Бетонная лестница в подвал своими руками

В подвал нужна прочная устойчивая лестница. Ступеньки и косоуры выполняют из различных материалов, поэтому характеристики и конструкции отличаются. Деревянная или металлическая лестница в погреб должна быть удобной, для чего ее проект составляют с учетом разработанных пропорций, которые используют в строительстве.

Выбор лестничной конструкцииГлавное требование — лестница должна быть удобной

При составлении проекта учитывают квадратуру погреба в той части, которая отводится на установку схода. Параметр напрямую влияет на длину марша, высоту и глубину ступенек, уклон лестницы.

Обращают внимание на факторы:

• Влажность в подвале. От этого зависит материал прогонов и ступеней, а также степень их обработки перед монтажом.
• Прочность материала, его долговечность. По маршу поднимаются люди с дополнительным грузом в руках, который может иметь значительный вес.

На выбор влияют финансовые возможности хозяев. Некоторые строения сложные, например, складные или выдвижные, поэтому их стоимость высокая.

Требования нормативно-технической документации и правила расчетаЛестница должна быть оборудована перилами

В нормативах указано, что конструкцию снабжают перилами высотой не меньше 0,9 м, а опорные стойки ограждения ставят с шагом не более 1,5 м. Не ставят поручни только в случае, если с двух боков марша располагаются капитальные стены.

Ориентируются на документы:

• ГОСТ 23.120 – 1978, где приведены техусловия для маршевых лестниц и площадок;
• СНиП 2.08 – 1989, в них указаны нормы размещения в жилых строениях;
• ГОСТ 25.772 – 1983, здесь приведены общие техусловия по изготовлению стальных лестниц.

При расчете конструктивной схемы учитывают, что ширина ступени для удобства постановки ноги не должна быть меньше 25 – 32 см. Меньший размер сделает подъем неудобным, а увеличение ширины усложнит его. Высоту ступени принимают в диапазоне 12 – 22 см.

В погребе не всегда достаточно места, чтобы выполнить такие условия. При большой крутизне спуска в погреб нет возможности вписать необходимое число ступенек в горизонтальную проекцию, ширина элементов получается меньше нормы. В этом случае на каждой ступеньке предусматривают маленький выпуск вперед (не больше 5 см) над нижележащей деталью. В другом варианте вопрос решают установкой наклонных подступенков, при этом размер скоса не превышает 5 см. Можно ставить только горизонтальные ступени, а подступенки не ставить — тогда нога будет иметь полноценную опору по ширине без упора в передней части.

Размеры и уклон лестницыПлощадку для поворота делают  1,4 х 1,5 м

Лестница для погреба должна быть одинаковой ширины на всей протяженности, удобным считают размер 0,7 – 0,9 м.

Другие параметры марша:

• если сход в погреб имеет повороты, делают площадку 1,4 х 1,5 м, чтобы можно было развернуться с коробкой, мешком;
• вместо площадки допускаются поворотные ступени общей длиной не более 1 м;
• уклон пролета не должен превышать 20° – 75°, но крутизна больше 50° используется для стремянок и приставных моделей.

На ступенях предусматривают наладки из рифленого металла, резины. Детали снижают степень скольжения, продлевают срок эксплуатации.

Чертежи лестниц для погребаПроект лестницы в погреб

Спуск в подвал сложно сделать без скрупулезного расчета и вычерчивания всех элементов на бумаге. Координируют высоту, ширину, ступеней, угол уклона, при этом вся конструкция должна органично вписаться в просвет. Учитывают, что размеры элементов должны быть одинаковыми.

Высоту проема принимают такой, чтобы в него проходил высокий член семьи, стоя на любой проступи лестницы во весь рост. При этом человек не должен задевать головой потолок или балку. Обычно принимают высотный габарит на уровне 1,9 – 2,0 м.

Виды подвальных лестницВ погребе-кессоне лестница выходит в тамбур

В каждом погребе присутствуют индивидуальные условия для организации спуска. Труднее выполнить лестницу в маленьких подвальных помещениях.

Различают основные конструкции:

• приставные;
• маршевые;
• винтовые.

Сложностью отличаются и сходни в погреба-кессоны, в них марш выступает на улицу и поднимается над землей в специальном тамбуре.

Приставная лестницаПриставная лестница — довольно распространенный вариант

Распространенный вариант спуска при входе в погреб. Изготавливают из металлической трубы, круглого или профильного сечения, используют стальной уголок.

Подходит для подвала небольшой высоты. Виды конструкций:

• съемная;
• в виде выдвижной секции;
• складную;
• жестко закрепленную внизу и вверху.

Предусматривают небольшой промежуток между лестницей и стеной, чтобы было удобно пользоваться. Иногда рядом располагают стеллажи, чтобы брать банки, другие предметы, находясь на лестнице. На стационарно установленных приставных моделях делают боковые поручни.

Маршевая лестницаМаршевые лестницы используют в просторных помещениях

Такие модели не всегда можно построить из-за нехватки места. Марш может быть прямым или с поворотом под прямым углом, выполненным из разного материала. Два марша соединяют промежуточной площадкой или поворотными ступеньками.

Такая разновидность характеризуется:

• пологим удобным уклоном;
• поручнями с одной или двух сторон;
• возможностью комбинировать разные материалы при изготовлении.

Переставлять конструкцию нельзя, поэтому перед изготовлением просчитывают размеры элементов и тщательно выбирают место. Делают из металла, бетона, древесины.

Винтовая лестницаИз-за специфического расположения ступеней винтовая лестница не всегда удобна

Конструкция не требует много места, ее ставят в маленьких подвалах. Использовать лестницу такого типа не всегда удобно из-за специфического расположения ступеней и их формы. Винтовые сходни ставят посередине подвала или рядом с одной из стен.

Внизу возле марша предусматривают пространство, чтобы можно было сойти со ступеней и обойти конструкцию с другого бока, где располагаются овощи, коробки с продуктами. Винтовую лестницу можно сделать с центральной стойкой, к которой фиксируют ступени, или сделать несколько опор по кругу.

Материалы и их особенности

От выбора зависит долговечность, тип конструкции, уход и удобство применения. Для лестниц используют кирпич, железобетон, дерево, сталь.

КирпичКирпич — прочный и долговечный материал

Материал применяют редко, т. к. кладка из мелкоразмерных камней трудоемкая. Лестница получается тяжелая, поэтому под нее делают железобетонное основание.

Особенности кирпичной конструкции:

• прочная, долговечная;
• требует отделки по бокам и ступеням;
• выполняют из керамического обожженного кирпича, т. к. в погребе может быть влажность;
• ступеньки по краю обрамляют стальным профилем в форме уголка.

Кирпич относится к дорогостоящим материалам. Внутри боковых поверхностей можно сделать ниши для хранения продуктов, если они находятся в свободном доступе. Направление сходов бывает прямоугольным или полукруглым, все зависит от планировки подвала и расположения стеллажей. Сложить такую конструкцию может хозяин, у которого есть небольшой опыт.

Монолитный железобетонМонолитная железобетонная лестница занимает большое пространство

По аналогии с кирпичной такая лестница требует обширного пространства и ставится в большом погребе или подвале, объединенном с гаражом.

Заливка бетона происходит быстро, но потребуется много времени на подготовку:

• устройство фундамента;
• гидроизоляция;
• изготовление арматурного каркаса;
• выставление опалубки.

После укладки смеси понадобится 28 суток, чтобы бетон набрал прочность, но пользоваться ступеньками можно на 14 – 15 день. За поверхностью нужно ухаживать — накрыть опилками и поливать водой каждый день, чтобы не появились трещины. Бетон готовят в концентрации 1:3:5 (цемент М400, речной песок, щебень средней крупности, соответственно).

ДревесинаДревесина — доступный и недорогой материал

Относится к категории популярных материалов из-за доступности и невысокой стоимости. Лестницу может самостоятельно сделать любой хозяин частного дома.

Особенности изготовления:

• перед установкой все деревянные детали обрабатывают антисептиком, чтобы исключить развитие в теле микроорганизмов;
• элементы пропитывают антипиренами, чтобы повысить устойчивость древесины к возгоранию;
• для строительства выбирают сухой материал с небольшим количеством сучков;
• поле установки лестницу окрашивают, чтобы продлить срок работы.

Обработку защитными средствами повторяют периодически, так древесина не разрушится от времени в условиях повышенной влажности подвала.

МеталлМеталлическая лестница — популярная постройка для погреба

Стальные косоуры с наваренными металлическими ступеньками также относят к популярному варианту. Для изготовления берут, швеллер, уголок, тавр, двутавр, применяют профтрубу. Сварка и установка не занимает много времени по сравнению с кирпичной кладкой и заливкой бетона.

Лестница в подвал из металла изготавливается с применением сварочного аппарата, поэтому потребуется умение с ним работать. Металлические элементы обрабатывают средством против ржавчины, окрашивают масляными и пентафталевыми составами, чтобы увеличить стойкость к коррозии.

Ступеньки могут быть в виде решетки или сплошными. Поручни также изготавливают из железа. Изделия отличаются небольшой массой, поэтому для них предусматривают заглубленные столбы, на которые опираются косоуры нижними концами.

Комбинация материаловМатериалы для изготовления лестниц часто комбинируют

Вариант с применением нескольких видов встречается очень часто. Наклонные прогоны делают из одного материала, а ступеньки оформляют другим.

Распространенное сочетание материалов:

• дерево и металл;
• бетон, дерево и сталь;
• кирпич и железо;
• кирпич и древесина.

Кирпичные ступеньки отделывают стальными накладками, также поступают с бетонными и деревянными элементами. Перила чаще варят из железа, а устанавливают их для кирпичных, бетонных лестниц. В конструкции ограждения также комбинируют стойки из железа и поручни из древесины.

На металлических прогонах приваривают каркас ступени из уголка, но заполнение делают из досок. На бетонных поверхностях устанавливают железные решетки, чтобы не было скольжения.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Из балки вырезают два косоура, на которых будут лежать ступени. Для порезки используют ножовку по дереву или применяют дисковую пилу.

Порядок работы:

• из доски вырезают крепежный упор, крепят его к полу и перекрытию, крепят к ним прогоны;
• проступи и подступенки вырезают из толстой доски по лекалу, зашкуривают;
• ступени фиксируют к косоурам саморезами, шпильками, болтами.

После установки все детали окрашивают и лакируют.

Вариант лестницы для начинающего мастераМеталлическая лестница занимает мало времени

Лучше всего подойдет комбинированный вариант, но материалы каждый выбирает по собственному усмотрению. Например, можно с успехом сделать бетонную конструкцию, состав работ несложный, просто придется повозиться.

Металлическая лестница займет меньше всего времени, поэтому вариант с накладными ступенями из другого материала также подойдет человеку без навыков работы. Сваривать детали не так сложно, можно попросить несколько уроков у опытного мастера.

Хозяева практически каждого частного дома при любой имеющейся возможности стараются обзавестись погребом или обустроенным подвалом для хранения домашних заготовок, овощей и фруктов. Ну а для того чтобы туда попасть, естественно, необходима лестница. Поэтому любой домовладелец, занимаясь постройкой и оборудованием этого полезного помещения, сразу же задумывается об удобном и надежном спуске в него.

Лестница в погреб может быть сооружена из различных материалов, и довольно сильно отличаться своей конструкцией. Конкретная модель  выбирается в зависимости от имеющихся условий установки и от ряда других важных критериев. Давайте рассмотрим вопросы строительства такой лестницы более подробно.

Критерии выбора конструкции лестницы в погреб или подвал

Выбирая конструкцию лестницы для сообщения с погребом, необходимо учитывать некоторые нюансы, которые напрямую влияют на комфортность и безопасность ее использования.

