Как собрать коробку для входной двери??

Входная дверь всегда считалась лицом дома, и к ее установке люди относились с особой ответственностью. В настоящее время дверь устанавливают не менее тщательно, причем особая скрупулезность присутствует и при установке межкомнатных дверей. В каждом случае ключевую роль в установке играет дверная коробка.

Крепление дверной коробки

Правильно собрать ее и установить в дверной проем – это значит обеспечить надежное (без перекосов) запирание двери и четкую работу всех механизмов. Давайте попробуем выяснить, как собрать дверную коробку.

Фирмы, изготавливающие дверные блоки высшего качества, занимаются установкой своих изделий. Такая работа осуществляется через организации путем привлечения к работе специально обученного персонала. Смысл в этом такой: проще обеспечить установку двери, чем получить ряд ций на качество товара и потерять ряд потенциальных клиентов. Дверь попроще может продаваться не только без дверной коробки, но и без наличия деталей для изготовления этой коробки. Рассмотрим подробно именно этот случай.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Схема крепления доборных планок с дверной коробке.

Итак, вам необходимо изготовить самостоятельно все детали и из них собрать коробку. Для этого вам потребуются:

  • деревянные бруски;
  • электрорубанок;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • киянка;
  • стамеска;
  • строительный уровень;
  • острый нож;
  • угольник с линейкой;
  • резиновый уплотнитель.

Порядок выполнения работ

Шиповые соединения деревянных изделий.

Сначала обрабатываем бруски (замер, строгание, дополнительная сушка). Бруски должны после обработки быть на 3-4 см шире, чем дверное полотно. Теперь вам необходимо произвести замер толщины двери и отложить от края бруска отрезок на 2 мм больший, чем результат замера. На этом расстоянии вам предстоит провести продольную линию вдоль всего бруска. Отмеченную часть следует строгать или срезать на фрезерном станке.

Срезать предпочтительнее, так как поверхность получится намного ровнее и будет выглядеть более эстетично. Последовательность ваших действий полностью будет совпадать с теми, которые вы выполняли бы, будь у вас в наличии заготовки фабричного производства. А именно вам предстоит выполнить еще несколько важных моментов: продумать и осуществить все сочленения элементов дверной коробки, произвести монтаж уплотнителей, подготовить места для крепления дверных петель и установить дверную коробку в дверной проем.

Деревянные шипы или металлические саморезы?

Соединения брусков, которые составят дверную коробку, могут быть различными. Очень часто дверная коробка соединяется на шипы. Вполне достойное и прочное соединение, но для неопытного столяра такая работа будет очень сложной. Куда проще собирать все детали на соединения с помощью саморезов. Сделать это просто.

Расширение проема.

Сначала вам необходимо приложить заготовку для верхней части коробки к горизонтальному срезу двери и, сделав небольшой отступ от края дверного полотна, провести на заготовке две лини по краям двери. По этим линиям отпиливаем брусок. Заготовка должна получиться на 4-7 мм шире самой двери. Так же делаем нижнюю заготовку (если вы собираетесь обеспечивать дверь порогом) и две вертикальные заготовки.

На горизонтальную плоскость помещаем две вертикальные заготовки и на них ложим вертикальные элементы таким образом, чтобы ни одна из заготовок не выступала за края. На вертикальных частях коробки отмечаем нижний край вертикальных элементов. По этим отметинам предстоит срезать выступающую часть профиля вертикальных стоек.

Сначала делаем аккуратный надрез перпендикулярно заготовке на всю глубину выступающего профиля. Надрезанную часть аккуратно снимаем стамеской. Спешить при этом не нужно, так как при сильном нажатии (ударе) по стамеске, вы рискуете получить скол на коробке для двери, поэтому все предварительные работы придется выполнить еще раз. Когда все выступы на вертикальных заготовках будут удалены и все места, где были произведены удаления, зачищены, дверную коробку можно уже собирать в единое целое.

Сборка дверной коробки

Схема состыковки брусьев коробки.

Сначала тонким сверлом делаем в вертикальных элементах коробки сквозные отверстия. Необходимо места сверления распределить таким образом, чтобы они находились не менее 15 мм от края заготовки и приходились на центральную часть горизонтальных брусков. А теперь собираем два отмеченных элемента на саморезы.

Саморезы желательно взять такой длины, чтобы они погружались в горизонтальный брусок не менее чем на 3 см, причем шаг у них должен быть небольшим. Аналогично собирают в коробку все остальные элементы.

Спешить нет нужды, так как необходимо постоянно контролировать нахождение всех элементов в одной плоскости. А сделать это совсем непросто, так как абсолютно горизонтальную плоскость для сборки найти трудно, поэтому даже строительный уровень здесь не поможет.

Как обойтись без строительного уровня?

Уместно использовать старинный способ: по диагоналям натягиваем две нитки. Если все точки коробки находятся в одной плоскости, то нитки должны касаться друг друга, не создавая провисания или натяжения. Если этого нет, тогда отпустите крепление на углах коробки и произведите выравнивание. Потом накрепко затяните все саморезы.

Схема установки дверной коробки.

