительно проводится выравнивание основания под бетонную ленту.

Опалубка ленточного фундамента своими руками (кратко)

Конструкции для придания формы бетону также сдерживают бетон от растекания. По исполнению различают несъемную и разборную опалубку. Первая чаще производится из плотного полистирола или полиуретана. Готовые блоки легко монтируется (по принципу детского конструктора), дополнительно служит теплоизолятором и защитой стен от влаги.

Второй вариант может быть представлен подручными материалами с ровной плоскостью: фанера, оцинкованное железо, щиты из строганых досок. Также можно арендовать многоразовые плиты у строительных или прокатных компаний, производителей бетона, сопутствующих материалов.

Здесь работа выполняется в следующем порядке:

  1. Сначала устанавливаются колья. К ним закрепляют щиты или доски (допустимы зазоры не более 2 мм).
  2. Дополнительно могут понадобиться монтажные уголки для стягивания примыкающих стенок.
  3. Снаружи бортики нужно подпереть для надежности, так как тяжелый бетон будет оказывать на них большое давление. Распорки ставят на расстоянии более 1 метра.
  4. В заключение внутреннюю часть можно укрыть полиэтиленом, чтобы проще было демонтировать конструкцию. Также можно использовать известковый раствор, цементное молоко, водостойкие материалы.

Расчет количества бетона

Для определения нужного объема раствора необходимо знать размеры заливаемых конструкций. Габариты вычисляют узкопрофильные специалисты с учетом особенностей грунта, глубины его промерзания, характеристики будущего здания: параметры, общий вес (пеноблок, кирпич, дерево имеют разную массу). Также соблюдается возвышение над землей в 40 см, толщина несущих стен и перегородок. Фундамент должен быть шире минимум на 30 см.

На многих строительных сайтах опубликованы онлайн-калькуляторы. Без доступа к интернету можно воспользоваться формулой для получения искомого результата: V=h*b*l. Здесь для высчитывания объема (V) соответственно вводят значения высоты (h), ширины (b) и длины ленты (l) в метрах.

Возьмем для примера дом 6*6 метров, у которого одна внутренняя несущая стена, когда высота фундамента составляет 2 м и ширина 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м3. При такой же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двух несущих внутренних стенах, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м3.

Полученное значение приближено к точному. Здесь не учитываются повороты, углы, потери раствора во время транспортировки, заливки и сквозь опалубку. Наличие арматурного каркаса эти минусы полностью не компенсируют. Поэтому принято рассматривать резерв равный 2 % от вычисленного объема. Тогда формула будет выглядеть так: V=h*b*l*1,02. То есть для примера конечный итог будет составлять 49 полных кубов.

Приготовление бетонного раствора

Для заливки ленточного фундамента в целях экономии раствор изготавливают вручную. Объем работ здесь относительно крупный, поэтому лучше приобрести или арендовать механическую бетономешалку. Также понадобятся лопата, ведро и расходные материалы: цемент, песок, гравий, функциональные добавки. К последним относятся гидрофобизаторы, пластификаторы, присадки для увеличения прочности, морозостойкости.

Порядок работ соблюдается с целью создания однородной массы. По правилам сначала перемешивают сухие компоненты. Затем допускается поочередно добавление воды и дополнительных жидкостей.

Требования при самостоятельной подготовке смеси

Фундамент относится к разряду ответственных конструкций. Поэтому бетон для его заливки должен максимально близко соответствовать действующим регламентам: СП 50-101-2004, ГОСТ 1358-85, переизданный в 1994 году.