• Принимается во внимание площадь помещения погреба, а точнее, та ее часть которая может быть выделена под установку лестницы. От этого параметра зависит угол уклона лестничного марша, общая его длина, возможные размеры ступеней.
• Имеет очень большое значение качество внутреннего обустройства подвала или погреба. И в первую очередь то, насколько этот подземное помещение просушено и защищено от влаги, которая является деструктивным фактором практически для любого материала. Тем не менее, некоторые из материалов более стойко выдерживают ее воздействие, другие же разрушаются буквально за несколько месяцев. Поэтому рекомендуется произвести тщательную гидроизоляцию всех поверхностей погреба, а также обустроить в нем эффективную систему вентиляции.
• Всегда одним из важнейших определяющих факторов становится надежность самой конструкции, максимальное удобство и безопасность ее эксплуатации. Сразу должны планироваться к установке предусмотренные для этой цели приспособления, например, перила, поручни, ограждения или другие детали, за которые можно ухватиться. Никогда нельзя забывать о том, что очень часто по лестнице в погреб придется подниматься и спускаться, держа в руках довольно массивный груз в виде банок, сумок, коробок. Для этого-то погреб и предназначен.
• Ну и, конечно же, одним из критериев выбора модели становятся финансовые возможности владельца дома. Некоторые конструкции — весьма сложны, и могут обойтись в очень даже приличную сумму, особенно если нет возможности смонтировать их собственными силами.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

От того, какой материал будет выбран для изготовления лестницы, во многом зависит длительность ее эксплуатации. Естественно, он должен обладать стойкостью ко влажной среде — такова специфика погреба. Правда, следует помнить и о том, что сегодня в специализированных магазинах можно найти специальные пропитки, грунтовки или краски, которые предназначены именно для защиты различных материалов от влаги.

Итак, пройдёмся по популярным материалам для подвальной лестницы.

• Кирпичная лестница. Кирпич для постройки лестницы используется довольно-таки редко, и только в том случае, когда помещение погреба имеет достаточно большую площадь, а основание, то есть сам спуск, можно, например, отсыпать грунтом. Кладка кирпича и армирование поверхностей ступеней производится бетонным раствором. Иногда угол ступени дополнительно укрепляется металлическим уголком.

Лестница, построенная из кирпича, прослужит длительный срок и станет вполне комфортным спуском в погреб и подъемом из него. Некоторые владельцы домов, построившие подвальную лестницу из кирпича, используют края ее ступеней для хранения домашних заготовок, в качестве импровизированных полок.. Кроме этого, под лестницей можно обустроить ниши, которые также используются для хранения различных продуктов.

Однако, подобная постройка абсолютно не подойдет для маленького погреба. Ну а если она выбирается для большого помещения, то надо быть готовым к весьма масштабно работе и немалым финансовым затратам.

• Бетонная конструкция. Бетон вполне можно отнести к материалам, стойким к воздействию влаги, и лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако, такая конструкция, так же, как и лестница из кирпича, не может быть установлена в маленьком подвале, который расположен под домом. А вот для отдельно стоящего погреба она часто становится отличным решением.

Но, собираясь к возведению такой лестницы, необходимо заранее знать, что это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Потребуются немалые физические усилия. – бетонный раствор тяжел сам по себе, а кроме того, придется немало повозиться еще и с армированием конструкции перед заливкой.

• Деревянные лестницы. Древесину можно назвать самым популярным материалом для изготовления различных лестниц, в том числе и ведущих в подвал или погреб. Однако, для изделий, которые будут находиться в помещении с возможно высоким фоном влажности, необходимо выбирать определенный вид древесины, обладающий высокой стойкостью к подобному воздействию. Например, для этой цели хорошо подойдет лиственница, которая имеет высокую плотность, благодаря чему не пропускает влагу внутрь структуры, и совсем не подвержена гниению. Поэтому изделия из нее прослужат очень длительный срок.

Но все равно, какая бы порода древесины ни использовалась, материал необходимо обработать раствором антисептика, хорошо просушить, а затем, после сборки конструкции, покрасить масляной краской. Другой вариант обработки — это использование для пропитки древесины знакомой всем олифы, которая является основой для масляной краски, а также хорошим натуральным антисептиком для древесины.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Деревянная лестница может иметь разную конструкцию, поэтому этот материал подойдет для постройки спуска в любой по площади погреб. В связи с этим дерево чаще всего и используется для постройки лестниц. Кроме того, оно же, после соответствующей обработки, пойдет для монтажа стеллажей для заготовок, устанавливаемых во влажных помещениях подвалов и погребов.

• Металлическая лестница. Спуск в погреб, изготовленный из металлических деталей, можно назвать вторым по популярности вариантом. Такую лестницу изготавливают из стальных уголков, швеллера, профилированной или обычной трубы, арматурных прутов, а также из листового металла толщиной в 4÷5 мм. Удобство таких лестниц в том, что их можно «подогнать» под погреб любой площади.

Однако, если заниматься изготовлением металлической лестницы самостоятельно, то необходимо иметь весьма неплохие навыки выполнения сварочных операций. Стоимость материала для такой лестницы достаточно высока – металлопрокат дешевым по нынешним временам не назовешь. Ну а если же для ее изготовления будет приглашен еще и профессиональный сварщик, то за его работу тоже придется заплатить немало.

Металл, безусловно, очень долговечный материал. Но если не предусмотреть для него надежной защиты, то временем коррозия начинает свою негативную работу, превращая его в труху. Поэтому, изготовив лестницу или каркас для нее из металла, необходимо сразу же покрыть его специальной краской, которая сможет защитить поверхность, а значит и всю структуру материала от воздействия коррозии.

• Комбинированный вариант лестницы. Чаще всего встречаются лестницы, при изготовлении которых используется несколько материалов. Этот вариант стоит на втором месте по популярности после древесины, так как он самый долговечный в эксплуатации и удобный в изготовлении. Например, распространённой является конструкция, в которой несущий каркас изготавливается из металла, а ступени лестницы нарезаются из толстой доски. Удобство такой лестницы состоит в том, что при выходе из строя одной из ступеней, ее легко можно заменить на новую, открутив или даже срезав ее с каркаса.

К комбинированным изделиям можно отнести и бетонную лестницу с настилом на ее ступени деревянной доски.

Разнообразие конструкций лестниц для погреба

Конструкцию лестницы в погреб в основном определяет отведенная для нее площадь. Поэтому далее будут рассмотрены несколько вариантов, традиционных и не совсем, обустроенных спусков.

Приставная лестница

Приставная лестница — это достаточно распространенный вариант для обустройства перехода в погреб. Однако, не стоит думать, что приставная лестница — это всего лишь две вертикальные стойки, кое-как скрепленные горизонтальными перекладинами. На самом деле, приставная конструкция вполне может быть вполне надежной, долговечной и довольно удобной в пользовании. Для изготовления таких лестниц используются древесина и металл, как «единолично» так и в комплексе.

• Особенно хорошо подходит приставная лестница для небольшого по размерам погреба. На иллюстрации показана достаточно мощная деревянная лестница, жестко закрепленная в верхней и нижней части. Вертикальные стойки изготовлены из доски толщиной в 40 мм, в которую врезаны ступени толщиной в 30÷40 мм, имеющие удобную для подъема и спуска конфигурацию.

Для того чтобы было удобно держаться, спускаясь в погреб или поднимаясь из него наверх, лестница закреплена на определенном расстоянии от стены, вдоль которой она установлена.

В данном случае обустроен совсем небольшой по периметру погреб. Стеллажи расположены по стенам буквально на расстоянии вытянутой руки, то есть, находясь на лестнице, можно достать банку с любой полки.

На данной иллюстрации хорошо видна не только сама лестница, но и обустройство всего погреба. В верхней его части расположены стеллажи для банок с заготовками, а на полу, под стеллажами и лестницей, можно обустроить короба для овощей, или же там можно разместить мешки с ними.

• Еще один вариант приставной конструкции, в которой в качестве подставки под ступени используются две тетивы. Однако, она также является приставной, так как не имеет других опор, кроме пола погреба и его потолка.

Такая лестница также хорошо подойдет для небольшого помещения погреба. Однако, для того чтобы взять что-то с нижних полок, придется полностью спускаться на подвальный пол. Так как данная конструкция устанавливается с определенным уклоном, на ней вполне возможно закрепить удобный поручень.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

• Приставная лестница может быть изготовлена и из металла, вернее, из арматурного прута.

Причем, гладкий прут использовать для этой цели не рекомендуется, так как он вполне может проскальзывать под ногами. А это достаточно опасно, особенно тогда, когда в руках находятся банки с заготовками.

Если для изготовления деревянной модели лестницы могут быть использованы инструменты, которые есть практически у каждого хозяина частного дома, то для того, чтобы сделать металлическую конструкцию, необходимо иметь сварочный аппарат. Ну и, конечно, уметь с ним работать.

Маршевая лестница

Безусловно, самой удобной конструкцией является маршевый вариант лестницы. Но, к сожалению, она доступна для обустройства только в достаточно крупных погребах и подвалах. Для действительно больших подвалов обычно устанавливается один лестничный марш. Для помещений поменьше могут выполняться два, размещенные под прямым углом и соединенные между собой забежными ступенями.

Маршевая лестница может быть возведена полностью из дерева, кирпича, бетона или из нескольких материалов. Чтобы изготовить лестницу из бетона, для нее потребуется надежное армирование, довольно сложная опалубка. Практикуется также внешнее укрепление конструкции металлическим уголком. 

Другим вариантом маршевого спуска может стать металлический каркас, с закрепленными на нем деревянными ступенями. Такая лестница, благодаря своей конструкции, будет хорошо проветриваться, что значительно продлит срок ее эксплуатации.

Отличительными положительными особенностями любой маршевой лестницы являются возможность организации пологого уклона, комфортная ширина ступеней, а также их расположение, оптимальное для постановки ноги. Для удобства эксплуатации маршевой лестницы, выстроенной вдоль стены, рекомендовано оградить ее другую сторону перилами. Если же маршевая лестница не примыкает к стене, то ее необходимо, в целях безопасности, оградить перилами с двух сторон.

Винтовая лестница

В некоторых случаях для спуска в подвал выстраиваются винтовые конструкции лестниц. Обычно их устанавливают в тех случаях, когда нет возможности обустроить другой вариант конструкции, просто из-за катастрофического «дефицита» свободного места.

Чаще всего винтовая лестница устанавливается примерно по центру погреба, а стеллажи и полки для банок или другой тары с заготовками располагаются по стенам, вокруг неё. Такая планировка очень удобна, так как, не сходя с лестницы, можно взять с полок все необходимое. Под самым нижним поворотом винтовой конструкции можно установить короб для хранения корнеплодов, однако, для того, чтобы зайти за стойку, на которой закреплены ступени, необходимо оставить место для прохода.

Винтовая лестница представляет собой конструкцию, состоящую из центральной опорной стойки и ступеней, которые могут быть закреплены на ней разными способами, в зависимости от материала изготовления. Например, в металлической конструкции стойку делают из стальной трубы, на которую привариваются каркасные элементы ступеней. Затем, они могут быть накрыты доской, металлическим листом, вырезанным по форме, или же арматурными прутами.

Деревянный вариант винтовой конструкции состоит из деревянной стойки необходимого диаметра и врезанными в нее деревянными ступенями. Как одна, так и другая лестница должна быть ограждена перилами, которые не только сделают ее более безопасной, но и станут держателями свободной, широкой стороны ступеней.

К положительным качествам винтовой конструкции можно отнести оптимальное использование пространства помещения в определенных условиях. Ну а самым большим «минусом» подобной лестницы является неудобный спуск и подъем по ней, особенно с определенным грузом в руках. Так, чтобы поднять несколько банок, которые стоят на нижних полках погреба, придется несколько раз спускаться и подниматься, то же самое придется проделать при спуске продуктов в погреб. При этом объемный предмет опустить или поднять по винтовой лестнице не получится. Согласитесь, не слишком удобно для погреба, так как в него все время приходится что-то опускать, а затем, со временем, поднимать наверх.

Основные расчеты для изготовления лестницы в погреб

От точности проведения расчетов конструкции и от соблюдения правил, которым она должна соответствовать, зависит безопасность и длительность эксплуатации лестницы. В связи с этим, при ее проектировании и изготовлении необходимо учитывать и соблюдать некоторые моменты:

• Пролеты лестницы не должны отличаться своей шириной, на всем протяжении. Стандартная ширина лестничной конструкции для погреба обычно составляет 700÷900 мм. Безусловно, если позволяет площадь, этот параметр может быть увеличен, но в пределах разумного.
• Если лестница имеет несколько маршей, то между ними должна быть расположена площадка длиной в 1400÷1500 мм.
• Если марши лестницы меняют направление, то они могут быть соединены между собой забежными ступенями. Однако, ширина таких конструкций не должна превышать 1000 мм.