На этом дверную коробку можно считать собранной. Справедливости ради отметим, что описанный вариант будем считать самым простым, даже примитивным. Коробку еще необходимо «довести», установив на нее уплотнения и обеспечив наличие мест для крепления петель. Уплотнения следует устанавливать на коробку согласно прилагаемой к уплотнениям инструкции.

Очень часто уплотнения для двери идут на клеевой основе. При правильной подготовке поверхности, даже эти элементы прослужат вам очень долго, но лучше использовать более надежные уплотнения. Запомните, что подкладки не только обеспечивают теплоизоляцию двери, но и очень сильно «гасят» шум от закрывания. По этой причине отказываться от такого важного элемента нельзя.

Как закрепляются дверные петли?

А теперь дверная коробка должна быть обеспечена местами для крепления дверных петель. Поскольку петли выпускаются различных вариантов, то и места для них могут быть различными. После покупки (или изготовления) петель их необходимо приложить к вертикальному брусу дверной коробки на расстоянии не менее 20 см от горизонтального бруса и обвести петлю остро заточенным карандашом.

В отмеченной области предстоит снять слой древесины, равный толщине самой петли. Лучше по полученной линии сделать надрез с помощью специального резца по древесине. Но использовать можно и обычный остро заточенный нож. Главное, чтобы линия надреза была ровной. А теперь вдоль линии под углом в 40-50 градусов стамеской срезаем край. Далее этим же инструментом снимаем древесину по всей отмеченной плоскости.

Брусок дверной коробки: h – высота, m – ширина, l – длина.

Дверная коробка должна быть установлена на место ее эксплуатации. Если все описанные выше работы были выполнены правильно, то дверную коробку по лицевой части выравниваем с помощью электрорубанка. Эта мера необходима, так как даже самые опытные мастера не могут в ходе сборки «подогнать» детали так, чтобы они идеально прилегали друг к другу. Рубанок с легкостью исправит этот недостаток.

Иногда можно услышать, что строгание лучше проводить уже после того, как дверная коробка будет установлена. Согласиться с этим мнением можно, если дом только строится. Если же дверная коробка устанавливается вместо пришедшей в негодность старой, то лучше все действия провести еще до установки.

В ходе установки проводим постоянный контроль уровней, иначе вы получите перекос.

А это значит, что дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. После установки дверной коробки вам необходимо навесить дверь, отрегулировать петли, установить замок (или защелку) и произвести облицовку. И самый приятный момент – это отделочные работы.

Финишная отделка дверной коробки

Творить вы можете в этом направлении сколько душе угодно, но придерживайтесь главных правил при работе с древесиной: дерево не любит вредителей, влаги и краски. Увы, многие жильцы не видят в древесной структуре никакой красоты, поэтому нещадно красят все деревянные изделия. Не идите на поводу у этого направления.

Попробуйте просто отшлифовать дверь, пропитать ее и покрыть всю эту красоту бесцветным матовым лаком (а вместе с дверью так же обработайте и все остальные элементы деревянного блока). Вот тогда вы точно скажете на зависть соседям, что собрали это сами.

Иногда можно услышать и иные советы по поводу того, как правильно собрать дверную коробку. Верить можно каждому, но вы сами оцените все достоинства конструкций. Естественно, что опытный столяр опишет весь процесс более тщательно, продумав все детали. А попутно добавит в описание столько непонятных для вас операций, что и комплекс технической неполноценности получить можно.

Вам стоит браться только за те конструкции, которые вы сможете сделать без особенных навыков. Сложные сооружения могут привести только к перерасходу материалов и вашего времени.

Важным показателем правильной установки двери является неподвижность дверного полотна в любом из открытых положений (от чуть приоткрытой до полностью распахнутой). Другими словами, в каком положении ни оставлены двери, самопроизвольное открывание или закрывание их не допускается никоим образом. Это будет являться результатом правильной установки дверной коробки.

Схема двери без порога.

Несмотря на то что на первый взгляд установка двери без порога может показаться делом, не требующим особого внимания, не нужно обманываться. При монтаже двери необходимо придерживаться четких рекомендаций, чтобы процесс монтажа прошел без особых происшествий и чтобы двери впоследствии прослужили долго и надежно.

Установка дверей с коробками из МДФ – мой опыт проведения работ

В установке таких дверей самое сложное – точно выставить тонкую коробку из МДФ

На днях я устанавливал двери в квартире, по случаю решил записать видео и описать всю работу в обзоре, чтобы каждый, кто решит проводить эти работы своими руками, смог ознакомиться с процессом. Я расскажу о самых важных нюансах и дам несколько советов по упрощению рабочего процесса. Ничего очень сложного в работах нет, самое главное – аккуратность, если вы выставите все правильно, то никаких проблем точно не возникнет.

Рабочий процесс

Мы разобьем все работы на три части: сбор необходимых материалов и приспособлений, выставление коробки и крепление конструкции.

Материалы и инструмент

Вот так выглядит набор всего необходимого

Вся информация по нужным нам компонентам представлена в таблице.

Клинья монтажные – незаменимые элементы при установке дверей и окон

Пластинки позволяют точно выставить положение дверного полотна в коробке перед креплением

Выставление коробки

Коробка у нас в собранном виде, что очень сильно упрощает рабочий процесс, в ней уже врезаны завесы, поэтому можно сразу приступать к работе. Если у вас будет выбор, то лучше приобрести вариант потолще, чем прочнее конструкция, тем лучше.

