Фундаментная плита с ребрами жесткости вниз

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Технология строительства плитного фундамента

Особенности монтажа монолитного плитного фундамента (схема).

Строительство любого фундамента начинается с рытья котлована по всей площади постройки. Глубина котлована для плитного фундамента составляет 40-50 см. После этого выполняется основание под фундамент из бетона М50 толщиной 10 см. Если в грунте содержится влага или грунтовые воды залегают слишком высоко, дно котлована нужно засыпать мелким гравием или песком слоем в 20 см.

Песок необходимо тщательно утрамбовать. После этого можно приступать к постройке основания. Работы должны продолжаться только после того, как основание полностью затвердеет.

Песчаную подушку и основание необходимо накрыть рулонной гидроизоляцией для защиты фундамента от попадания влаги. После этого монтируют арматурный каркас: пруты толщиной 10-12 мм нужно сваривать. Связывать прутья проволокой недопустимо. Для большей прочности в каркас можно добавить металлические трубы или железный лом. Каркас ставится на гидроизоляционный слой.

Теперь можно начинать бетонирование. Для этого должен использоваться бетон марки не ниже М300. Для морозостойких фундаментов в бетон добавляют специальные добавки. Бетон должен заливаться в котлован равномерно, арматурный каркас должен полностью погрузиться в бетон, иначе он может подвергнуться коррозии. Самая минимальная толщина защитного бетонного слоя доставлять не менее 30 мм. Бетонная смесь выравнивается и оставляется до полного затвердевания. Следует проследить, чтобы смесь не высохла слишком быстро, иначе бетон не приобретет требуемую прочность. После застывания бетона делается гидроизоляция.

После этого при необходимости делаются цокольные ребра: сборные или монолитные. Для монолитных ребер ставится опалубка. Если фундамент строится в сейсмически неустойчивых районах, цокольные ребра делаются во время бетонирования плиты. Морозостойкие фундаменты должны иметь утолщения по краям – контурные ребра. Такой фундамент необходимо не только гидроизолировать, но и утеплять. Плитный фундамент может строиться из монолитного железобетона. В таком случае он будет иметь вид пересекающихся лент.

Обустройство плитного фундамента своими руками

Плитный фундамент

После завершения выполнения расчетов приступайте непосредственно к обустройству фундамента. Работа выполняется в несколько этапов.

Первый этап – подготовка площадки

Наиболее трудоемкий шаг. Вам предстоит избавиться от слоя почвы на расчетную глубину. Можете привлечь спецтехнику для рытья котлована, но от последнего слоя земли лучше избавляться вручную, чтобы предотвратить появление неровностей. Даже самые незначительные углубления приведут к искажению распределения нагрузок, что вызовет появление деформаций.

С каждой стороны размер котлована должен быть на 1-2 м больше будущего фундамента.

Второй этап – песчано-гравийная засыпка

Этот слой будет компенсировать нагрузки, возникающие в процессе естественной деформации почвы. Также засыпка нужна для отведения подземных вод и исключения возможности их подъема к нижней части фундаментной плиты.

Толщину засыпки выбирайте индивидуально с учетом особенностей грунта на участке. Так, в случае с песчаным грунтом будет достаточно 15-сантиметрового слоя, а если же почва подвержена пучениям, толщину засыпки следует увеличить как минимум до 30 см.

Засыпку нужно равномерно распределить по всему дну котлована и качественно уплотнить. Добавка в виде щебня (гравия) обязательно должна присутствовать в случае обустройства фундамента во влажном либо болотистом грунте. Однако и в нормальных грунтах от щебенки лучше не отказываться – такая засыпка улучшит влагозащиту бетонной конструкции.

Третий этап – опалубка

Установка опалубки плитного фундамента

Для изготовления съемной опалубки используйте струганные доски толщиной от 2 см. Доски обязательно скрепляйте по углам. Для скрепления используйте саморезы. Внешнюю поверхность опалубки укрепляйте при помощи подкосов.

При желании можете использовать несъемную опалубку. Для ее изготовления нужно применять фиброволокнистую плиту. Для крепления несъемной опалубки используйте стяжки и уголки. Применение подкосов также обязательно.