Цены на ступени для лестницы

ступени

• Чтобы не задевать головой потолок погреба, очень важно просчитать правильный просвет маршевой лестницы. Этим термином обозначают расстояние между ступенями и потолком погреба — он должен превышать рост самого высокого члена семьи на 100÷150 мм, иначе, спускаясь или поднимаясь по лестнице, придется постоянно пригибаться. Если маршевая лестница возводится в строящемся погребе, то рекомендованная высота просвета 1900÷2000 мм.
• Рекомендованный угол уклона каждого из пролетов должен быть выдержан в пределах 20÷75 градусов. Однако, крутой уклон, составляющий 50 и более градусов, может иметь только приставная конструкция лестницы. Здесь необходимо отметить, что не комфортна для подъема как слишком пологая, так и очень крутая лестница. Поэтому оптимальным вариантом будет угол уклона в 45 градусов.

На схеме ниже представлена своеобразная «градация» лестниц по крутизне:

Цветом выделена степень комфортности перемещения по таким лестницам. Темно-зеленый – оптимальный вариант, зеленый – комфортное перемещение. До 45 градусов – вполне приемлемое для жилых помещений. А вот выше (желтый сектор) – по такой лестнице уже особо не «побегаешь», то есть подъем и спуск по ней уже требуют осторожности. Нижний сини сектор — не рассматриваем, так как для погреба такие спуски нереальны.

Понятно, что в условиях тесного погреба или подвала добиться оптимального угла уклона — задача вряд ли выполнимая. Наверное, излишне объяснять то, что чем меньше уклон лестницы, тем большую площадь она занимает. Это тоже необходимо учитывать, делая ее проект.

Проследить взаимосвязь крутизны спуска и необходимого места под установку лестницы поможет размещенный ниже калькулятор. Он позволяет подойти к проблеме двояко. Например, есть желание иметь лестницу с выбранным комфортным углом крутизны – сколько же для этого потребуется места. Или, наоборот – исходя из наличия свободной площади определить, какой угол будет задан лестничному маршу – это потребуется, кстати, и для последующих расчетов.

Калькулятор взаимозависимости угла крутизны лестницы и ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Чтобы рассчитать длину лестничного пролета (а знать ее необходимо, например, для изготовления косоуров), можно прибегнуть ко всем известной Теореме Пифагора. Высота погреба (подвала) с толщиной перекрытия над ним – известны. Величина горизонтальной проекции лестницы промерена или рассчитана (см. калькулятор выше). То есть катеты имеются — осталось вычислить гипотенузу.

Можете воспользоваться расположенным ниже калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного марша

• Теперь переходим к параметрам ступеней.

— Высота всех ступеней на протяжении лестницы должна быть одинаковой.

— Толщина деревянных ступеней не может быть менее 20 мм, но и это – крайнее значение. Лучше ориентироваться на доску в 30÷40 мм.

— Высота подъема ступени и ее ширина (см. схему выше) должны быть максимально комфортными и безопасными для перемещения человека.

Как определиться с этими параметрами?

А – Можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых приведены оптимальные с точки зрения комфортности и безопасности перемещения значения высоты подъема и ширины ступеней. Этих таблиц – немало опубликовано на просторах интернета. Пример одной из них – показан ниже.

Таблица рекомендуемых размеров ступеней лестницы

ширина	высота
400	100	14˚10’
380	110	15˚20’
360	120	18˚30’
340	130	21˚00’
320	140	23˚10’
300	150	26˚40’
280	160	29˚50’
260	170	33˚10’
240	180	37˚00’
220	190	40˚50’
200	200	45˚00’

Однако, обратите внимание – обычно такие таблицы ограничиваются «зеленой зоной», то есть оптимальными для жилых помещений углами уклона лестницы. Для погреба или подвала бывает не всегда приемлемо,

Б – существует так называемая «формула безопасности», помогающая определить соотношение высоты и ширины ступени, исходя из средней длины шага человека. Выглядит она так:

h + d = L

где:

h — высота ступени;

d — ширина ступени;

L — средняя длина шага человека. Обычно она принимается в пределах от 600 до 640 мм, то есть с расчетом на человека среднего роста.

Таким образом, можно подобрать один параметр ступеней под другой. Например, их ширину в зависимости от планируемой высоты, или наоборот. Считается, что такие размеры обеспечивают наиболее комфортное перемещение, то есть человек не сбивается с привычного своего шага.

Формула, конечно, неплохая сама по себе, но совершенно очевидно, что она никак не учитывает крутизну лестничного марша. А ведь с ростом уклона удобнее увеличить высоту подъема (до определенных пределов, конечно), с соответствующим уменьшением ширины проступи.

В – есть более универсальный подход, который учитывает и эргономику движения человека, и крутизну лестничного марша. Кроме того, расчет можно произвести и под длину собственного шага – скажем, человек высокого роста вполне может спроектировать лестницу в погреб «под себя».

Решить эту задачу можно графически или с использованием тригонометрических формул треугольника.

1. Для графического определение параметров ступеней следует вычертить в удобном выбранном масштабе примерно такую схему (на листе бумаги или в любом графическом редакторе):

По оси «Х» откладываются равные отрезки, равные длине шага человека – L.

По оси «У» — высота подъема ноги. С точки зрения анатомического строения и эргономики движения человека, комфортным для него является подъем ноги на высоту, равную половине длины шага, то есть 0,5×L.

Теперь соединяем линиями соответствующие точки «шагов» — первого, второго и так далее (показано голубыми линиями).

Следующим действием проводим из начальной точки отсчета линию, под углом, соответствующим рассчитанному уклону лестничного марша. Для примера показаны два разных уклона – так нагляднее видно, как изменяется высота и ширина ступеней в зависимости от крутизны лестницы.

Точки пересечения «линий шагов» и линии уклона лестницы покажут внешние края ступеней. От них несложно спроецировать строго вертикальными и горизонтальными отрезками, до их пересечения, профиль самих ступеней. Останется лишь промерить высоту и ширину ступеней на схеме, а затем, зная величину масштаба, привести к реальным значениям.

Кстати, обратите внимание еще на одну интересную особенность. Если провести линию от высоты шага к длине следующего шага, то она точно укажет на внутренний угол ступени (показано тонкими черными линиями).

Эту же задачу вполне можно решить и не прибегая к построению графической схемы в масштабе. На помощь приходят тригонометрические формулы треугольника.

Чтобы понять принцип, выделим крупнее самый нижний фрагмент нашей схемы с первой ступенью (все остальные – точно такие же).

Итак, известно, что прямоугольный треугольник, один из катетов которого — вдвое больше другого (L и 0.5×L), то есть, по сути, уклон в 50% илои 1 :2, имеет величину углов примерно 63 и 27 градусов (на самом деле — чуть отличается от круглых значений, но погрешность расчета будет вполне приемлемой).

Длину шага L можно задать по своему усмотрению.

Для начала необходимо определить длину отрезка, соединяющего края ступеней, то есть, по сути, гипотенузу треугольника, задаваемого шириной и высотой ступени. На схеме она обозначена красной буквой G. Здесь нам может помочь, например, терема синусов, то есть равенство отношений длин сторон треугольника к синусам противолежащих углов.

G / sin 63° = (0.5 × L) / sin (27° + α)

где α – это угол крутизны лестничного марша

Ну а теперь, определившись со значением G, уже несложно точно рассчитать длину ступени d и ее высоту h.

d = G × cos α = G × sin (90 – α)

h = G × sin α = G × cos (90 – α)

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен специальный онлайн-калькулятор, который проведет необходимые расчеты в считаные секунды.

Калькулятор расчета высоты и ширины ступеней

• Полученные значения пока еще не являются точными, которые будут использоваться при монтаже. Их придется подгонять под общее количество ступеней, чтобы все они были равной ширины и высоты.

Согласно правилам расчет количества ступеней производится следующим образом:

Общая высота лестницы делится на предварительную расчетную высоту ступеней. Полученное значение округляется, обычно в ближайшую сторону. При этом есть одна рекомендация – предпочтительнее, чтобы общее количество ступеней получилось нечетным. Считается, что с точки зрения эргономии человеку намного удобнее и начинать, и заканчивать подъем (спуск) с одной ноги. При подсчете ступеней следует иметь в виду, что в качестве верхней нередко рассматривают уже саму поверхность пола – здесь есть возможность «сыграть» в ту или иную сторону.

Количество ступеней в марше не должно быть мене трех или более шестнадцати. На слишком короткой лестнице легко оступиться. А слишком большой подъем трудно преодолеть «одним махом», без передышки на площадке.

Когда с количеством ступеней есть ясность, можно уже точно определить их высоту и длину, стараясь по максимуму приблизиться кполученным оптимальным значениям.

• Нередко при больших углах крутизны спуска необходимое количество ступеней по своей ширине просто не вписываются в горизонтальную проекцию лестницы. А допускать ширину менее 200 мм – нельзя. Поступают в этих случаях по-разному.

— Самый распространенный вариант: каждая ступень имеет небольшой выпуск проступи над подступенком нижележащей. При этом максимальная величина этого выпуска не должна быть более 50 мм.

— Другой способ – подступенки выполняются скошенными, тем самым увеличивая ширину ступеней при той же длине лестницы в плане. Величина этого скоса также не должна превышать 50 мм.

— Наконец, вариантом может стать и полное отсутствие подступенков – тогда при постановке ноги она не будет упираться впереди и получит полноценную опору на проступи.

Вариант можно выбрать, исходя их конкретных особенностей конструкции, из имеющихся возможностей. А нередко во внимание принимается и эстетическая сторона. Правда, для лестницы в погреб это не является актуальным.

Цены на популярные модели бензопилы

• Высота перил лестницы, если они предусматриваются конструкцией, выбирается в зависимости от роста владельцев дома. Она может варьироваться от 800 до 1000 мм.
• В пространство между лестницей и перилами необходимо обязательно установить балясины — традиционные элементы ограждения. Они обычно монтируются с шагом от 120 до 200 мм.

Проведя необходимые расчеты, можно составить окончательную схему и даже сборочный чертеж своей конструкции. А примеры изготовления различных лестниц в погреб — будут рассмотрены ниже.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Далее будут рассмотрены процессы монтажа несколько вариантов лестниц. Правда, без расчета количества материала, так как оно все же определяется для каждого конкретного случая по индивидуально составленному чертежу. Однако сам принцип изготовления — рассмотреть вполне возможно.

Металлическая лестница

Существует немало металлических конструкций лестниц — это приставные, винтовые и маршевые. В данном случае, будет рассмотрен маршевый вариант. Причем, данная конструкция может быть использована для того, чтобы сделать не только полностью металлическую, но и комбинированную лестницу. Это означает, что ее ступени могут быть изготовлены как из металла, так и из дерева.

Итак, для изготовления такой лестницы потребуются следующие материалы.

• Стальные швеллеры №10 потребуются для основы (для тетив). На них будут закреплены ступени.
• Стальной уголок размером 50×50 мм толщиной в 4÷5 мм — для изготовления каркаса ступеней. Кроме него, потребуется более мощный уголок размером 100×100 мм, который будет закреплен на перекрытии пола в верхнем помещении. Он будет армировать край и послужит основой для приваривания верхних сторон швеллера.
• Листовой металл толщиной не менее 3 мм – если ступени будут изготавливаться из него.
• Арматурный прут диаметром в 7÷8 мм – если ступени будут иметь решетчатую конструкцию.
• Доска толщиной в 25÷30 мм – для деревянных ступеней
• Болты для закрепления досок, если они будут выбраны для покрытия ступеней.
• Бетонный раствор— для бетонирования основания лестницы в полу погреба.
• Антикоррозийная краска для металла и антисептический раствор для древесины.

Из инструментов необходимо подготовить:

• Сварочный аппарат — это основной инструмент, без которого вообще ничего не получится.
• Электрическую дрель со сверлом по металлу и дереву.
• Угло-шлифовальную машинку («болгарку») — для резки металла и обработки заготовок.
• Набор гаечных ключей или мощный шуруповерт для вкручивания болтов, которыми на каркасе будут зафиксированы доски.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Согласно составленному чертежу и размерам, проставленным на нем, подготавливаются детали для сборки лестницы. Их отмеряют и нарезают с помощью болгарки.

• Сначала подготавливается швеллер, так как тетивы лестницы необходимо установить в первую очередь. Отмеряя нужную длину стального профиля, необходимо учесть, что его нижняя сторона должна быть утоплена в бетонный пол примерно на 150÷200 мм. Сверху тетивы должны быть приварены к мощному уголку, закрепленному на проеме в перекрытии. Уголок может быть заложен при бетонировании перекрытия или же фиксируется на нем с помощью болтов.