Инструкция по выполнению работ выглядит так:

  • Коробка аккуратно располагается в проеме, тут важно сразу решить, будет она стоять вровень с одной из стен или расположится внутри проема, тут решать вам. В первую очередь под нижнюю часть устанавливаются пластинки или другие элементы, чтобы выровнять горизонтальную плоскость, положение проверяется уровнем;

В первую очередь выравнивается основание

  • Затем с помощью клиньев выставляется положение коробки в проеме, благодаря этим элементам конструкция надежно фиксируется, и если у вас, как и у меня, двери легкие, то крепить их можно только на пену. Клинья позволяют выставить конструкцию так, как вам необходимо, положение контролируется с помощью уровня, который ставится с внутренней стороны конструкции;

Благодаря выступам, клинья фиксируются в нужном положении

Вот так с помощью клиньев коробка закрепляется в проеме

  • После того как коробка выставлена, не забудьте проверить ее положение относительно стены, там тоже должна быть идеальная вертикаль;

Проверяйте коробку уровнем несколько раз со всех сторон, чтобы убедиться, что ничего не перекосило

  • В рамках этой части работ можно собрать и дверь, то есть поставить на нее завертку и ручку.

Собирать ручки и завертки лучше до установки двери на петли

Крепление конструкции

У нас есть выставленная коробка и собранное дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу работ:

  • Для начала дверь навешивается на петли, и вы проверяете, закрывается ли она, и нет ли каких-то проблем. Лучше выяснить это заранее, чем потом все переделывать;

Дверь должна закрываться и открываться

  • Затем нужно в зазоры между дверью и коробкой вставить пластинки, это позволит избежать перекоса конструкции и обеспечит требуемое нам положение всех элементов при креплении;

Пластинки ставятся со всех сторон, чтобы дверь располагалась как нужно

  • Затем можно приступать к заполнению стыков монтажной пеной, процесс установки и замены баллонов и промывки пистолета показан на видео, если вы работаете с этим инструментом в первый раз, посмотрите там, на что нужно обращать внимание. Работа начинается со стороны расположения петель, состав накладывается зигзагообразными движениями (на видео это тоже показано) снизу-вверх, важно не наносить очень много пены, так как она будет еще расширяться;

Пена наносится аккуратно зигзагообразными движениями

После того как заделана одна сторона, переходите ко второй

Не наносите слишком много пены, а то она полезет из шва и может испачкать коробку

  • В последнюю очередь пена наносится на верхнюю часть конструкции, для работы понадобится лестница или табуретка, главное, чтобы вам было удобно. Вы должны заполнить все пространство, но следите, чтобы состава не было слишком много;

Верхняя часть заделывается в последнюю очередь

  • Если в процессе работы пена попала не туда, куда нужно, то сразу удаляйте ее, свежий состав отлично оттирается промывкой. После окончания нанесения нужно оставить дверь как минимум на несколько часов, а лучше на полсуток-сутки, чтобы пена полностью полимеризировалась, и двери стояли прочно.

Пока пена не застыла, открывать дверь категорически запрещено

Поставить двери не так и сложно, не стоит думать, что процесс подвластен только специалистам, если вы готовы потратить немного времени и выполните все рекомендации, то справитесь с работой без проблем. Если есть вопросы – пишите в комментариях, помогу всем, чем смогу.

Монтажные работы

Начинать установку межкомнатной двери следует с такого ответственного процесса, как монтаж стоек, где основную роль играет точность.

  • Подготовка стоек

В начале у стоек нужно отпилить верхнюю часть под углом в 45о. Сделать это лучше всего с помощью торцовочной пилы, но можно и воспользовавшись стуслом и ножовкой. После этого, предстоит измерить необходимую для конкретного изделия длину стоек. Делать это нужно по внутренней стороне. Вычисляется данный параметр путём сложения длины верхнего и нижнего зазоров стоек, а также высоты дверного полотна. Традиционно размер верхнего зазора составляет – 0,4 см, а нижнего – 1 см.

  • Подготовка притолоки

Следующий этап – изготовление притолоки. Её длинна также измеряется во внутренней стороне с учётом зазоров по краю, где будут устанавливаться петли и краю, где будет врезаться замок. Размер зазора в обоих случаях составляет – 0,4 см. В итоге общая длина притолоки будет равняться 0,4 см + ширина дверного полотна + 0,4 см.

Обратите внимание! Перед началом отпиливания, ещё раз убедитесь, что измерялась именно внутренняя сторона изделия, а не внешняя.

После этого следует притолоку отпилить с обеих сторон под углом в 45о, воспользовавшись торцовочной пилой либо стуслом.

  • Установка дверных петель

Данный процесс потребует не меньше внимания, чем предыдущий, поскольку снова нужно максимально точно соблюдать размеры и параметры изделия. На стойке с внутренней стороны следует отмерить от верхнего края вниз 20 см. Приложить в том месте петлю и обозначить её очертания (достаточно просто обвести её по контуру простым карандашом).