Этого можно добиться при использовании качественного сырья:

  • Портландцемент марки не ниже М500 с содержанием примесей до 20%. При температуре ниже -15°C понадобятся пластификаторы, в жару добавляют шлаковый наполнитель. Упаковка должна быть целой, после изготовления должно пройти не более 2 месяцев на фоне срока годности в полгода.
  • Очищенный песок фракцией 0,5-5 мм. Здесь важно, чтобы посторонних включений в сырье не было (растительность, глина, насекомые). Удалить их можно путем просеивания сырья и промывки. Лучшими по качеству песками считаются речной (без трудноотделяемой глины) или карьерный (искусственный, но имеет большую массу).
  • Щебень или гравий размером от 8 до 30 мм. Камни, обточенные водой, имеют гладкую поверхность, поэтому адгезия у них с другими компонентами низкая. Здесь также не должно быть посторонних включений.

Среди требований также важным является рецептура. Воды всегда добавляют в 2 раза меньше цемента. В зависимости от требуемой марки бетона со связующим М500 пропорции песка и щебня представлены в таблице.

Марка 100 150 200 250 300 350 400 500
Щебень 8 6,5 5,5 4,5 4 3,2 3 5
Песок 6 4,5 3,5 2,5 2,5 1,6 1,5 2,5

Функциональные добавки необходимы, когда работы ведутся в условиях, отличных от рекомендуемых. Это касается показаний термометра и относительной влажности воздуха.

Некоторые мастера для улучшения пластичности используют гашеную известь. Но материал может негативно повлиять на цемент и наполнитель.

Технология заливки фундамента частями, расчет интервалов схватывания

Существует два варианта послойного бетонирования ленточного фундамента. Они основаны на процессах схватывания бетона и отвердевания соответственно.

  • Первый этап созревания подразумевает взаимодействие цемента с водой. Образующиеся связи слабы и восстановить их невозможно. Поэтому важно соблюсти временной промежуток 4-24 часа. Значение зависит от природных условий. Так, при температуре +18°Cраствор остается жидким в течение двух часов, при 0°C – более 6 часов. Пока консистенция остается идентичной свежему замесу можно проводить смешивание слоев.
  • Второй вариант предполагает соблюдение более длительного периода, так как затвердевание происходит в течение первых трех дней. Далее скорость набора прочности замедляется. В этот момент поверхность достаточно очистить от мусора с пылью. Сцепление слоев будет достаточно крепким, чтобы исключить появление трещин.

Когда опалубка и подушка готовы, можно приступать к отливу фундамента. Алгоритм действий при частичной и сплошной заливке выглядит идентично. Сначала подается раствор с заполнением опалубки на 20 см. Далее из массы необходимо удалить воздух вибротехникой или арматурными прутьями. После уплотнения можно продолжать работу по формированию ленточного основания дома.

В течение первых 3-5 дней создаются условия для равномерного высыхания бетона. Летом для этого необходимо смачивание поверхности и тень. Зимой проводится временное утепление, чтобы избежать кристаллизации воды. К распалубке приступают через 2 недели, к дальнейшему строительству – через 28 дней.

Плюсы и минусы, постепенной или частичной заливки бетона

Во время ручного замешивания бетонного раствора создать единовременную заливку практически невозможно. Но последовательная работа позволяет создавать монолитные конструкции. Правда на заливку фундамента под дом требуется несколько дней, а сам процесс является весьма трудоемким.

При какой температуре нужно заливать фундамент

Скорость затвердевания бетона зависит от показаний термометра. Чем теплее на улице, тем быстрее происходит отдача влаги из раствора. При этом жара способствует излишне быстрому испарению воды с поверхности, что приводит к снижению прочности сухого остатка.

Рекомендуемая скорость высыхания идентичная естественной происходит при температуре в пределах +5…+15°C. В процессе бетон начинает выделять тепло, чего нет при жаре. Отвердевание бетона начинается спустя 2-3 часа. Тогда же состав начинает остывать и давать усадку. В результате через 4-12 часов появляются трещины.

Для получения качественного результата нужно правильно выбрать компоненты. Так, в жару выше (+25°C) используют быстротвердеющий цемент, бетон увлажняют, создают тень над фундаментом. В мороз процессы происходят медленнее. Здесь добавляют пластификаторы, проводят усиленную трамбовку. Рекомендуемые показания термометра находятся в пределах от +5 до +25°C.