Необходимо сказать, что вместо уголка на проем может быть установлен и более широкий швеллер, имеющий ширину, равную толщине перекрытия (если это возможно в имеющихся условиях). Он как бы надевается на его край перекрытия и закрепляется сквозным креплением с помощью сварки.

• Однако, прежде чем капитально приварить швеллер в верхней части к обрамлению проема, его необходимо закрепить в полу. Если стяжка в полу еще не обустроена, то для основания лестницы выкапывается небольшой котлован, в который засыпается щебень. затем на него устанавливается края швеллера, которые, чтобы они под нагрузкой не просели в грунт, рекомендовано связать металлической полосой, уголком или отрезком того же швеллера. Эту нижнюю опорную перекладину (чем ее площадь будет больше – тем лучше) фиксируют к тетивам сваркой.
• После этого можно залить бетонный раствор, выведя его до уровня пола. Впрочем, это не поздно будет сделать и потом, уже после монтажа всей лестницы. Тогда бетон будет спокойно набирать прочность, если его не тревожить в первые пару недель после заливки
• После того как нижние концы тетив будут зафиксированы, их необходимо приварить в верхней части к размещенному на перекрытии обрамлению (уголку или швеллеру). Крепление должно быть надежным, поэтому используется сплошной сварочный шов.
• Кстати, чтобы снять часть нагрузки с перекрытия, вполне можно дополнительно зафиксировать лестницу на боковой или задней стене, предусмотрев для этого опоры или кронштейны.
• Далее, зафиксированные, стоящие точно параллельно тетивы из швеллера необходимо разметить под монтаж вертикальных стоек, которые зададут высоту ступеней (без учета покрытия). Намечаются и места фиксации горизонтальных перекладин, которые сформируют ширину ступени. Все в соответствии с заранее просчитанными размерами. Кроме того. будут привариваться горизонтальные связи (перемычки) по краям ступеней – на самом их выступе и по нижнему краю «виртуального» подступенка — так, как показано на иллюстрации ниже.

• Следующим шагом, из уголка нарезаются детали для стоек и перекладин и перемычек.
• Далее, следуют сварочные работы, в соответствии с выбранной схемой каркаса.

• Затем, когда сварочные работы будут завершены, необходимо произвести зачистку всех сварных точек и швов, иначе они могут стать помехой при закреплении покрытия ступеней. Впрочем, удаление шлака и последующая зачистка швов – это всегда «визитная карточка» добросовестного сварщика.
• Далее, если планируется обустроить на лестнице ограждение, то к тетивам или каркасу ступеней привариваются стойки-балясины, роль которых могут выполнять арматурные пруты. А сверху они связываются перилами для них может быть использована обычная или профильная труба.
• Перед тем как перейти к следующему этапу работ, все металлические детали лестничного каркаса рекомендовано покрыть специальным антикоррозийным покрытием и модно сразу же окрасить, если это планировалось. Сварочных работ больше не будет, так что краске обгорание уже не грозит.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Следующим шагом на стальной каркас необходимо закрепить проступи ступеней (если это предусматривалось проектом. Для этой цели в доске и уголке размечаются и высверливаются отверстия для крепежных болтов.

Необходимо подчеркнуть, что деревянная поверхность лестниц более безопасна, нежели металлическая.

• Если планируется ступени сделать металлическими, то для этого из стального листа толщиной не менее 3 мм нарезаются фрагменты необходимого размера. Затем их надёжно прихватывают к каркасу сваркой в нескольких местах. Сплошной шов в данном случае — не обязателен. После этого сварные швы зачищаются «болгаркой». Чтобы не оставалось никаких помех для постановки ноги и не было вероятности споткнуться на неровности.

Некоторые мастера вместо листового металла для обустройства ступеней используют арматурные прутья, которые привариваются к уголку каркаса поперек проступи. Возможно, так будет чуть дешевле (и то – под вопросом), но сварочных работ явно прибавится, так как прутья придётся приваривать довольно часто, с шагом в 15÷20 мм.

Деревянная лестница в погреб

С деревом работать намного проще. Оно легче, и если в домашней мастерской нет специального оборудования для его обработки заготовок, то детали можно приобрести уже в подготовленном к монтажу виде.

Поэтому древесина чаще всего выбирается для постройки лестниц любой конфигурации — это может быть приставная, маршевая или винтовая конструкция. Однако, в последнее время народные умельцы изобретают и собственные модели лестниц, подгоняя их «под себя» и делая их максимально комфортными для спуска.

Оригинальный вариант деревянной лестницы-шахты

На иллюстрации ниже представлена деревянная лестница, с которой, наверное, невозможно упасть, так как она представляет собой узкий вертикальный «коридор».

Конструкция данной лестницы состоит из четырех вертикальных стоек-брусьев, скрепленных между собой поперечинами. На эти перемычки укладываются складные ступени, закрепленные на вертикальных стойках с помощью цепей или же металлическими подвижными креплениями. В нижней части, где находится выход из такой «шахты», и нет поперечных креплений, для укладки ступеней предусмотрены небольшие опорные бруски.

Лестница может быть установлена в любом по площади помещении погреба. Или же, как вариант –даже в узкой «шахте», соединенной с погребом проемом, расположенном в нижней части данной конструкции.

Ступени открываются по ходу спуска вниз, а при подъеме закрываются, прижимаясь к вертикальным стойкам.

Удобство данной конструкции состоит в том, что человек, находясь в таком спуске—«коридоре», не может упасть. Он даже, при желании или необходимости, может присесть на одну из ступеней. Поднимаясь по такой лестнице с грузом в руках, его можно также временно ставить на складные ступени.

Этот вариант конструкции, как уже упоминалось, может быть установлен и по соседству с помещением погреба. То есть для ее монтажа необходимо будет вырыть котлован, такой же глубины, что и погреб. Но его размеры по ширине должны быть подогнаны под ширину лестницы, с учетом укрепления, гидроизоляции и облицовки грунтовых стен.

Изготавливая такую лестницу, необходимо учесть прочность ее элементов, которые должны быть рассчитаны на вес владельцев погреба.

Видео: Супер-компактная и безопасная деревянная лестница в погреб

«Классический» вариант — деревянная маршевая лестница

Выше представленная модель лестницы хороша тогда, когда необходимо сэкономить место погреба. Или же приходится буквально «выкраивать» строительные материалы на ее постройку. Безопасность – безопасностью, но вот  комфортным спуск и подъем по ней – никак не назовешь.

Самой удобной для повседневного пользования все же остается маршевая лестница, основой которой являются тетивы (косоуры). И лучше, если она будет установлена под углом в 40÷45 градусов. Выбирая этот вариант, важно точно просчитать размеры основы, так как она должна выдерживать вес ступеней, массу человека и груза.

Косоур может быть изготовлен из целой доски, в которой размечается и вырезаются подставки (зубья) под закрепления проступей.

Но надежную широкую доску найти достаточно сложно. Поэтому для закрепления ступеней часто применяется вспомогательная деталь, так называемая «кобылка», которую закрепляют на целой доске с помощью дюбелей или шкантов.

Итак, для изготовления такой лестницы потребуется:

• Две доски шириной 250÷300 мм, толщиной в 35÷40 мм. Длина определяется на месте, учитывая их упор в перекрытие и в пол погреба. Расчет длины, кстати, был показан выше с приложением калькулятора.
• Для ступеней потребуется доска толщиной как минимум в 20 мм, шириной в 200÷250 мм. (Зависит, безусловно, от ширины ступеней, но проступь может быть и сборной, например из двух деталей. Цельная, конечно, лучше). Длина досок выбирается в зависимости от ширины марша лестницы, плюс 100÷150 мм.
• Если планируется обустроить подступенки, для них может быть использована и влагостойкая фанера. Но чаще всего этот элемент исключается из конструкции лестницы для погреба – лучше, чтобы ступени полноценно проветривались, а «красота» здесь ни к чему. Да и экономия материалов получается немалая.
• Кроме этих материалов, потребуются крепежные элементы, которые необходимы не только для закрепления проступей к косоурам, но и для фиксации самих косоуров на перекрытии, а возможно – еще и на стене. Лучше всего в качестве крепления использовать мощные болты, винты и саморезы. От гвоздей в данном случае, лучше всего отказаться.

Работы по изготовлению такой лестницы производятся в следующем порядке:

• Определив угол уклона лестницы и вычислив ширину и высоту ступеней, можно переходить к изготовлению косоуров. На основе определенных параметров ступеней рекомендуется подготовить шаблон, по которому производится разметка вырезов на косоурах.

• Лучше всего, скрепить вместе две доски с помощью струбцин и производить их распил одновременно. Так можно получить абсолютно одинаковые зубья, что очень важно для ровности закрепляемых проступей.

Еще при приобретении материала, а затем, при проведении разметки, необходимо учитывать, что глубина вырезаемых зубьев не должны выходить за середину доски косоура..

• Разметив косоуры, переходят к выпиливанию зубьев. Лучше всего это делатьс помощью электроинструмента: лобзика или ручной циркулярной пилы.
• Следующим шагом косоуры должны быть выставлены на их постоянное место. Если одна сторона лестницы будет прилегать к стене, то сначала косоур закрепляется на ней так. При этом контролируется горизонтальность вырезанных зубьев – с помощью уровня. При правильно проведенных предварительных замерах и основанных на них расчетах – сколь-нибудь существенной ошибки быть и не должно.
• После закрепления этой части лестницы, вторую ее сторону необходимо выставить таким образом, чтобы она точно соответствовала той, что зафиксирована на стене. Чтобы они были выставлены правильно, проверку их ровности можно произвести, уложив сверху горизонтальных сторон зубьев ровную доску или уже заготовленные ступени. Сверху них необходимо установить строительный уровень, который покажет неровность, которую необходимо исправить.

• После выравнивания косоуров, их надежно закрепляют на перекрытии. Чтобы они максимально прочно удерживались в верхней части, можно использовать металлические кронштейны, предназначенные для установки балок перекрытия.

• В нижней части косоуры часто закрепляются на общем брусе, зафиксированном к поверхности пола. Он одновременно будет служить для лестницы упором.

• Следующая операция – на подготовленную основу прикручиваются доски проступей. Чтобы на досках не образовывались трещины, перед тем, как закручивать в них саморезы, рекомендовано просверлить в них отверстия меньшего диаметра, чем размер крепежа.
• Далее, если планируется монтаж поручней или ограждений, то в первую очередь необходимо установить балясины.

Ограждение лестницы – важный элемент обеспечения безопасности ее эксплуатации

Безусловно, удобно и более безопасно перемещаться по лестничному маршу, если есть возможность опереться рукой. А особенно важны ограждения, если лестницей пользуются дети или люди почтенного возраста. Подробнее об установке балясин на деревянную лестницу – читайте в специальной публикации нашего портала.

Завершающим этапом идет обработка древесины антисептическими составами ее просушка и покраска.

Лестница в погреб, например, в гараже, может иметь и совсем простую конструкцию. Пример тому – в предлагаемом видеосюжете

Видео: Простая, но надежная деревянная лестница в гаражный погреб

Бетонная лестница

Бетонная лестница долговечнее металлической или деревянной конструкции и хорошо подойдет для такого помещения, как погреб. Устанавливать бетонную конструкцию лучше всего одновременно с постройкой погреба, так легче будет доставлять в нижнюю часть дома строительные материалы, в том числе и бетонный раствор.

Итак, для работы потребуются следующие материалы:

• Цемент, песок и гравий или же готовый бетонный раствор.
• Арматурная сетка или же арматурные прутья и проволока для их связывания.
• Доски и фанера для опалубки.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции опалубки.
• Саморезы для соединения деталей опалубки.

Работы по обустройству этого сооружения проводится в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо построить опалубку для заливки бетона. Она состоит из основы или хребта, боковых стенок и подступенек.
• Сначала из фанеры или досок формируется основание, на которое будут закрепляться остальные детали опалубки. Основа монтируется под заранее рассчитанным углом. Так как на нее будет приходиться большая нагрузка, необходимо организовать для нее надежные опоры.