Проверяем правильность измерений! Если сложить петлю полностью, то доkжен оставаться зазор между полотном и стойкой в 0,4 см.

Глубина установки петли зависит от её толщины. Используя фрезер, точно и легко делается углубление для петли. На крайний случай площадку для неё можно сделать с помощью стамесок, но это довольно хлопотное занятие.

По аналогии с верхней петлёй, выполняется углубление для нижней. Только от нижнего края стойки отмеряется 21 см, с учётом зазора в 1 см. Затем устанавливаем петли в подготовленные для них посадочные места.

Стойку с петлями необходимо приложить к дверному полотну, для того чтобы обозначить на нём места для их дальнейшей установки. После этого, с помощью фрезера (стамесок) делаются площадки, но уже на полотне.

Важно! При установке петель на стойках убедитесь, что все они расположены штырём вверх. Это необходимо для того чтобы правильно в последствии вмонтировать дверное полотно, которое должно одеваться на петли, а не наоборот.

  • Собираем дверную коробку

Процесс сборки дверной коробки довольно прост. Нужно стойки прикрепить к притолоке строго перпендикулярно. Для этого рекомендуется использовать саморезы. На практике этого выглядит следующим образом. В составных частях будущей коробки сверлятся отверстия, которые имеют диаметр меньше, чем размер самореза (шурупа). Оптимальным считается размер шурупов 3,5 мм, для которых необходимо сверлить отверстия диаметром 3 мм. После чего вкручивается саморез. Соблюдение таких тонкостей обязательно, чтобы избежать возникновения трещин в стойках или притолоке.

Обратите внимание! Ещё одной тонкостью будет выбор места расположения крепления саморезов. Их следует выбирать поближе к центру торца дверной коробки и подальше от её стенок и углов, тем самым предотвращая трещину материала. Как правило, их производят из МДФ – материала, с которым нужно уметь работать.

Что же касается количества саморезов, то 4 будет вполне достаточно. 2 на каждую стойку. Дополнительные саморезы не повысят прочность конструкции, а материал может дать трещину. К тому же, при монтаже коробка будет дополнительно прикрепляться к стене и заливаться монтажной пеной.

Очень осторожно нужно работать с заводскими дверными коробками, поскольку они сверху покрыты специальным ламинированным слоем, который можно нечаянно повредить. Чтобы этого избежать, выполняйте все работы с данным изделием на специальной мягкой подкладке.

  • Монтаж дверной коробки

Соединив компоненты коробки в виде буквы «П», её можно устанавливать в межкомнатный проём и фиксировать с помощью клиньев и распорок. После этого предстоит, воспользовавшись уровнем, выровнять коробку, как вертикально, так и горизонтально. На этом этапе можно предварительно навесить дверь на петли, и проверить, как она закрываются. Если всё прошло удачно, значит коробку собрано верно.

Только когда изделие будет полностью отрегулировано, его можно основательно закреплять. Для чего снова необходимо использовать саморезы, предварительно просверлив около 8 дырок на каждой стойке (с помощью сверла по дереву) и проверив одинаковое расположение их, друг напротив друга, с помощью уровня. Следующим этапом будет бурение аналогичных отверстий в стене, для этого следует воспользоваться бетонным буром с диаметром 6 мм, для более надёжной фиксации изделия в проёме. Закручивая саморезы, не стоит это делать до упора, чтобы избежать прогиба коробки. Имеет смысл периодически проверять их вертикальное расположение, пользуясь уровнем.

Отдельно нужно сказать про заводские дверные коробки. С ними дело обстоит немного иначе, поскольку они зачастую изготавливаются с определённым запасом по длине – от 5 до 6 см. Вследствие чего, все их компоненты приходится подгонять под размеры межкомнатного проёма.

Самым оптимальным способом скорректировать размеры будет сборка всех составных элементов коробки, включая дверное полотно сначала на полу. Делать это нужно так, как конструкция будет устанавливаться в проём. Тогда вероятность ошибиться в размерах сведётся к нулю.

Обратите внимание! Имеет значение расположение торцевых планок в коробке. Они должны быть строго на одной линии, если же этого не наблюдается, то значит, одну из них неверно установили, переверните её и убедитесь в полном совпадении планок.

  • Выбор направления открывания двери

Не существует особо строгих критериев выбора направления, в котором должна открываться межкомнатная дверь. Здесь всё зависит от функционального предназначения комнат, между которыми она расположена. В частности, в ванных комнатах специалисты рекомендуют делать направление открытия наружу, поскольку обычно в таких помещениях мало свободного места. Если же это будет дверь из прохода в комнату, то оптимальным вариантом будет возможность её открытия внутрь помещения, чтобы она не мешала в коридоре.

  • Установка дверного полотна

Дверное полотно довольно просто монтируется в ранее установленную дверную коробку по средствам навешивания его на петли. После чего, обязательно нужно проверить работу двери, она должна открываться и закрываться без каких либо усилий или помех. Если будут обнаружены подобные дефекты, их предстоит убрать. Затем, дверь следует закрыть и в таком положении вставить распорки соответствующего размера между стойками и самим полотном. Это позволит избежать выдавливания коробки в процессе заливки пеной. Только после данной процедуры, можно приступать к запениванию щели, которая имеется между дверной коробкой и проёмом. Выполнять данный процесс следует очень аккуратно, тщательно заполняя пространство и не попадая на лицевые стороны изделий.