Распространенные ошибки при устройстве фундамента

Прежде, чем выяснять, как залить фундамент своими руками, стоит заранее ознакомиться с ошибками предшественников. Ведь строение с основой низкого качества служить будет одинаково недолго: из дорогих материалов или более дешевых аналогов.

Первое, от чего зависит надежность конструкций, заключается в проекте. Разработку документа стоит доверить профессионалам. Ведь здесь речь идет не о хозблоке, а долговечном жилом строении.

Многие считают, что ленточный тип универсален, однако ограничения имеются:

  • этажность (нужно выбрать правильный подвид);
  • подвижный грунт;
  • склоны.

На этапе подготовки основания нельзя оставлять стенки траншеи осыпающимися. К трамбовке подушки нужно подходить ответственно. Ширина подосновы превышает площадь бетонной конструкции. На слабом грунте соблюдают высоту уплотненной засыпки минимум в 20 см. Глину здесь для гидроизоляции нельзя использовать. Она пучится и дает усадку.

Нередко заливают фундамент в траншею сразу на подушку. Так будет преждевременно уходить влага. Поэтому необходимо настилать предварительно техническую пленку.

Армирующий каркас собирают только с помощью вязальной проволоки. Сварные узлы не позволят прутьям двигаться вместе с бетоном. Это приводит к трещинам.

Также важно исключить любой контакт стержней с влагой. Она вызовет коррозию, что разрушительно воздействует на фундамент.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

  • земляные работы;
  • устройство дренажной системы;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона;
  • обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

  • доски;
  • плоский шифер;
  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • миксер-бетономешалка;
  • совковая лопата;
  • ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Твердый бетон – искусственный камень, полученный из жидкой смеси цемента и инертных материалов. С самого начала замеса в бетонном тесте идут химические реакции с выделением тепла и превращением массы в твердые кристаллы. Поэтому на качество бетонного монолита влияет время нахождения в пути, условия заливки, температура окружающей среды и последующий уход за твердеющей массой.

Подготовительные работы и бетонирование на объекте

При строительстве зданий и сооружений бетон – основной формирующий основание и тело инженерного объекта материал. Однако при строительстве учитывают особенности материала – он не работает на изгиб.

Инженерно-изыскательские исследования

До начала строительства проводится изучение геологических особенностей на площадке строительства. Определяется сейсмостойкость в районе, возможные природные аномалии.

Изучается:

  • вид грунта и способность его к пучинистости;
  • глубина промерзания земли;
  • уровень грунтовых вод.

Проектировщикам эти сведения нужны, чтобы выбрать вид фундамента, который будет устойчивым, и сможет удержать каркас, несмотря на подвижки грунта.

Проектировщики выбирают технологию заливки и армирования фундамента, или ж/б монолита. Бетон для бытового строительства, возведения промышленных или гидротехнических сооружений используется не только разных марок, но содержит различные добавки для усиления зимостойкости монолита, пластичности бетонного раствора.

Подготовка площадки

Объекты разные, но в месте бетонирования всегда производится расчистка, со снятием и удаление плодородного слоя почвы. Ведутся земляные работы по уплотнению грунта и отсыпки песчано-гравийной подушки, устраивается водоотвод. Устанавливается съемная или несъемная опалубка. Готовятся подъездные пути и места приема транспорта с бетоном.

Расчет количества бетона и выбор поставщика строительной смеси

В подготовленную опалубку укладывается текучая бетонная масса. В проекте указывается, как правильно заливать бетон в строящийся объект:

  • сечение прутьев, способ вязки и форма арматурного каркаса;
  • марка бетона;
  • способ уплотнения массы.

К бетонированию относятся технологические операции выравнивания поверхности, наблюдение за созреванием бетона, увлажнение поверхности и снятие опалубки через 14 дней. До проектной прочности бетон зреет в течение 28 дней при температуре воздуха 15-25 0 С.