• Опалубка для лестницы может выглядеть так, как представлено на фото или же в ее боковинах сразу же вырезаются зубья, определяющие ступени.
• После того как основа будет построена, ее дно и стенки застилаются плотным целым полотном полиэтилена, так, чтобы все зазоры между стенками опалубки были герметично закрыты.
• Следующим шагом дно опалубки необходимо армировать. Для этого на полиэтилен выкладываются арматурные пруты вдоль и поперек лестницы, которые образуют решетку. Арматура на пересечении связывается проволочной скруткой. Расстояние от нижнего края заливаемой лестницы до армопояса – не менее 30 мм. Для обеспечения этого расстояния можно использовать специальные пластиковые вставки или прочные подкладки из подсобных строительных материалов.
• После этого монтируются доски, которые сформируют подступенки конструкции. их закрепляют на боковых стенках опалубки. Эти перемычки выставляют по строительному уровню, так как ступени должны быть ровными. На каждую из досок необходимо также закрепить полиэтиленовую гидроизоляцию.

При установке перемычек для образования ступеней, под ними должно остаться место для так называемой рабочей плиты лестницы, то есть сплошной монолитной бетонной конструкции определённой толщины. А эта толщина напрямую зависит от общей длины пролета создаваемого лестничного марша. От этой длины, кстати, зависит еще диаметр и расположение прутов продольного армирования.

Таблица толщины рабочей плиты, плотности армирования и используемой арматуры

2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

• Дополнительно бортики будущих ступеней скрепляются между собой целыми досками, которые располагаются вдоль пролета и прикручиваются сверху.
• Теперь когда все готово, можно переходить к бетонированию конструкции. И ее необходимо будет провести за один прием. Поэтому оптимальным решение станет заказ необходимого количества раствора (не ниже М200, но лучше, все же М300). Если же бетон будет готовиться по месту, то потребуется вместительная бетономешалка, и необходимо заручиться помощью товарищей, чтобы процесс шел практически без перерывов.

Как подсчитать, сколько бетона потребуется? Это не столь сложно, если правильно представить всю геометрию лестницы.

S – ширина лестничного марша. Она выдерживается единой на всем его протяжении и уюет общей для всех участков конструкции.

М – длина лестничного марша (без учета опорных площадок). Ее определить поможет калькулятор, размещенный выше.

Как правило, бетонные лестницы предполагают наличие опорных площадок (по крайней мере одной – сверху, в зоне стыковки с перекрытием. Р – длина этой площадки, Т2 – ее толщина.

Т1 – толщина рабочей плиты бетонной лестницы.

На схеме не проставлены размеры ступеней – их высота и ширина. Но об этих параметрах уже достаточно много говорилось выше. Эти значения, наряду с количеством ступеней, также потребуются для проведения расчета.

Обладая базовыми знаниями в геометрии, несложно вычислить  объём создаваемой лестничной конструкции. Но мы вам поможем и в этом, облегчим задачу – вычисления проведет предлагаемый онлайн-калькулятор. Он же, кстати, одновременно покажет количество необходимых ингредиентов для самостоятельного приготовления требуемого количества бетона. При этом сразу учитывается и необходимый 10-процентный запас.

Калькулятор расчета бетона М300 для заливки монолитной лестницы

Перейти к расчётам

•  В опалубку заливают бетонный раствор, начиная от нижней ступени и последовательно перемещаясь верх.Чрезвычайно важно выгнать все пустоты, добиться максимальной плотности заливки, чтобы конструкция не теряла в своей прочности. Для этого лучше всего использовать глубинный вибратор. Если его нет – то очень тщательно штыковать заливаемый раствор лопатой и отрезком толстой арматуры, чтобы вышли все воздушные пузыри. После того как раствор от штыкования просядет, то есть обеспечится плотность заполнения рабочей плиты пролета, на ступени добавляется недостающее количество бетона. Поверхность ступеней после этого тщательно выравнивается со снятием излишков и заглаживается. Для этого используют правило или широкий шпатель.

Скорость, конечно, важна, но к заливке очередных ступеней переходят лишь после того, как будет полная уверенность в качестве заполнения нижележащих участков.

• Чтобы бетон хорошо схватился и качественно вызрел, первую неделю рекомендуется ежедневно проводить обильное увлажнение залитой конструкции. К съемке опалубки лучше всего приступать не ране, чем через две недели после заливки (при нормальны условиях созревания, то есть при температурах выше +10÷15 градусов.

Демонтаж деталей опалубки производится в следующем порядке:

— сначала с опалубки снимается боковины;

— спустя 10÷15 дней демонтируются все остальные элементы конструкции.

После этого ступени необходимо отшлифовать, при необходимости – зашпаклевать выявленные неровности, и еще раз отшлифовать. Если планируется дополнительная отделка ступеней — покраска или облицовка плиткой или древесиной, то ее необходимо производить через две÷три недели после снятия последних элементов опалубки.

Выбирая для погреба вариант бетонной лестницы, необходимо подготовиться к достаточно большим расходам. Сюда можно отнести и покупку материалов, и оплату труда бригады строителей, если самостоятельно произвести постройку такой непростой конструкции видится затруднительным.

*******

Теперь, когда известны все этапы обустройства лестничной конструкции, остается сделать выбор ее модели, приобрести материал и приступать к постройке. Однако, для начала необходимо реально оценить свои силы, а также практические и финансовые возможности. А при необходимости — включить в смету еще и оплату работы профессиональных строителей.

Как построить лестницу для погреба

Лестницу строят из таких стройматериалов:

Дерева. Для этого материл нужно предварительно покрыть защитными составами от гнили, жуков, и так далее. Обычное дерево без обработки долго в подвале не простоит, и ступенька может просто сломаться под вами.

Металла. Если используется метал б-у, то прежде всего нужно удалить все следы ржавчины, затем удалить остатки металлической пыли (просто промыть и вытереть) и покрасить (ступеньки лучше красить в несколько слоев, их количество может доходить до 5).

Бетона. Хоть бетон и достаточно прочный материал его в идеале тоже нужно защитить. Для этого его можно или покрыть краской или покрыть плиткой. Можно воспользоваться линолеумом или самоклеящимися ковриками.

Основные параметры, которые нужно учитывать при строительстве лестницы

Ширина лестницы – обычно делают от 700 до 900 мм, это цифра обычно зависит от подземных размеров (при просторном помещении можно и выйти за эти рамки).

Просвет лестницы (расстояние от нижней ступени до самого перекрытия). Это число должно превышать 190 см, чтоб при спуске не ударялись головой об потолок.

Уклон лестницы – колебается от 20 до 75 градусов, чем меньше уклон – тем меньше места занимает лестница. Уклон от 45 до 75 градусов, обычно применяют для приставных лестниц.

Ширина ступенек — расстояние должно быть в рамках 250 – 320 мм, большее чисто создаст только неудобство при использовании лестницы – меньшее создаст опасность.

Высота ступенек – должна быть от 120 до 220 мм, большее расстояние скажется на только сложности подъема.

Делаем деревянную лестницу для погреба своими руками

Приставная лестница из дерева

Для того чтоб изготовить лестницу длиной 2.4 метра, шириной 0.6 метра и шагом 0.3 нужно:

• Доска 0.1*0.15*2.4 м – 2 штуки;
• Поперечная 0.05 *0.1*0.8 – 7штук;
• Шурупы для дерева 5*100 мм – 28 штук.

Опорные доски выкладывает на землю (или любую другую горизонтальную поверхность). От верхнего и нижнего краев отмеряем по 0.3 м. После этого выставляем поперечную перекладину и ровняем торцевое соединение.

Закрепляем шурупами 2 шурупами на каждый косоур (то есть 4 самореза на 1 поперечину).

Дальше последовательность та же отмеряем расстояние и производим все прошлые действия.

Для того чтоб установить лестницу 2 метра высотой, шириной 0.8м и высотой ступенек 22 см нужно:

• Доска 0.1*0.15*2 м – 2 штуки;
• Доска 0.06*0.2*0.8м – 6 штук;
• Брусок 0.05 *0.05*0.15 – 12 штук
• Гвозди 4*100 или шурупы по дереву 5*100 – 60 штук

Берут опоры и к ним прикрепляют бруски (к которым потом прикрепляются ступеньки). От верха отступают 0.26см и прикрепляют опору под углом 60 градусов

Эту конструкцию важно устанавливать с уклоном в 60°, этот градус весьма важен при ее сборке (при таком уклоне при правильном монтаже ступеньки займут горизонтальное положение).

Бруски следует закреплять двумя гвоздями (или же использовать сапорезы). Место для следующих опор делают через 26 см. Так де устанавливают опоры по всей длине лестницы.

Потом идет установка ступенек. Для этого выравнивают торцы задней части (выступ должен находиться на лицевой стороне). Установку производят с помощью саморезов (либо, используя гвозди) в 3 местах.

Пошаговая инструкция как сделать металлическую лестницу для погреба своими руками

Приставная металлическая лестница

Такую лестницу установить легко и не займет много времени. Соединять части можно используя сварку.

• На лестницу длиной 220 см, шириной 0.7 м и шагом 0.25 м нужно:
• Трубы с диаметром 5-6 см – 2 штуки;
• Поперечины длиной 0.7 м с круглым сечением 2.5-3 см – 7 штук.

От верхней части труб откладывают 25 см и прикрепляют первую ступеньку при помощи стыкового шва. После этого, откладывая по 25 см, прикрепляют и другие ступеньки.

В этом случае железо выступает в роли каркаса, а сами ступени могут быть из дерева или из металла.

Для установки понадобится:

Прежде всего, из уголков делаем своеобразную опору для ступенек (1 сторона – ширина проступи, вторая – высота подступенка).

Угол этих уголков должен совпадать с общим наклоном лестницы (например, если наклон лестницы 45 градусов, то и угол должен составлять 45).

Количество заготовочных частей зависит от числа ступенек.

Берут швеллер, устанавливают на ребро и намечают почку под первую ступеньку, после этого приваривают заготовку.

Учтите, что между этими заготовками угол должен быть 90 градусов.

После установки стоек (с помощью сварки) их дополнительно укрепляют уголками.

На этом установка каркаса завершена, и можно приступать к отделке марша.

Чертежи лестниц для погреба

Лестницы для погреба фото и видео

Как построить лестницу в погреб своими руками

Лестница это важный элемент подвала или погреба, ведь именно по ней осуществляется спуск и подъем, а зачастую данные действия приходится совершать не с пустыми руками. Поэтому грамотно изготовленная и правильно установленная лестница должна быть не только удобной, но и гарантировать безопасность, пользующихся ею людей. В статье рассмотрим несколько вариантов, как сделать лестницу в погреб своими руками.

Лестница для погреба делится на два типа

• Стандартная или приставная, которая выполняется из дерева или металла;
• маршевого типа – ее рекомендуется монтировать уже в готовом виде при строительстве хранилища, но вполне возможно выполнить такую конструкцию и в существующем помещении.

Выбор материала для изготовления лестницы в погреб дома

• Дерево. Из-за температурных особенностей погреба этот материал нуждается в специальной обработке. Это защитит древесину от бактериальной гнили, поражения жучками и прочими насекомыми, мхами, лишайниками. Закрепить полученный результат рекомендуется лессирующим средством, который образует защитную пленку. При обработке, особое внимание следует уделить укосам и торцам. Этим можно значительно продлить срок эксплуатации деревянной лестницы.
• Металл. При использовании ненового металла, сначала необходимо избавиться от следов коррозии с помощью абразивного материала. Затем следует протереть его моющим средством и ополоснуть чистой водой. Ступени рекомендуется окрашивать в 3-5 слоя, здесь подойдет как масляная краска, так и эмаль.
• Бетон. Несмотря на высокие прочностные характеристики бетонных поверхностей, они нуждаются в защите. Их можно покрыть краской в пару слоев или выполнить облицовку ступеней напольной плиткой, только такой вариант подразумевает большие финансовые затраты. Также подойдет линолеум или специальные самоклеящиеся коврики.

Совет: недавно залитая бетоном конструкция не подлежит окраске, ей необходимо дать отстояться не меньше месяца.

Основные параметры лестницы в погреб

• Ширина лестницы. предназначенной для погреба, допустима в пределах 70-90 см. Но этот параметр в основном зависит от планировки помещения и если позволяет площадь, то можно обустроить лестницу и с более широким маршем.
• Просвет лестницы в существующем погребе рассчитывается от самой нижней ступени до верхней преграды (балки перекрытия). Если возводится новый подвал, тогда этот параметр должен быть минимум 1,9 м, но, несомненно, чем выше потолок, тем удобнее спускаться в помещение. В таком случае риск удариться головой о перекрытие минимален.
• Уклон лестницы может составлять от 22 до 75°. Здесь, чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади занимает данное сооружение. Более крутой уклон (45-75°) характерен для приставных вариантов.