Внимание! Прежде чем вынимать распорки, обязательно дождитесь полного затвердения пены.

  • Монтаж наличников

Установка наличников проводится, когда коробка собрана и вмонтирована в межкомнатный проём вместе с дверным полотном. Наличники необходимо запилить под углом в 45о с помощью торцовочной пилы или ножовки. Затем их крепят, воспользовавшись клеем, финишными гвоздями либо саморезами. Если использовались финишные гвозди, то их шляпки затираются. При закреплении саморезами, их сверху закрывают специальными декоративными заглушками из пластика.

Наличники крепим с навешанной дверью

1 – Необходимо подставить наличники на место установки 2 – Сделать отметки 3 – Зарезать по поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

4 – Наживить подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников. 5 – Подставить левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым. 6 – Закрепить наличники, пришивая их плотно к коробке.

Чтобы наличники не мешали открыванию двери, их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм) Ширина проема Min. (мм) Ширина проема Max. (мм) Высота проема Min. (мм) Высота проема Max. (мм)
2000 × 600 670 700 2045 2065
2000 × 700 770 800 2045 2065
2000 × 800 870 900 2045 2065
2000 × 900 970 1000 2045 2065
Размер задержание Box Ширина дверей
606 мм 600 мм
706 мм 700 мм
806 мм 800 мм
906 мм 900 мм
  • Предыдущая
  • Все новости

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Нужен ли порог?

Этот аспект стоит рассматривать с точки зрения функциональности и принять решение о необходимости порога до того, как самому поставить межкомнатную дверь . Специалисты утверждают: порог межкомнатной конструкции обязателен в случае, если дверь устанавливается в ванную комнату, туалет или на балкон. В этих случаях необходимо пресечь шум, уберечь помещение от повышенной влажность или проникновения пыли. В других случаях без порога можно обойтись, тем более, если в доме есть пожилые люди и маленькие дети. Этой категории населения пороги существенно снижают качество жизни и быта.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

  • ножовка;
  • уровень;
  • стамеска;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • монтажная пена;
  • рулетка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • молоток;
  • ватерпас;
  • прямоугольник;
  • шурупы;
  • клинья;
  • финишные гвозди;
  • нож.

Сборка и установка дверей МДФ своими руками: видео

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой замены дверей дома. Тогда возникает много вопросов: какие выбрать двери, как их установить, как покрасить или лучше приобрести уже крашенные?Прежде чем понять, какие двери вам необходимы для дома, стоит определиться с их материалом изготовления и качеством.
Что такое МДФ? Об этом можно узнать, посмотрев видео 1. Это древесноволокнистая плита средней плотности, то есть усовершенствованная ДВП. Это экологически чистый материал, к тому же довольно прочный. Проще говоря, это та же древесина, только качественнее и дешевле. В ценовой политике отделка дверей панелями МДФ заметно лидирует, по сравнению с другими материалами. По прочности они, конечно же, не подойдут для входных дверей. Да и теплоизоляция у МДФ не самая лучшая.

Так как на дверь нанесена бумага с финиш-эффектом, она отлично подойдет для помещений с повышенной влажностью, то есть для сантехнических узлов. В отличие от деревянных дверей, МДФ не ссыхается и не желтеет со временем. Если возникает вопрос об установке, можно утверждать, что любую дверь МДФ можно установить своими руками без особых проблем, главное — изучить нижеприложенные инструкции и видео.

Подготовка к установке дверей МДФ

Итак, с чего начать? Важно правильно замерить расстояние дверного проема, чтобы вычислить размер двери, которую необходимо заказать или приобрести. В данном случае лучше всего предварительно посмотреть видео 2 о том, как это правильно сделать, чтобы не относить двери обратно в магазин.

Стандартный размер дверей МДФ — 80х200. Если высота слегка меньше, чем нужно, можно подрезать дверь снизу, до 5 см, так как внизу, внутри двери, имеется крепежная планка. Сама дверь имеет ширину 80 см, дверная коробка считается отдельно. Толщина ее составляет 3 см с каждой стороны. 80 см + 3 см +3 см = 86 см. Нужно еще учитывать и расстояние между дверью и дверной коробкой.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное — следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель — занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант — вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

Подбор необходимых материалов

Это один из ключевых аспектов, поскольку важно не просто выбрать красивое изделие, но, в первую очередь, качественное. И если внешний вид дверей в настоящее время не вызывает колебаний, то их исполнение не всегда на высшем уровне.

  • выбор дверного полотна

Как же не прогадать? Для начала обратите внимание на геометрию изделия, стороны должны быть одинаковыми, вплоть до миллиметра. Затем тщательно осмотрите дверное полотно, оно должно быть без изъянов: трещин, царапин, щелей и прочих на первый взгляд незаметных браков. В дальнейшем они могут увеличиваться, в них будет собираться пыль – это вызовет массу неудобств.