На этом же этапе предусмотрите обустройство ходов для различных коммуникаций (водопровод и пр.). Выполните опалубку вокруг них. На этом же этапе можете уложить и сами трубы

Опалубка для плитного фундамента

Четвертый этап – гидроизоляция

Утепление и гидроизоляция

Уложите на дно котлована толстую полиэтиленовую пленку. Также для обеспечения влагозащиты подходят такие материалы как рубероид и геотекстиль. Гидроизоляционный материал укладывайте с нахлестом и обязательным заходом на опалубку.

Пятый этап – армирование

Армирование плитного фундамента

От качества выполнения армирования зависит не только надежность и прочность фундамента, но и устойчивость здания, которое будет построено на обустраиваемом вами основании.

В случае если будущее строение будет иметь небольшие габариты и вес, для армирования можно использовать сетку с ячейками 100-150 мм из 8-10-миллиметровых прутков.

Армирование плитного фундамента

Если же будущее здание будет более массивным, армирование следует выполнять с применением 12-14-миллиметровых прутьев. Стержни тоже выкладываются в виде сетки. Для соединения поперечных прутьев используйте стальную вязальную проволоку. От применения сварки лучше отказываться.

Армирование плитного фундамента

В случае если основание будет иметь значительную толщину, армирование выполняется в несколько слоев. Эти моменты просчитываются и утверждаются еще на этапе расчета и проектирования фундамента.

Шестой этап – заливка

Заливка

Бетон нужно заливать в один заход. Поэтому либо обеспечьте возможность быстрого самостоятельного изготовления большого количества бетона, либо же закажите материал в готовом виде.

Смесь лейте равномерным слоем, не спеша.

Плитный фундамент своими руками

Обязательно уплотните бетон при помощи глубинного вибратора, а затем вибрационной рейкой. Такая обработка удалит из бетона лишний воздух и пустоты. Обработанную заливку разгладьте и выровняйте.

Оставьте фундамент набирать прочность на 1-1,5 месяца. В процессе сушки основания следите, чтобы его верхний слой не пересыхал. Для исключения такой вероятности регулярно обливайте фундамент водой. Однако и слишком сильно увлажняться бетон тоже не должен, контролируйте данный момент.

Плитный фундамент

После полного высыхания фундамента утеплите его при помощи плит полистирола. Демонтируйте опалубку, если использовалась ее съемная разновидность. На этом обустройство плитного основания заканчивается.

Удачной работы!

Ленточный монолитный каркас

Строительство ленточного фундамента лучше затевать в том случае, если грунт на участке для дома из газоблоков достаточно спокоен

Строительство ленточного фундамента лучше затевать в том случае, если грунт на участке для дома из газоблоков достаточно спокоен и не подвержен сезонным пучениям, частым подмываниям грунтовыми водами и пр.

По проекту ленточный фундамент для блочного дома можно делать небольшой толщины. То есть можно делать его мелкозаглубленным ввиду малого удельного веса блоков. Так, м3 газоблока составляет всего 600-700 кг. Поэтому даже если будет предусмотрено строительство двухэтажного дома, то высота ленточного фундамента может быть лишь 1,3 м. Для большей надежности можно сделать расширяющую подошву в нижней части каркаса. Она ещё больше снизит силу давления дома на каркас.

Принцип строительства ленточного фундамента заключается в следующем:

По периметру всех несущих и внутренних стен копается котлован нужной глубины.
Дно ямы уплотняется и засыпается слоем песка 15-20 см и таким же слоем щебня. Все составляющие пирога хорошо трамбуются.
После монтируется опалубка, равная ширине спроектированного основания.
В опалубку устанавливают железную арматуру и заливают готовый раствор.

Методы монтажа

Фундаментная конструкция, в зависимости от требований проекта и особенностей выполнения монтажных операций, может сооружаться по различной технологии.

Возможны следующие методы монтажа:

монолитный. Он предусматривает выполнение операций по сборке опалубочной конструкции, подготовку рабочей площадки, выполнение арматурных работ и бетонирование. Цельный вариант обладает повышенной прочностью, не требует применения специального грузоподъемного оборудования, позволяет сформировать плиту необходимой толщины. Слабые стороны цельной основы – повышенный уровень финансовых затрат, связанный с необходимостью применения увеличенного объема бетонного раствора, а также арматуры;

Устройство монолитной плиты фундамента и технология при строительстве

составной. Сборная конструкция плитной основы собирается из промышленно изготовленных железобетонных элементов. Их монтаж производится на предварительно подготовленную поверхность со щебеночно-песчаной подушкой с последующей заливкой бетонного раствора в стыковые участки. Недостаток – необходимость применения специальной грузоподъемной техники, использование стандартных изделий с постоянной толщиной, не позволяющее формировать утолщенную основу, а также недостаточно высокая прочность по сравнению с монолитным вариантом.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита из железобетона?