• Ширина ступени находится в диапазоне от 25 до 32 см, более широкая проступь создаст неудобство при подъеме. Если параметр будет составлять меньше минимума, тогда спуск станет крайне опасным.
• Высота ступени находится в границах 12-22 см, но не более.

Вычисления размера ступеней лестницы

Соотношение ширины и высоты ступенейрассчитывается исходя из среднего шага человека, который составляет 60-64 см. Здесь необходимо сложить двойную высоту ступеньки с шириной проступи и прировнять к шагу человека, далее решается как обычное уравнение.

Например, наиболее удобная высота ступени составляет 15 см, тогда:

Или можно расчет произвести от следующего параметра – ширины ступеньки, которая составляет 28 см:

Такие вычисления помогают определить наиболее оптимальное соотношение параметров ступеней.

Рассчитать длину лестницы можно двумя способами:

• начертить на миллиметровой бумаге прямой угол, соблюдая масштаб. Отметить с помощью транспортира нужный угол (наклон лестницы) и провести линию. Измерить обычной линейкой полученную длину;
• изобразить на чертеже угол 90°, на вертикальной линии отметить точку соответствующую высоте потолка, горизонтальной – нижний край лестницы. Если соединить эти точки, то получится гипотенуза, вычислив которую можно получить длину лестницы. Такие действия выполняются при помощи теоремы Пифагора. Для этого необходимо измерить высоту потолка и расстояние от угла до того места, где заканчивается данная конструкция. Например, одна сторона равна 2 м, другая – 1,5 м, тогда:
  • а² + b² = с²
  • 2² + 1,5² = с²
  • 4+2,25=с²
  • с²=6,25
  • с=2,5 м (длина лестницы).

Количество ступеней вычисляется делением длины будущего сооружения на их высоту. Если взять за основу 2,5 м лестницу и разделить на оптимальную высоту – 0,13 см, то получится 19,2 ступеньки. Здесь сразу следует отметить, что последняя ступень приходится на самый низ конструкции, поэтому ее монтаж не выполняется. При получении такого дробного результата можно выполнить следующие действия:

• 18 ступеней осуществить нужной высоты, а верхнюю или нижнюю – сделать «неправильной»;
• равномерно распределить оставшиеся сантиметры по всем ступеням;
• последнюю ступень выполнить в виде подиума.

Приставные лестницы

Ниже представлены 4 самых простых варианта приставных лестниц, осуществить которые по силам даже начинающему «строителю».

Деревянная лестница в погреб

Для изготовления конструкции длиной 240 см, шириной 60 см и с шагом 30 см понадобится:

• для опор – 2 доски 10х15х240 см;
• 7 поперечин – 5х10х80 см;
• 28 шурупа по дереву 5х100 мм.

• Опорные доски выложить на ровную горизонтальную поверхность. От их края отмерить по 30 см, сверху них выставить первую поперечную перекладину, тщательно выравнивая торцевое соединение.
• Крепеж производится двумя шурупами к каждому косоуру, расход метизов следующий – 4 самореза на 1 поперечину.
• Таким же образом осуществляется монтаж и последующих ступеней. Отмеряя соответствующее расстояние от предыдущей поперечины.

Чтобы выполнить 2-ух метровую лестницу, ширина марша которой составляет 80 см, а высота ступеней равняется 22 см необходимо:

• 2 доски 10х15х200;
• 6 досок 6х20х80;
• 12 брусков 5х5х15;
• 60 гвоздей 4х100 или шурупов по дереву 5х100.

Эту конструкцию планируется установить с уклоном в 30°, данный параметр очень важно учитывать при ее сборке.

• К опорам будущей лестницы сначала необходимо выполнить крепеж брусков, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. Для этого от верха отмеряется 26 см и прикрепляется опора под углом 60°. Почему выбран именно такой наклон – когда лестница будет установлена на свое место, соблюдая наклон в 30 градусов, ступени примут горизонтальное положение.
• Крепятся бруски 2-мя гвоздями или саморезами, для большей надежности можно использовать еще по одному метизу. Точки для последующих опор отмеряется с шагом равным 26 см. Таким образом, выполняется крепеж и остальных опорных брусков.
• Следующий шаг – монтаж ступеней. При их креплении выравниваются торцы с задней части, так как выступ должен приходиться на лицевую сторону лестницы. Крепеж осуществляется саморезами (гвоздями) в трех точках.

Металлическая лестница в погреб

Лестница из труб монтируется довольно быстро и легко, здесь крепить элементы можно при помощи сварного аппарата или применить инверторное оборудование для домашнего использования.

Так, например, для выполнения конструкции длиною 2,2 м, с шириной марша 70 см и шагом 25 см необходим следующий материал:

• трубы диаметром 50-60 мм;
• для поперечин – 7 изделий металлопроката по 70 см с круглым сечением 25-30 мм.

• От верха труб отмеряется по 25 см и крепится первая ступень стыковым швом, далее с таким же шагом производится монтаж и остальных поперечин. Как видно из данного «руководства» никаких затруднений при выполнении конструкций не возникнет.

Следующий способ изготовления железной лестницы в погреб представляет собой каркас, где ступени могут быть из рифленого металла или дерева.

Изготавливается он из швеллера 50х100 мм и уголка 50х50 мм.

• Сначала из уголков следует подготовить некую опору под ступеньку. Где одна сторона – ширина проступи, другая – высота подступенка.
• Угол между ними должен соответствовать углу наклона лестницы относительно пола. Так, если он составляет 45°, значит и между металлическими элементами уклон делается таким же.
• Количество заготовок зависит от числа ступеней, например, если планируется выполнение 7 ступеней, значит, понадобится 14 фрагментов.
• Швеллер установить на ребро и отметить точку, где будет располагаться первая ступень, и приварить заготовку. Между каждыми последующими такими элементами угол должен быть равен 90°.
• После того как опорные стойки смонтированы, их необходимо укрепить. Для этого стальной уголок приваривается к выступающим фрагментам опор и в местах их соединения к швеллеру, тем самым образуя рамку.
• Каркас лестницы готов, теперь можно приступить к отделке марша, в качестве накладки может использоваться рифленый лист или пиломатериал. Данная конструкция позволяет закрыть и пространство подступенка.

Как сделать лестницу в погреб из бетона

Несомненно, бетонная лестница для такого вида помещения – идеальный вариант. Ей не страшна коррозия, со временем не прогнется и не начнет скрипеть. Установка готовой бетонной лестницы, которая может быть типовой или изготовлена по индивидуальному эскизу, производится на этапе строительства здания.

Но, если есть желание изготовить ее своими руками, то необходимо подготовиться к существенным затратам и трудоемкому процессу.

Совет: здесь нужны тщательные расчеты составляющих: цемента, песка, пиломатериала. К тому же особое внимание следует уделить и параметрам самой конструкции: размерам ступенек, высоте лестницы ее наклону и т. д. Ведь сооружение монолитное, поэтому невозможно будет внести какие-либо изменения или поправки.

• Сначала выполняется так называемая «палуба» – самая нижняя часть конструкции. Для этого рекомендуется использовать цельный лист фанеры ФСФ (водостойкий сорт), толщиной не менее 18мм. Ее нижнюю часть необходимо усилить с помощью подпорок, потому что на нее приходится вся нагрузка: дополнительно установленные элементы и конечно, немалая масса бетонного раствора. Здесь можно применить бруски 100х100 мм или доски 50х150 мм.

• Далее монтируется отбортовка, которая, во-первых, предотвращает вытекание заливки и, во-вторых – служит местом крепления опор будущих ступеней. Эти поперечины формируют окончательный вид лестницы. Борта конструкции также укрепляются досками, придавая этим необходимую жесткость.
• Пиломатериал для формирования самих ступенек крепится к косоурам через торцевые части конструкции или можно применить усиленные металлические уголки. Более надежного крепления требует нижняя ступень.

Основными требованиями к строительству опалубки являются:

• для крепежа использовать только саморезы, это значительно упростит последующий демонтаж конструкции;
• данное сооружение должно быть очень прочным и устойчивым, чтобы при заливке бетонной смеси не произошел какой-либо сдвиг. В процессе таких работ не допустима деформация опалубки.

Армирование

• Металлические прутья добавляют прочность бетонной конструкции. Предпочтительная толщина, которых составляет 10х12 мм, при их связке ячейки должны иметь размеры 100х120 мм или 150х200 мм. Между собой арматура крепится проволокой, такую работу можно выполнить вручную или воспользоваться специальным крючком.
• Чтобы в процессе эксплуатации не происходило крошение кромки ступени, необходимо усилить это место добавочным поперечным армированием.

Бетонирование

• Перед началом заливки рекомендуется все стыки конструкции замазать густым песко-цементным раствором. Это позволит предотвратить появление перепадов, тем самым упрощая дальнейшие отделочные работы.

• Как правило, при замесе раствора применяют следующее соотношение цемента и песка: на 5 частей песка берется 1 часть портландцемента М500, 3 части песка – 1 часть цемента М300 и т. д.
• Сначала заливаются и формируются первые 2 ступени, внимательно следя за заполнением всех пустот каркаса. Во время укладки желательно использовать какой-нибудь предмет, которым протыкается бетонная смесь. Таким образом, удаляются образовавшиеся воздушные полости, потому что они в дальнейшем могут негативно повлиять на прочностные характеристики готовой лестницы.
• На этом этапе бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, после этого с помощью мастерка или широкого шпателя ступеням придается окончательный вид. В такой же последовательности заливка-укладка-вибрирование выполняются и остальные ступени.

Готовая конструкция

Буквально уже через несколько дней после заливки можно выполнить демонтаж каркаса. Он проходит поэтапно:

• сначала аккуратно снимается опалубка ступеней;
• затем освобождаются боковины;
• и только по истечении двух недель снимается «палуба» конструкции. Готовое монолитное изделие шлифуется, штукатурится и шпаклюется.

Конечно, приставные лестницы для таких помещений как погреб или подвал имеют преимущества – минимальные временные и материальные затраты, к тому же их легко убрать или просто передвинуть.

Но подниматься и спускаться по ним, особенно если в одной руке банка огурцов, а в другой – сумка с картошкой, весьма неудобно. В этой ситуации встанет дилемма – держать равновесие или беречь зимние запасы.

Из чего соорудить лестницу и как подобрать оптимальный вариант конструкции, несомненно, решать владельцу погреба.

Лестница в погреб фото

Выбираем материал

Очень важно правильно выбрать материал для лестницы. Существует несколько критериев, которые помогут принять верное решение:

• Повышенная влажность. Поскольку подвал, зачастую, не отапливается, в помещении возникает повышенный уровень влажности. Затрудненная вентиляция также играет пагубную роль.
• Расположение входа. Наружная лестница со входом с улицы будет подвергаться воздействию внешней среды, поэтому основным требованием к материалу будет долговечность — устойчивость к химическим процессам (коррозия, старение) и механическим повреждениям.
  В свою очередь, к лестнице в подвал, ведущей на первый этаж дома, будут предъявляться совсем другие требования:
  1. приятный внешний вид;
  2. сочетание с интерьером;

Деревянная лестница в подвал

Если Ваш подвал используется как погреб и имеет высокий процент влажности, строить деревянную лестницу не целесообразно. Поскольку древесина быстро придет в негодность от сырости и грибка. А необходимая обработка значительно увеличит ее стоимость.

Если таких проблем нет и помещение является жилым или техническим, то конструкция из дерева станет лучшим вариантом для соединения этажей.

Бетонная лестница в подвал

Бетонная лестница в подвал хорошо противостоит разрушающим воздействиям среды и может размещаться на улице. Однако, является громоздкой и создаёт чрезмерную нагрузку на стены дома. Поэтому данный вариант обычно используется не в жилых зданиях, а в подвальных помещениях гаражей и промышленных объектов.

Металлическая лестница в подвал

Самым идеальным вариантом при изготовлении лестницы в подвал считается использование в качестве несущих элементов металлических профильных балок. К их достоинствам относится простота монтажа, долговечность, влагостойкость и возможность установки своими руками.

Расчет лестницы в подвал — компромисс размера и удобства

Проведем расчет лестницы в подвал из дома L-образной формы, которая располагается вдоль стен, тем самым экономя место. Подобная конструкция позволяет эффективно использовать пространство под маршем.

Предположим, что глубина подвала равна 3 м, ширина лестницы 90 см. При высоте ступеней в 17 см необходимо сделать 18 ступеней. То есть у лестницы будет 2 марша на каждый по 8 ступеней. Девятая и восемнадцатая ступени будут совпадать с лестничной площадкой и с полом дома, соответственно. Приняв глубину проступи за 25 см, можно вычислить, что проекция лестничных маршей на пол равна 2 м.