  • выбор материала для дверной коробки

После этого, предстоит выбрать дверную коробку, в случае если она не идёт в комплекте с дверью, что существенно бы упростило процесс монтажа – там имеются разметки для петель и соблюдены все геометрические пропорции. Однако коробку можно сделать самостоятельно – это не займёт много сил и времени. По структуре она является изделием П-образной формы, в котором 2 стойки соединены поперечиной (её ещё называют притолока).

Выбирая брус для коробки, проверьте его на целостность и отсутствие сучков. Что же касается толщины материала, то нужно, чтобы она равнялась толщине двери. Это является необходимым условием монтажа, его не соблюдение исключает саму возможность установки.

Закрепление двери в проеме

Так как дверь МДФ не имеет большой плотности, ее стоит задуть пеной. Прежде чем начать этот этап, стоит вырезать и вставить в лутку двери доборы. Они будут позволять двери плотно прилегать к лутке в закрытом состоянии и закроют щель между дверью и луткой. Задувать пеной двери стоит в закрытом состоянии. Перед тем как применять пену, прочтите инструкцию и обратите особое внимание на скорость высыхания пены.

Она высыхает в среднем в течение 12 часов. Через 12 часов вынимайте картон и смело открывайте двери. Щели между луткой и дверьми должны иметь одинаковое расстояние, так как пена сдавила коробку, а картон стал некой прослойкой, не дающей расклинить двери вплотную с луткой. Осталось обрезать пену и прибить наличники.

Далее стоит подумать над тем, как покрасить дверь из МДФ и стоит ли это делать или лучше купить уже крашенные. Еще один вопрос, с которым сталкиваются владельцы, установившие двери с панелями МДФ своими руками, это то, с помощью чего можно их покрасить. В данном случае лучше всего подойдет валик, который не только удобен в использовании, но и позволяет значительно снизить расход краски.

Как видно, установка дверей МДФ своими руками — не такая уж и сложная работа, и в этом можно убедиться, посмотрев видео 2. Если же в процессе установки какие-то детали сломаются (бывает и такое), вам не придется покупать всю дверную коробку вместе. Все детали продаются отдельно. По работе с дверями из МДФ стоит отметить то, что с ними нужно работать довольно аккуратно, так как спрессованная и склеенная древесина при установке довольно хрупкая.

В среднем монтаж дверей МДФ длится 2-4 часа. Помните, что исправление ошибок занимает времени в два раза больше, чем сама работа, и поэтому лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Дверная коробка из МДФ – как установить своими руками

Содержание

Обновление входной двери панелями МДФ или установка межкомнатных дверей из данного материала своими руками требует очень тщательного и щепетильного подхода как при облицовке панелями, так и при сборке всей дверной конструкции. Перед началом работ необходимо внимательно изучить все этапы. В статье опишем достоинства и недостатки дверной коробки из мдф, а также расскажем, как правильно собрать дверную коробку из МДФ и осуществить монтаж конструкции самостоятельно.

Что касается такого процесса, как обивка и установка панелей МДФ на входные двери, отметим, что практичность и прекрасный вид такой отделки позволяют сравнивать данный материал с элитными отделочными изделиями. Благодаря большому выбору изделий, дверная панель может подбираться в гармоничном соответствии с любым интерьером.

Вот список тех важных достоинств МДФ панелей, которые помогут вам разобраться с целесообразностью обновления старой входной металлической двери данным материалом:

  • презентабельный внешний вид
  • отличные звуко и теплоизоляционные свойства
  • высокая стойкость материала к нагрузкам и повреждениям
  • легкость монтажа и возможность установки своими руками
  • большой выбор панелей МДФ на рынке строительных материалов
  • быстрый процесс работы
  • возможность отделки мдф с обеих сторон

Между тем, обновление входной двери панелями МДФ требует профессионального подхода, и поэтому по ссылке предлагаем ознакомиться с услугами установки панелей и прочей фурнитуры специалистами компании.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

источник

Достоинства и недостатки дверной коробки из МДФ

Панель из МДФ — наиболее практичный и недорогой вариант для дверной конструкции межкомнатных дверей, которые имеют легкий вес. МДФ – это материал из спрессованных и высушенных древесных волокон с надежным верхним слоем покрытия, который обработан по специальной технологии.

Достоинства коробки из МДФ:

  • Несложный монтаж, установка и сборка.
  • Рамы из МДФ ровнее и стабильнее, чем коробки из дерева.
  • Приятный эстетически внешний вид. Плиты МДФ имеют очень широкую палитру оттенков под дерево, что дает возможность подобрать нужный вариант для гармоничного сочетания с цветом двери.
  • Сборка и установка коробки из МДФ — доступна по стоимости и может стоить на порядок дешевле, чем аналогичные работы для коробки из натурального деревянного массива.
  • МДФ — экологически чистый материал, так как связывающим элементом волокон выступает природный компонент, который образуется при нагревании древесины.
  • Гигиеничность, безопасность в быту и устойчивость к появлению микроорганизмов. На изделиях из МДФ не образуется грибков и плесени.