Часто встречающиеся ошибки заливке бетона

В технологии изготовления и заливки бетона важно соблюдать все требования. Застывшую глыбу уже невозможно исправить, придется делать выломку, или ждать разрушения.

  1. Экономия на заказе марки бетона по прочности ниже проектной скажется низкой несущей способностью сооружения. Для дома – трещины в фундаменте приводят к перекосу каркаса.
  2. Экономия на введении противоморозных добавок на стадии замеса. После, добавленные по месту, они малоэффективны.
  3. Неправильно рассчитано время заливки. Прерывать процесс недопустимо больше чем на 2 часа. Но даже в этом случае необходимо рыхлить поверхность, смешивая 2 раствора. Затвердевший слой придется демонтировать и заливать снова.
  4. Перекос, недостаточная жесткость или наклон опалубки приведет к увеличению расхода бетона, и нарушению технологии заливки.
  5. Обвал котлована происходит, если заливку ведут в свежевыкопанную траншею. Нельзя сбрасывать раствор на глубину 2 метра, его нужно подавать по желобу.
  6. Подаваемая бетонная смесь под напором может подрывать не закрепленный арматурный каркас, поднимать его вверх.

Проблемы по приему монолитной конструкции могут возникнуть при любых нарушениях технологии заливки ухода за свежим бетоном. Следует учитывать, летняя заливка производится при средней температуре выше 5 0 С, а зимняя до -25 0 С, но по другой технологии, теплым бетоном и обеспечением длительного сохранения тепла в твердеющем монолите.

Заливка бетона по грунту

Самый простой способ установить черновой пол в помещении – бетонирование основания. Как правильно заливать бетон по грунту в гараже, помещении или на улице – расскажем.

Общие правила бетонирования площадки – основание должно быть плотным, хорошо утрамбованным. Грунт не должен «дышать» — подниматься в мороз, опускаться летом. Уровень стояния грунтовых вод выше 4 м.

Бетонный пол в отапливаемом помещении

На подготовленную поверхность засыпают слой песка, трамбуют его, проливают водой для уплотнения. Сверху засыпается гравий или щебень на высоту 8 см. Укладывается на пластиковые бобышки армирующая сетка, и заливается бетон слоем в 5 см. Это черновой пол, но не стяжка.

Через 2 недели устанавливается гидроизоляционная мембрана, твердые плиты утеплителя, гидроизоляционный слой. Вот теперь необходимо вымерять горизонтальность, поставить арматурную сетку и систему трубного отопления и выполнить стяжку под облицовку.

Бетонирование открытой площадки

Забетонировать двор проще, чем помещение, но чтобы монолит простоял долго, без трещин, необходимо выполнить операции:

  1. Снять верхний плодородный слой почвы, завести глину, уплотнить ее с добавлением щебня.
  2. Установить дренаж – 5 см уплотненного песка и 6-8 см же гравия без трамбования.
  3. Установить опалубку из подручных материалов с гладкой внутренней стенкой.
  4. Закрыть площадку гидроизоляционным материалом, в виде ванны, с нахлестом на опалубку.
  5. Уложить на щебень арматурную сетку из проволоки сечением 6 мм, ячейками от 100х100 мм. Связать каркас, закрепить.
  6. Установить маяки верхнего уровня заливки. Можно использовать профильные трубы, предусмотреть наклон для стока дождевых и паводковых вод. Наметить температурные швы, установив полоски из фанеры. Их следует снять через 2 дня.
  7. Для заливки используют бетон М200. Всю подготовленную площадку бетонируют одновременно. Излишки смеси удаляют через 1-2 дня, используя штукатурное правило и ровную рейку. Поверхность должна быть прикрыта пленкой, периодически смачиваться.

Через 2 недели по двору и дорожкам можно ходить.

Бетонирование пола в гараже

В отличие от отапливаемого помещения, пол в гараже бетонируют сразу, как рабочую поверхность, способную принимать динамические и ударные нагрузки.