На чертеже показана лестница с двумя маршами, расположенными друг к другу под углом 90°, и промежуточной площадкой, ширина которой равна ширине лестницы и составляет 0,9 м.

Таким образом конструкция будет занимать участок размером 2,9х2,9 м. Учитывая то, что перед первой ступенькой должно быть пространство для входа на лестницу, размеры подвала должны быть не меньше, чем 3х3,5 м.

Проем в подвале для лестницы

Проем в подвале для лестницы должен быть таким, чтобы человек, передвигаясь по ней, не ударился головой о перекрытие. С каждой ступенькой, при подъеме из подвального помещения, расстояние до перекрытия будет уменьшаться на 17 см. Преодолев 4 ступени, оно уменьшится на 64 см. Если толщина перекрытия равна 20 см, то на четвертой ступени расстояние до перекрытия составляет 2,15 м, что вполне допустимо. На пятой же ступени это значение уже уменьшается до 1,98 м, и человек высокого роста может удариться головой. То есть, под перекрытием могут находиться только четыре ступени. Их суммарная длина составляет 1 м.

В таком случае, лестничный проем должен иметь длину 1,9 м. Следовательно на обустройство проема понадобится участок размером 1,9х0,9 м. Увеличивая высоту ступеней и уменьшая их глубину, можно корректировать размеры лестницы и проема, но при этом сама лестница станет менее удобной и безопасной.

Угловая лестница своими руками из металла

Закончив проектирование, выбрав место и материал для изделия, можно приступить к изготовлению металлической лестницы в подвал своими руками.

Фундамент для лестницы — основа изделия

Чтобы сделать фундамент для лестницы, необходимо определить место, где будет находиться нижний её конец. Выполнив это, копаем яму глубиной 80 см, длиной 40 см и шириной немного большей, чем ширина лестницы (в данном случае 1 м).

В углубление необходимо залить бетон, так, чтобы его уровень был ниже краев ямы на 15 см. Затем в раствор помещается арматурная сетка, сделанная из прутьев диаметром 1,2 см. Из сетки должны выступать 2 анкера на высоту 25 см. Расстояние между стержнями должно соответствовать ширине лестницы. Затем яма заливается бетоном до краев.

Лестничная площадка своими руками

Для изготовления лестничной площадки своими руками понадобятся 3 швеллера шириной 14 см. Они свариваются между собой так, чтобы получилась П-образная конструкция с более длинной верхней планкой (показано на фото). Свободные концы швеллеров фиксируются в стены. Места крепления заливаются бетоном.

Такая конструкция достаточно прочна и позволяет обходиться без дополнительных подпор.

Если стены возводятся из недостаточно прочного материала, например, ракушечника, то на тех местах, где будут крепиться швеллеры, еще на этапе строительства, необходимо оставить отверстия, а пространство под ними заполнить более прочными материалами (на фото это кирпич).

Лестничный марш своими руками на металлических косоурах

Чтобы сделать лестничных марш своими руками нам понадобятся металлические косоуры, которые мы изготовим из швеллера шириной 14 см, длину которого можно рассчитать, воспользовавшись теоремой Пифагора. Для данного случая необходимы 4 штуки по 2,5 метра.

Нижние концы швеллеров привариваются к выступающим из фундамента анкерам, верхние концы — к каркасу лестничной площадки. Нижние концы швеллеров второго марша также привариваются к каркасу лестничной площадки, а верхние крепятся к перекрытию (полу первого этажа).

Нижний марш лестницы Верхний марш

Ступени в подвал

Ступени изготавливаются по рассчитанным размерам из металлического уголка со стороной 5 см и привариваются к швеллерам.

Сварочные швы лучше выполнять с внутренней стороны конструкции, так как эти места будут неровными. Лишние концы уголков необходимо подрезать, как показано на фото.

Завершающим этапом является отделка лестничного марша и ступеней металлическими или деревянными накладками, в зависимости от назначения помещения и микроклимата в подвале.

Выбор лестничной конструкции

Лестница в подвал гаража или дома должна быть простой и крепкой конструкции, поскольку по ней может подниматься взрослый человек с грузом продуктов или других тяжелых предметов. При выборе конструкции необходимо учесть размеры подвала или погреба, уровень влажности в нем и некоторые другие условия.

Виды конструкций и их особенности

Маршевые лестницы

Самый лучший и доступный вариант — одномаршевая лестница из дерева, металла, кирпича или бетона. Она легко монтируется, отличается высоким уровнем безопасности, удобна в пользовании. Но у такой лестницы есть один немаловажный недостаток – она занимает много места, что для небольшого подвального помещения может стать серьезной проблемой.

Уменьшить объем занимаемого пространства позволяет двухмаршевая лестница с поворотной площадкой или забежными ступенями. Однако она сложнее в изготовлении и не так удобна из-за необходимости делать поворот во время подъема или спуска в подвал. Так же возможен вариант расположения двух маршей под прямым углом по отношению друг к другу.

Главные достоинства маршевых спусков заключается в пологом удобном уклоне, большой ширине ступеней и простоте монтажа.

Варианты лестничных маршей.

Для небольших погребов рекомендуется использовать приставную конструкцию, установленную с небольшим уклоном почти вертикально. Один край такой лестницы опирается в пол, а второй — в верх стены возле лаза. Ее надежность обеспечивается закреплением несущих стоек в верхней и нижней части.

Подобная конструкция может быть изготовлена из древесины, стали или комбинированного использования обоих материалов.

Винтовые спуски

При большом дефиците места для лестницы устанавливают винтовые конструкции. Они представляют собой вертикально установленный столб, на котором по окружности с заданным шагом подъема закреплены ступени.

Самое удобное расположение такой лестницы — посередине погреба, когда по всем стенам установлены полки для хранения запасов. В этом случае можно, не опускаясь в самый низ, снять с полки необходимый предмет и поднять его наверх. Внизу, под последним поворотом лестницы, устанавливаются ящики для хранения корнеплодов и других продуктов.

Винтовые конструкции изготавливают из дерева, металла или сочетая эти материалы в виде металлического столба и деревянных ступеней. Этот вид лестниц обязательно предусматривает наличие перил по всей длине спуска для обеспечения безопасности и облегчения подъема.

Главный недостаток заключается в неудобном узком подъеме с постоянным поворотом. Это хорошо чувствуется, когда приходится подниматься с грузом в руках или производить размещение приготовленных запасов.

Применяемые материалы и их особенности

Изделия для сборки лестниц должны обладать необходимой прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге, быть доступными по стоимости и обеспечивать возможность простого монтажа. Таким условиям отвечают 4 вида материалов. Это кирпич, бетон, металл и древесина.

Кирпич

Кирпичная лестница быть построена только в погребе большой площади, поскольку обеспечение ее опоры требует значительного пространства. Для снижения расхода материалов конструкция возводится на кирпичных столбах, между которыми укладываются перемычки.

Потом заливаются монолитные бетонные площадки, постепенно поднимающиеся вверх. Построенная таким образом лестница выглядит как своего рода монументальное строение, в нижней части которого предусмотрено наличие ниш.

Кирпичная лестница очень удобна в пользовании, отличается долговечностью и надежностью, но абсолютно не подходит для помещений малой и средней площади. Кроме этого, требует значительного количества материалов.

Железобетонные монолитные конструкции

Армированный бетон отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако применение подобных конструкций для небольшого погреба невозможно.

Бетонные спуски хорошо подойдут для подвалов, сделанных по всему периметру здания или отдельно стоящего на улице подземного сооружения. Принимая решение о строительстве бетонной лестницы необходимо четко понимать, что это весьма трудоемкий и технологически сложный процесс.

Стационарные лестницы из древесины

Монтаж деревянной лестницы — самый распространенный вариант для обустройства входа в погреб. Для ее изготовления требуется использовать породы дерева, слабо подверженные воздействию влаги.

Наиболее доступной древесиной, отвечающей данному требованию, является лиственница. Повышенная плотность ее структуры не пропускает влагу внутрь, материал не подвержен гниению и образованию плесени. В итоге такая лестница способна прослужить очень длительное время.

Но какой бы сорт древесины вы не взяли, ее все равно необходимо обработать антисептиком и после просушки покрыть слоем масляной краски или водостойкого лака. Мастера изготавливают из дерева все виды вышеперечисленных конструкций, от приставных и маршевых и до винтовых.

Спуск из стали

Металл не менее популярен в качестве материал для строительства лестниц, чем древесина. Для монтажа используют швеллеры, уголки, гладкий пруток, арматуру, профильные трубы, листовые материалы и другие виды металлпроката.

Главное преимущество таких систем заключается в том, что их можно установить в погребе любой площади, изменяя углы наклона, конфигурацию ступеней и принципиальное строение конструкции.

Основная сложность при изготовлении металлической лестницы заключается в необходимости выполнения большого объема сварочных работ. И если вы не обладаете этим навыком, то либо придется нанимать сварщика, либо отказаться от применения этого материала.

Кроме того, современные цены на металлопрокат низкими назвать трудно. Поэтому металлическая лестница в погреб может обойтись вам в приличную сумму.

Комбинированное использование материалов

Самый распространенное сочетание различных вариантов для изготовления лестничного спуска — монтаж несущей конструкции из металла и установка на нее деревянных ступеней и перил.

В результате получается красивая и долговечная конструкция, стоимость которой ниже, чем у полностью металлической, прочность выше, чем у деревянной, а смонтировать ее намного проще, чем бетонную. Существуют варианты полной или частичной обшивки бетонных ступеней деревом, а также использование керамической плитки.

Расчет лестничной конструкции

В качестве исходных данных для расчета и составления чертежа принимаются следующие общепринятые показатели:

• удобная ширина лестницы около 900 мм;
• высота подступенька примерно 200 мм;
• оптимальная ширина проступи 300 мм;
• высота просвета на спуске не менее 2000 мм.

Обычный уклон для спуска в подземные помещения принимается 45˚, но учитывая, что из погреба иногда придется поднимать тяжелый ГРУ, уклон можно сделать меньше. Однако учтите, что в этом случае лестница займет больше места.

После замера расстояния от пола до потолка можно рассчитать число ступенек. Для этого полученную при измерении величину необходимо разделить на размер подступенка (200 мм) и округлить до целого числа в ближайшую сторону. Потом, разделив высоту подвала на количество ступеней, вы получите уточненную рабочую высоту подступенка. Она будет немного меньше или больше общепринятой.

Для того, чтобы узнать длину основания ширину проступи, 300 мм умножают на число ступеней. Полученная величина должна быть не более длины подвала минус 0,9-1,0 м. Если это условие не выполняется, следует принять решение о строительстве двухпролетной лестницы с плоской промежуточной площадкой между маршами длиной не менее 1200 мм.

Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

Первичными условиями для строительства бетонного спуска в подвал является наличие прочного основания. Это может быть залитый армированный пол или специально подготовленный небольшой фундамент.

Существуют два варианта того, как сделать лестницу в подвал своими руками из бетона. Первый выполняется в виде монолитного железобетонного спуска с опиранием на пол по всей площади. Второй предусматривает при монтаже установку нижней опалубки под заливку бетона и наличие свободного пространства под лестничным маршем.

В каждом из вариантов конструкция может быть установлена плотно к стенке или посередине помещения.

Армирование и установка опалубки

Порядок работ при возведении бетонной лестницы отличается от монолитных фундаментных работ. В этом случае опалубочные ограждения собираются в два этапа. Первоначально устанавливается только нижняя опалубка, собирается армирующий каркас, который после этого обшивается боковыми листами и подступенными перегородками. Материалом опалубки может быть многослойная фанера или доски толщиной 30 мм.

Во время сборки каркаса отдельные элементы арматуры соединяются между собой с помощью мягкой вязальной проволоки. Сначала укладывается нижний продольный ряд арматуры по всей длине марша. Количество прутов диаметром 12 мм не менее 4-х, 10 мм не менее 6-ти.

Для того, чтобы приподнять уложенные струны на 3-5 см над нижней опалубкой, рекомендуется использовать полимерные фиксаторы типа «звездочка» или «стойка». Уложенные продольные пруты необходимо соединить поперечными арматурными вставками диаметром 8-10 мм через каждые 250-300 мм. В том случае, если лестница прилегает к стене, рекомендуется края поперечной перевязки забивать в строительную конструкцию.