Недостатки коробки из МДФ:

  • Установка дверной рамы из МДФ подходит только для легких дверей. Монтаж массивных деревянных дверей требует сборки коробки из более прочного материала.
  • Не рекомендуется устанавливать раму из МДФ в кухню или ванную комнату. Материал МДФ может разбухать и деформироваться при попадании большого количества влаги, чем вызовет проблемы хода дверной створки.
  • МДФ плохо переносит многократное перекручивание саморезов в одном и том же отверстии. Материал имеет слоистую структуру и работа с ним требует особой аккуратности. При вкручивании в слоистую структуру материала нужно прилагать усилия, чтобы не свернуть саморез. Также плохо забиваются и гвозди — большая вероятность повреждения поверхности материала и искривления гвоздя.
  • Относительно недолгий срок эксплуатации — если потребуется замена двери, то нужна будет замена и установка новой дверной коробки.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно! Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем. Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Как правильно и последовательно собрать дверную раму

Чтобы результат работы был качественный, сборка и монтаж рамы должны происходить на ровной горизонтальной поверхности. Собрать коробку можно с помощью нескольких способов:

  • Сборка методом шипового соединения. Технология следующая: нужно в соседних брусьях изготовить шипы таким образом, чтобы горизонтальные и вертикальные брусья соединялись между собой. По высоте шипы должны быть такими же, как и толщина брусьев.
  • Сборка под углом в 45 градусов. Со стороны вертикального бруса, в том месте, где он стыкуется с брусом горизонтальным, делают пропил под заданным углом. Для горизонтального бруса такой пропил делается с двух сторон. Здесь важно правильно определить длину вертикальных брусьев — нужно учесть высоту дверного проема, необходимые зазоры и толщину самих брусьев. По длине брусья с вертикальной стороны должны быть одинаковыми. Для размеров горизонтального элемента конструкции учитывается ширина проема, толщина брусьев и размеры зазоров. Перед обрезкой брусьев лучше еще раз все тщательно и внимательно перемерять. Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, которые вкручиваются под углом 45 градусов.
  • Сборка под прямым углом. Этот метод предусматривает прикладывание горизонтального элемента конструкции к вертикальным брусьям под углом в 90 градусов. Это самый простой способ собрать дверную коробку. На вертикальных деталях перед наложением горизонтальной составляющей необходимо выпилить притворы и затем закрепить конструкцию саморезами. Чтобы монтаж не вызвал порчу поверхности материала, необходимо заранее подготовить отверстия для вкручивания, диаметр которых должен быть меньше чем диаметр самореза на два или три миллиметра. Чтобы конструкция была жесткой и стабильной, каждое место крепления соединяется двумя саморезами.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

  • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
  • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Установка петель: ход работы

  1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
  2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
  3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
  4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
  5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
  6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
  7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
  8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
  9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
  10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Требования для помещений

  • Стены в комнатах, между которыми будет устанавливаться дверь нужно предварительно выровнять, пошпатлевать и заштукатурить.
  • Все элементы помещения должны быть сухими, чтобы избежать воздействия влаги или сырости на дверную коробку.
  • Следует постелить хотя бы черновой пол, а также определить размер чистового, чтобы точно рассчитать уровень порога.

Нужно уточнить, что эти факторы будут иметь значение, только при монтаже новых межкомнатных дверей. Если же предстоит произвести их замену, то данные нюансы можно не учитывать.

Фото с сайта shooterstore.ru

Каркас межкомнатного проема – важная часть конструкции, обеспечивающей вам и вашему жилищу безопасность. Сейчас в магазинах можно найти большое количество вариаций подобных изделий, однако не все они могут вписаться в проем и полностью соответствовать ожиданиям хозяина.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно собрать и установить дверную коробку для межкомнатной двери своими руками, предоставим пошаговую инструкцию и видео, которые помогут вам более подробно разобраться в этом непростом процессе.

Коробка входной двери: особенности строения

Данная конструкция – основная и неподвижна часть, на которой расположены петли и полотно. Монтируется она в самом проёме и плотно прилегает к стене дома или квартиры.

Конструкция представляет собой рамочное сооружение и может быть изготовлен из различных материалов.

Таких как:

  • Пластик.
  • Металл.
  • Дерево.
  • Стальные или композитные профили.
  • Прессованные опилки недорогой древесины.

Что же касается формы, то в основном она везде одинаковая – прямоугольная. Кроме неё, популярностью пользуется и арочная разновидность.

Функциональное назначение системы состоит в том, что она является своеобразным каркасом, ограничивающим проём. Помимо этого, есть еще она особенность, конструкция служит декоративной цели.

Фото с сайта shooterstore.ru

Состоит коробка из следующих частей:

  • Рама. Она имеет П-образную форму и включает в себя две боковые стойки и горизонтальные перемычки, которые плотно прикреплены друг к другу с разных углов. Данная деталь сделана из брусьев коробочного профиля, в которых есть специальная продольная выемка для вставки полотна.
  • Наличник. Необходим, чтобы скрыть зазор, образующийся между стеной самим коробом. Делается из специальной планки.
  • Порожек. Представляет собой специальную планку, завершающую конструкцию.
  • Уплотнитель. Необходим, чтобы обеспечить звукоизоляцию.