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Конструкция железобетонной монолитной плиты относится к одному из вариантов возведения малозаглубленного или .

Мелкозаглубленный фундамент применяют для облегченных построек, монтаж которых производят из дерева либо из пенобетона, небольших кирпичных или каркасных построек. Его целесообразно применять на слабо-пучинистом грунте. укладывают вглубь примерно на 50-70 см.

Тяжелые дома с громоздкими плитами перекрытия строят на заглубленном фундаменте. Такой вид основания применяют на пучинистых почвах, а также и в том случае, когда в доме планируется обустраивать подвал или цокольный этаж, например, для подсобного помещения или гаража. Заглубляют фундамент на 20-30 см глубже отметки промерзания почвы. Останавливаясь на такой конструкции, следует понимать, что ее устройство повлечет большой расход материалов и трудозатрат.

Схема устройства фундаментной плиты.

Что представляет из себя монолитная плита? Это плита из железобетона, под которой уложена подушка из слоя утрамбованного щебня или песка 10-30 см. Щебневую подушку располагают на материковом грунте, по-другому – земле, которую не подвергали механическому воздействию (рыхлению и перекопке).

Зачастую бетонная плита в толщину бывает 20-40 см. Помимо монолитной плиты допускается устройство сборного железобетона из нескольких плит (например, дорожные плиты). Они предусматривают устройство поверх плит бетонной или цементной выравнивающей стяжки.

Однако монолитный фундамент, представляющий устройство из одной плиты, является более надежным и долговечным в эксплуатации, так как обладает большой пространственной жесткостью, в сравнении с фундаментом сборного типа из множества плит. Кроме того, устройство и на месте по стоимости обходится значительно дешевле, чем приобретение, доставка и монтаж с использованием крана плит дорожных и устройство поверх них цементной стяжки.

Технология сооружения плитного фундамента

Рекомендуется заглубление плитного фундамента, как минимум на метровую глубину, а если здание не отапливается, то стоит либо утеплить его, либо заглубить на глубину промерзания грунта.

Сначала роют котлован, размеры которого должны быть немного больше плиты, поскольку нужно оставить место для проведения гидроизоляционных и утеплительных работ. Выравнивание грунта нужно произвести тщательно и вручную, поскольку поверхность грунтовой основы обязательно должна быть ровной. Затем прокладывается слой геотекстиля

Это важное условие, которое не позволит песчано-гравийной подушке разойтись в грунт. Слой песка и слой гравия, аккуратно выравнивают с применением нивелира, обязательно с тщательной трамбовкой песчано-гравийной подушки, слоями по 10см

На этом этапе можно проложить необходимые коммуникации (вода, канализация и прочее), если они будут пролегать под фундаментом. После этого, на «подушку» может быть уложен тонкий выравнивающий слой песчано — бетонной подготовки (до 10 см.). Далее идет гидроизоляционный слой из виниловой пленки или рубероида, причем двойной слой приветствуется.

Гидроизоляцию нужно вывести (выпустить) за пределы плиты и при глубоком заглублении объединить с гидроизоляцией стен цокольного этажа. Следом за гидроизоляцией стоит положить слой пенополистирола, для теплоизоляции, поверх которого, может быть дополнительно применен слой защитной виниловой пленки. Подготовка подушки плитного фундамента закончена и можно начинать конструкцию самой плиты.

Этот процесс начинается с увязки или сваривания армирующей сетки из прутков арматуры. Не рекомендуется размещать арматуру слишком близко к поверхности плиты. Как только армирующая сетка закончена, строят опалубку и обязательно укрепляют ее, поскольку давление бетона будет высоким. В полученную форму заливается бетон, который тщательно распределяется и утрамбовывается виброинструментом. Поверхность бетонной плиты, разглаживают и выравнивают, после чего накрывают пленкой, для предотвращения слишком быстрого высыхания. Готовая плита отстаивается три-четыре недели, с поливом ежедневно, в течении первых семи дней. Когда плита готова, можно завернуть, выпущенную гидроизоляцию, и припаять ее к краям плиты. Все, монолитный плитный фундамент готов и можно переходить к другим работам.