Здесь нулевой уровень должен совпадать с уровнем гаражных ворот. Предусматривается небольшой уклон, чтобы вода стекала. На грунт укладывается слой песка в 5 см, щебня в 10 и бетона под легковой транспорт 10 с армированием. Бетонный пол устанавливается плавающим, не связанным со стенами. Нижний слой гидроизоляции выполняется в виде ванны под бетон, с нахлестом на стены. Для армирования две сетки со смещением укладывают на половинки кирпича. Сечение проволоки 7-8 мм, размер ячеек 15х15 см подходит для легкого транспорта. между собой 2 слоя сеток связывают. В качестве маяков используют профилированные трубы или полоски. Далее бетонная стяжка заливается, как в теплом доме, но используют бетон марки М250.

Заливка ленточного фундамента под забор с металлическими столбиками

Прочный красивый забор на монолитном основании – украшение любого владения. Как правильно заливать бетон в мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология отработанная. В отличие от столбчатого, линейный фундамент лучше противостоит парусным нагрузкам сплошной плоскости, динамической от тяжелых фрагментов каменного или кирпичного ограждения.

Выбирая тип забора, учитываем:

  • под массивный забор из камней необходим фундамент, установленный на 20 см ниже глубины промораживания.
  • Ограждение из сплошного профлиста будет устойчиво на монолите глубиной до 80 см.
  • Столбы кирпичные забор профлист или прутья из металла – ленты шириной в 30 см достаточно.

В подготовленную траншею устанавливается съемная опалубка. Если не нужен цоколь, фундамент мелкозаглубленный, опалубку можно не делать, но армирование и гидроизоляцию выполнить обязательно. В мелкозаглубленном фундаменте под опорные столбы ямы дополнительно углубляют вручную или буром.

Для установки одновременно заглубленных опор в теле фундамента, бетонирование ведут в 2 этапа. Вначале устанавливают арматуру вокруг железных столбов, выполненных из толстостенных труб. Предварительно трубы изнутри промазывают от коррозии, лунку застилают пленкой. Бетонируют только трубы до уровня дна общей ленты и выдерживают до затвердения. Только потом продолжается заливка ленты.

Арматурный каркас выполняют сваркой, используют арматурную проволоку сечением 10 мм, отступив от стенок фундамента на 10 см. Для заливки под тяжелый каркас используют бетон М250 или М300.

Заливка всей траншеи выполняется в один прием. При укладке бетон уплотняют, протыкая смесь штырями, чтобы вышел воздух. После заливки смесь ровняют, прикрывают пленкой от испарения влаги. Продолжают обустройство забора по истечение месяца.

Практические советы от профессионала

В производственных коллективах, строительных организациях ответственность за неправильно залитое основание или конструкцию несет специалист. В домашних условиях у застройщика стремление сэкономить на материалах или не соблюдение сроков часто приводит к браку.

Нельзя покупать цемент без документов, с истекшим сроком годности, хранившийся в сырости. Даже превышение нормы в композиции не позволит получить нужную прочность раствора.

При замесе бетонного теста своими руками необходимо учесть влажность песка. Избыток воды снижает прочность раствора, приводит к созданию пустот после твердения. Малое количество воды приведет к растрескиванию монолита.

Бетонирование в домашних условиях нужно вести в теплое время. Самый хороший период, когда температура на улице 15-25 градусов. В солнечные дни поверхность нужно увлажнять чаще в первые 10 дней. Снимать опалубку можно через 2 недели, загружать конструкцию – через 28 дней.

В составе бетона обязательно присутствует щебень или гравий. В цементном растворе – только песок и цемент. Это кладочный и штукатурный материал, не пригодный для бетонирования.

Если привезли бетон желтого или кремового цвета – в нем не выдержан компонентный состав. Можно отказаться принимать или взять пробу в подготовленные формы 15х15х15, составить акт и дать расписаться доставщику. Через 28 дней в строительной лаборатории проверят прочность отобранного бетона. На основании анализов составляется исковое заявление на возмещение ущерба.