Основные технические требования к дверной коробке

Чтобы установка отличалась своей прочностью и отличным выполнением необходимых функций, она должна отвечать определенным требованиям. Вот несколько особо важных условий, которые отличают качественную конструкцию:

  • Она должна идеально вписываться в размеры проёма. Допускается небольшое отклонение от заданных параметров на 20-30 мм. Стойки, которые располагаются по бокам обязательно должны быть ровными и вертикальными, в горизонтальная перекладина – располагаться на необходимом уровне от пола.
  • Что касается толщины конструкции, то она должна быть такой, чтобы наличник могу свободно лечь на одну из её боковых граней и не перекоситься ни в какуцю из сторон.Скорректировать этот параметр может помочь добор.
  • Средняя высота составляет не более 207 см, а ширина – 80 см, в ванной комнате последний показатель на 10 см меньше.
  • Следует помнить и о прочности, поэтому лучше всего отдавать предпочтение качественным материалам.
  • Высота порожков в ванной не должна превышать 2 см, а на кухне и вовсе можно обойтись без них.

Запасаемся необходимыми инструментами Фото с сайта shooterstore.ru

Перед тем как приступить к работе, подготовьте следующее оборудование.

Вами не обойтись без:

  • болгарки;
  • перфоратора;
  • электродрели;
  • шуруповерта;
  • ножовки;
  • стамески;
  • плоскогубцев;
  • отвертки;
  • уровня;
  • отвеса;
  • напильника;
  • шлифовальной шкурки;
  • рулетки;
  • рубанка;
  • шпателя;
  • кисти малярной;
  • молотка.

Данные инструменты необходимы для различных целей , но все они представляют собой минимальный набор для монтажа, который легко собрать любому, даже начинающему мастеру.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

Как установить коробку своими силами: несколько полезных рекомендаций Фото с сайта shooterstore.ru

Итак, когда система собрана, самое время приступить к её установке.

  • Первым делом демонтируйте порожек.
  • Затем закрепите деревянную планку толщина которй составляет примерно 20 тммм, а ширина идентична простенку двери. Крепко прикрутите её дюбелями.
  • Скруглите планку сверху и вбейте два дюбеля в пол. Закрепите порожек.Следите за тем, чтобы его длина была точной такой же, как и ширина проема.
  • После этого начинайте крепить саму систему. Просверлите в стойках по бокам три отверстия , отступая примерно 10 см от края и центра. В перекладине проделайте точно такие же углубления. Важно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
  • Вставьте короб в проём. С помощью отверстий сделайте разметку в простенке. Возьмите перфоратор и просверлите отверстия под дюбели. Закрепите последнюю деталь с помощью шурупов.
  • Проверьте, насколько ровно вертикально и горизонтально установлены стойки и перекладина. Если что-то не так, то можно немного скорректировать их положения прокладками, клиньями или специально закрученными шурупами. Если решите воспользоваться последними, то обязательно обратите внимание на то, как сильно выпирают их шляпки, втопите их в короб поглубже.
  • В некоторых случаях толщины самой конструкции может быть недостаточно. В этой ситуации вас спасут доборы. Крепить их надо точно так же, как и брусья.
  • Добор должен иметь точно такую же толщину как и брус, ему не следует быть выше поверхности коробки.
  • Не забудьте уложить в пазы специальный уплотнитель по всей площади конструкции. Если специальных углублений для этой цели нет, то просто приклейте уплотнитель к поверхности брусьев.

Более подробно о том, как собрать и поставить дверную коробку межкомнатной двери, вы может узнать в в этом видео.

Заключительный этап: отделка Фото с сайта shooterstore.ru

После того как вы закончили с монтажом, можно приступать к последней, косметической стадии работ.

  • Зазор в районе пристенка и проёма необходимо хорошо заделать монтажной пеной. Не экономьте на этом полезном материале. От того, насколько качественно вы справитесь с этим этапом зависит прочность конструкции и её пропускные способности.
  • Когда пена застынет, можете перейти следующему шагу. Срежьте лишнее и тщательно отшлифуйте поверхность.
  • Переходите к установке наличников.Отрежьте планки в количестве трех штук. Две из них нужно будет наложить на стойки сбоку, а оставшуюся – разместить на перекладине. Следите за тем, чтобы верхние части планок были срезаны под углом 45º. Крепите детали так, чтобы срез сбоку совпадал с концом конструкции а другой срез располагался вдоль стены. Наличники надо хорошо прикрепить с помощью шурупов, шляпки которых лучше всего скрыть в древесине.

В ходе проведения работ у вас могут образоваться зазоры: в районе наличника и общей системы, добора и бруса, между брусьями и наличниками. Паниковать и считать себя горе-мастером не стоит, все можно исправить.

Замажьте эти промежутки специальной шпатлевкой по дереву. Данный материал наносится плотными слоями, вам достаточно будет двух. Сначала хорошо заделайте промежуток, а затем разровняйте смесь и нанесите еще немного состава для крепости. Когда обработанная поверхность высохнет, используйте наждачную бумагу и хорошенько отшлифуйте этот участок. В самом конце необходимо установить петли, на которых будет держаться полотно. Стамеской сделайте углубления в нужных местах и закрепите детали с помощью шурупов и электродрели.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, что самостоятельно установить, смонтировать и даже изготовить коробку в своём доме или квартире, достаточно просто, владеете навыками, как собрать и поставить межкомнатные двери, которые получили из видео. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вам все будет по плечу.