На горизонтальной площадке армирование выполняется в виде плоских сеток 8х100х100 уложенных в 2 ряда по высоте. Готовый каркас должен точно повторять очертания лестницы со всеми ступенями и площадкой, но быть меньше ее на 3-5 мм.

По боковым краям нижней опалубки рекомендуется установить металлический уголок 32х32 мм с приваренными к нему закладными прутками, которые необходимо соединить с каркасом. Он будет служить в качестве дополнительного ребра жесткости и сохранит нижний угол лестницы от разрушения со временем.

Доски опалубки необходимо закреплять настолько надежно, чтобы они смогли выдержать массу бетонной смеси и ваш собственный вес при перемещении по конструкции во время работы.

Заливка бетона

Выполнение работ следует планировать таким образом, чтобы залить всю необходимую бетонную смесь за один раз. Укладка бетона производится снизу вверх через открытые проемы ступеней.

В местах установка перил нужно вложить металлические закладные детали или деревянные бруски, обработанные битумным составом. Поверхность каждой ступени следует тщательно уплотнить и выровнять мастерком. Через сутки опалубка снимается и выравнивание производится по всей поверхности лестницы.

Варианты лестниц для погреба, и что надо учесть при выборе их конструкции

Вообще, для погреба или подвала существует три типа лестниц, различающихся материалом изготовления:

• Деревянная конструкция очень удобна в плане изготовления. Однако этот природный материал боится сырости. Немного продлить срок службы древесины можно, если взять для изготовления спуска дуб или другие твердые породы дерева. Дополнительно заготовки пропитывают антисептическим раствором, после чего окрашивают. Все эти меры хороши, но только ненадолго.
• Бетонный спуск со ступенями является идеальным сооружением для погреба, но в частном секторе используется редко. Если погреб находится под домом, то такой спуск желательно возводить во время строительства самого здания. Бетонная лестница требует много трудозатрат и точного проектирования.
• Золотой серединой между двумя этими конструкциями является лестница из металла, которую при наличии сварочного аппарата легко изготовить самостоятельно. Сталь менее подвержена воздействию влаги, чем древесина. Металлическую лестницу необходимо только периодически подкрашивать, но даже без этого она прослужит хозяину долгие годы. Только без окрашивания металл покроется ржавчиной.

Выбирать материал для изготовления лестницы еще надо с учетом расположения лаза в погреб. В отдельно стоящем подвале, естественно, вход будет расположен с улицы. Весной и осенью за подошвой обуви будет тянуться мокрая грязь, а зимой – снег. Значит, для уличного погреба нужна лестница только с долговечного материала, такого как металл.

При изготовлении спуска в погреб своими руками, необходимо учесть несколько важных нюансов:

• От площади подвального помещения зависит форма и габариты конструкции. Допустим, для маленького погребка под гаражом единственным выходом из ситуации может стать небольшая приставная лестница.
• Чем чаще будет использоваться подвал, тем удобнее должна быть лестница. Если габариты помещения позволяют, то спуск желательно организовать более пологий и с поручнями.
• Человек в погреб будет спускать консервацию, убранный урожай с огорода и др. А это уже дополнительная нагрузка на лестницу. Металл является прочным материалом, но если взять заготовки тонкого сечения, конструкция под грузом будет прогибаться.
• Кроме прочности лестницы надо учесть ее ширину и уклон. Убранный с огорода урожай сносят в погреб ведрами, и даже ящиками. Спуск должен быть удобен шагающему человеку с габаритным грузом.

Если подвал расположен под домом, значит, вход в него будет из помещения. Для эстетики можно постараться сделать более аккуратную лестницу, не портящую весь интерьер. Еще на стадии проектирования продумывают конфигурацию, габариты и способ крепления конструкции для спуска.

Выбираем тип лестницы для спуска в погреб

Для спуска в погреб или подвал используют приставные и маршевые лестницы. Выбор подходящей конструкции зависит от нескольких факторов:

• габариты подвального помещения, и для каких целей оно будет использовано;
• сколько денег вы готовы потратить на изготовление спуска;
• частота пользования.

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, погребом вы будете пользоваться часто, но денег и времени на изготовление маршевой лестницы нет. Да и помещение настолько маленькое, что конструкцию негде расположить. В этом случае предпочтение нужно отдать приставной металлической лестнице. Если средства, время и желание есть, места хватает, а погребом будете пользоваться часто, то здесь уже можно остановиться на маршевой конструкции.

Совет! При определении конструкции лестницы обращайте внимание на планировку погреба.

Выбирая для строительства маршевые конструкции надо учесть сложность их изготовления. Потребуется разработка точных чертежей и правильного подбора материала. Ведь неправильно подобранные тонкие заготовки со временем под воздействием тяжести прогнуться, и лестница приобретет уродливую форму.

Приставной тип лестниц

Обычные приставные лестницы чаще всего используются на дачах. С помощью этой нехитрой конструкции организовывают спуск в погреб, расположенный под зданием. Для таких подвалов часто характерен вход через маленький люк на полу. Спуститься здесь можно только по приставленной лестнице под крутым углом. Неудобством конструкции еще является узенькая ступенька, на которой долго не постоишь.

Однако даже такой примитивный спуск можно оформить по разному принципу. Если подвальное помещение позволяет сделать больший уклон приставной лестницы, а люк не такой уж и маленький, конструкцию устанавливают стационарно. Для комфорта и надежности из трубы сваривают перила. Да и сами ступеньки можно расширить. Для совсем маленького погреба сваривают съемную лестницу. Обычно такая конструкция узенькая, и сделана из тонкого профиля. Использовать толстый металл для съемной лестницы нерационально, так как ее часто придется носить на себе.

Внимание! Съемную лестницу не изготавливают длиннее пяти метров, да и погреб такой глубины никто рыть не будет.

Низ конструкции оборудуют резиновыми пятками или стальными штырями, предотвращающими скольжение по полу. Сверху на лестнице приваривают два крюка для крепления, чтобы во время движения человека не произошло опрокидывание конструкции назад.

Ступеньки в приставной лестнице приваривают шагом 34 см, но не более того. По большому пролету плохо переставлять ноги, особенно, если человек идет с грузом. На мелких пролетах учащается шаг, вследствие чего повышается усталость. Хорошо если ступеньки будут изготовлены из рифленого металла, не дающего скользить ноге. Можно даже прикрутить болтами резиновые накладки.

Для стационарной приставной лестницы метал можно взять толще. Обычно используется швеллер и уголок. Поручни сваривают из трубы диаметром 25 мм. Низ спуска можно забетонировать в пол. В другом случае приваривают к швеллеру пятки из листовой стали, а затем закрепляют анкерными болтами к бетонному полу погреба. Верх приставной стационарной лестницы прикручивают анкерами к обрамлению люка или верхней части стены подвала.

Маршевой тип лестницы

Если строительство погреба еще находится в стадии разработки проекта, то, как раз это время надо использовать для расчетов маршевой лестницы. Существует много вариантов конструкций, и под конкретную модель одновременно будет разрабатываться вход в подвал.

Маршевые спуски изготавливать сложнее, но они имеют неоспоримое преимущество перед приставными конструкциями:

• пологий спуск обеспечивает комфортное передвижение человека даже с грузом;
• конструкция позволяет сделать увеличенную ширину ступеньки, очень удобную для ступни;
• небольшой шаг определяет удобство ходьбы.

На маршевом спуске делают поручни. Иногда их устанавливают с обеих сторон лестницы. Тогда они еще играют роль ограждения, не позволяющего свалиться пожилому человеку или детям.

Проектируя из металла маршевую лестницу в погреб, можно позаботиться о ее красоте. Красивые и безопасные ступени получатся из перфорированной нержавейки. Окончание поручней можно округлить, чтобы они не торчали куском отрезанной трубы.

Если входной люк погреба узкий, а приставную лестницу делать не хочется, тогда можно сварить из металла винтовую модель. Единственным недостатком конструкции является неудобное передвижение по ступеням с грузом. Винтовые лестницы сложны в изготовлении, поэтому для погребов используются редко.

Что надо знать при проведении расчетов подвальной лестницы?

Чтобы по лестнице было удобно ходить, ее нужно правильно спроектировать. Давайте рассмотрим несколько нюансов, на которое стоит обратить внимание:

• Приставную лестницу ставят под крутым углом от 22 до 45о. Маршевые спуски делают пологие с уклоном менее 45о. Ширину ступеней подбирают по размеру свободного пространства в погребе. Хотя стандартом считаются ступени шириной 700–900 мм. Расстояние от ступенек до потолка должно быть минимум 2 м. Тогда при ходьбе человеку не придется пригибаться.
• Количество ступеней рассчитывают по длине лестницы. Для этого ее длину делят на высоту ступеньки, которая находится в пределах 150–180 мм. Один марш должен содержать максимум 18 ступеней. В противном случае имеет смысл соорудить конструкцию из нескольких маршей. Шириной ступеньку делают примерно 300 мм.
• Для глубоких погребов изготавливают конструкции из двух или трех маршей с поворотом на 90 или 180о.
• Перила располагают на высоте 800–900 мм от каждой ступеньки. Для их крепления устанавливают вертикальные стойки шагом 150 мм.

Металлический спуск ставят на монолитный бетонный пол или ж/б плиту. На мягкое основание тяжелую конструкцию упирать нельзя. Иначе она просто погрузнет.

Что понадобится для изготовления металлической лестницы

Сразу надо отметить, что для изготовления металлической лестницы понадобится сварочный аппарат и болгарка. Без этих инструментов никак не обойтись. Для основания лучше всего подойдет швеллер, но может быть использована профильная труба. Каркас ступеней маршевой конструкции удобней варить из металлического уголка. Подойдет также профилированная труба меньшего сечения. Сами ступеньки обшивают листовым металлом толщиной от 1 мм. При желании на каркас из уголка можно закрепить ступеньки из дубовой доски.

Совет! Если для ступенек используется листовая сталь, желательно закрепить противоскользящие резиновые накладки.

Поручни и стойки к ним изготавливают из трубы круглого сечения диаметром 25 мм. Хотя на стойки можно использовать заготовки тоньше, например, 20 мм. Чтобы сделать на концах поручней закругления, трубу придется на производстве согнуть. Если такой возможности нет, тогда закругление можно сварить из магазинных колен аналогичного диаметра. Только тогда надо тщательно отшлифовать сварочные стыки, чтобы избежать ранения руки.

Порядок изготовления лестницы с использованием уголка и швеллера

Итак, для основания маршевой конструкции подготавливают два швеллера. Их расчетной длины должно хватить от пола погреба с учетом бетонирования нижнего конца до края входного люка. Каркас ступенек сваривают из уголка сечением 50 мм. Для обшивки взят листовой металл толщиной 1 мм.

Перед началом резки заготовок надо еще раз тщательно просмотреть чертежи. Короткие элементы можно доварить кусками, но общий вид конструкции будет подпорчен. В случае со швеллерами куски доваривать нельзя. Плохой сварочный шов под грузом может треснуть, поэтому для основания надо брать только цельный швеллер.

Следующий этап – это разметка. Швеллер и уголок размечают согласно размерам на схеме. Нарезку заготовок выполняют болгаркой. При этом все места среза надо шлифовать зачистным кругом от заусениц.

Когда все элементы будут готовы, два швеллера кладут параллельно друг другу, после чего наносят разметку под каждую ступеньку. Если размеры погреба позволяют приварить ступеньки на земле, то готовую металлоконструкцию останется только установить на свое место. Но чаще всего размер погреба ограничен, да и тяжесть такую поднять даже два человека не смогут.

Проще всего сразу установить на свое место основание из швеллеров. Тогда останется только на каркас по очереди наваривать каждую ступеньку. В этой ситуации каждый человек ищет легший для себя путь решения проблемы.

Готовую металлоконструкцию в погребе необходимо забетонировать. Здесь уже заранее должна быть подготовлена яма глубиной около 200 мм. Хорошо, если на ее дно уложить кусок ж/б плиты для надежного упора лестницы. Теперь осталось нижнюю часть конструкции залить бетоном со щебнем в этой яме. Верхнюю часть лестницы фиксируют анкерами к стене. Конструкция получится тяжелая, поэтому у этой же стены лучше установить две опоры из трубы или швеллера, подпирающие верхнюю часть лестницы. В финале листовой сталью обшивают ступеньки, зачищают болгаркой сварочные швы и выполняют покраску металлоконструкции.