Плитные фундаменты очень надежны и долговечны, а их эффективность в условиях сложных грунтов, неоднократно доказана на практике. Песчаные, слабые, пучинистые, насыпные, рыхлые, неоднородные и другие «проблемные» грунты на строительной площадке, могут сориентировать вас на использование именно этого типа фундамента. При правильном планировании и четком соблюдении технологии недостатков у плитного фундамента не так уж и много. Если вы возводите простое здание, например, гараж, баню, мастерскую или любую легкую хозяйственную постройку, то плитный фундамент — отличное решение. Но если ваше здание – жилое, и имеет приличную планировку или этажность, то для использования монолитной плиты в основании дома потребуются серьезные строительные расчеты

Очень важно, чтобы проектировщик обладал соответствующим образованием и были проведены необходимые исследования грунта.

Плитный фундамент – из чего состоит, особенности

Плитный фундамент по своей сути — это монолитное основание, материал которого железобетон. Располагается такой фундамент под всей площадью возводимой постройки. То есть общий вес здания будет равномерно распределен по всей площади, что в свою очередь значительно снизит нагрузку на почву.

К особенностям данного основания можно отнести спокойное отношение к разного рода сезонным изменениям грунта. Поскольку такой фундамент как подымается, так и проседает целиком. То есть возводимое здание будет как подыматься, так и опускаться вместе со своим основанием, которое не пострадает от сезонных изменений состояния почвы.

Обращаем внимание, что при постройке такой основы обязательным условием является специальные подушки из песка и гидроизоляция фундамента. Как правило, рассчитывается толщина плитного фундамента исходя из параметров и характеристик почвы и грунта, на котором собственно и будет возводится постройка

Заметим, что, от грунта напрямую зависит и максимальная нагрузка которая определяется исходя из таких данных:

Как правило, рассчитывается толщина плитного фундамента исходя из параметров и характеристик почвы и грунта, на котором собственно и будет возводится постройка. Заметим, что, от грунта напрямую зависит и максимальная нагрузка которая определяется исходя из таких данных:

Общий вес всех строительных материалов, которые будут использованы для постройки сооружения;
Полезной нагрузки, утяжеляющей строение, к ней относится разнообразная инфраструктура и мебель
Климатические нагрузки, к примеру давление потока воздуха от ветра или вес выпавшего снежного покрова.

Как показала практика для возведения достаточно легких бытовых или же хозяйственных строений достаточно монолитной плиты основания толщина, которой всего составляет 10 см.

А вот для постройки жилых зданий толщина плитного фундамента увеличивается больше чем вдвое и составляет 25 см. Помимо этого, такие размеры плиты позволяют производить полноценное армирования основания.

Преимущества плитного основания

Самые высокие показатели несущей способности по сравнению с другими популярными разновидностями бетонных оснований.

Простота обустройства плиты. Сложности иногда возникают исключительно на этапе выполнения расчетов. С заливкой же фундамента никаких проблем нет.
Сравнительно малая заглубленность. Благодаря этому свойству конструкция почти не подвергается ощутимым деформациям в процессе сезонного замораживания грунта и его оттаивания.
Возможность использования фундамента в качестве пола. Необходимо лишь качественно утеплить конструкцию.
Минимальный объем земляных работ. Фундамент такого типа не требует сильного заглубления, что позволяет существенно сэкономить ресурсы на выполнении земляных работ.
Плитный фундамент целесообразно использовать только на сложных грунтах. Такое основание, как уже отмечалось, является очень дорогим, поэтому применять его на нормальных почвах не имеет смысла.

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.

Подготовительный этап

Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и кустарников, после чего выполняется разметка будущего котлована

Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка

На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.

Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.

Гидроизоляция

На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.

Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку – поверх утрамбованного щебня наливают тонкий слой бетона. Толщина слоя 50-70 мм, марка бетона М-100.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.

Армирование

Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:

марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
подвижность П3;
коэффициент водостойкости W8 и более;
класс морозоустойчивости F

Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.

Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража

Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы

Устройство плитного фундамента для частного дома

Технология выполнения плитного фундамента достаточно проста и с ней может справиться каждый. Так, прежде всего, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

Леску и колышки для разметки территории.
Резиновый молоток или глубинный вибратор.
Техника или лопата для копания котлована вручную.
Доски и рейки для создания опалубки и выравнивания залитого бетона.

В первую очередь подготавливается территория, для этого она очищается от всего мусора, сорняков и всех материалов. Затем выполняется разметка площади будущего фундамента. По углам вбиваются колышки, между которыми натягивается леска.

Затем после правильной разметки фундамента можно приступать к рытью котлована. Глубина его обычно составляет около 40 см, не более. Далее устанавливают опалубочные щиты по всему периметру котлована так, чтобы сформировать верхнюю часть будущей плиты.

Обязательно необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной около 20-30 см. Для этого сначала засыпают слой песка, хорошо его трамбуют, после чего засыпают слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. Толщина каждого слоя должна быть около 10-15 см каждый.

Не стоит забывать и о гидроизоляции фундамента. Для этого поверх щебня необходимо уложить полиэтиленовую пленку или геотекстиль или любой другой подходящий для этого материал. Также не стоит пренебрегать и о теплоизоляции для уменьшения потерь тепла. Она выполняется поверх гидроизоляции в виде экстрадированного пенополистерола.

Важным этапом возведения фундаментной плиты является ее укрепление при помощи армирования. Для этого на дно котлована поверх изоляции укладывается 2 слоя арматуры, которая связана между собой и имеет ячейки около 25х25 или 20х20 см.

После выполнения армирования можно приступать к заливке бетона и лучше всего, если для этой цели будет использована бетономешалка. Заливка бетона должна осуществляться за один раз, чтобы исключать расслоение его слоев. Помимо этого бетон необходимо утрамбовать, используя строительный вибратор для исключения воздушных пустот.

В заключение поверхность будущего фундамента разравнивается с помощью правила или деревянной рейки, после чего фундамент оставляют до полного затвердевания. Как правило, период набора прочности составляет около 4 недель и за это время фундамент нужно периодически смачивать водой и накрыть полиэтиленовой пленкой для предотвращения возникновения трещин на его поверхности. Опалубка снимается уже через неделю после заливки бетона.

Фундамент плита своими руками – пошагово разбираем схему

Монтаж монолитного фундамента

Зная очередность расположения слоев, может быть быстро сооружена фундамент плита своими руками.

Пошагово рассмотрим устройство многослойной фундаментной основы начиная с нижнего слоя:

геотекстильная ткань. Отличается повышенной фильтрующей способностью. Укладывается на поверхность грунта, затрудняя перемешивание песочно-щебеночной подсыпки с почвой;
подушка. Выполняется из уплотненной смеси песка с гравием или щебнем. Она сдерживает пучение почвы, выравнивает площадку и позволяет разместить в утрамбованном массиве дренажные магистрали;
бетон. Тонкий слой бетонного раствора, залитый на подушку, строители называют подбетонкой и заливают для выравнивания основы под основную плиту. Подбетонка повышает нагрузочную способность;
гидроизоляционный материал. Он затрудняет проникновение грунтовых вод к фундаментной поверхности, а также предотвращает утечку влаги из бетонного раствора. Это повышает прочностные свойства монолита после твердения;
теплоизоляция. Теплоизоляционную прослойку укладывают для дополнительного утепления помещения или для обустройства теплых полов;
опалубка. Опалубочная конструкция позволяет сохранить бетонному раствору необходимую форму и предотвращает потерю влаги в процессе твердения. Ее конструкция может быть стационарной или демонтируемой;
арматура. Для повышения прочностных характеристик бетонного массива и предотвращения образования трещин выполняется армирование стальными стержнями. Они воспринимают изгибающие усилия, и повышают долговечность;
бетон. Это завершающий слой фундаментной конструкции, расположенный в верхней части «пирога». Бетонный массив, усиленный арматурной решеткой, воспринимает усилие от массы строения.

Схема устройства плитного фундамента

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Несмотря на то, что есть куда более простые и дешевые в обустройстве типы оснований, технология монолитного фундамента активно применяется по всей стране, так как обладает уникальным набором преимуществ:

возможность обустройства на тех типах почвы, где строительство другого варианта фундамента невозможно. Это, например, мелкопесчаные и пылевые грунты, насыпные и водонасыщенные, слабонесущие и глинистые почвы;
долговечность выше, чем у других типов фундамента, и достигает 150 лет при условии соблюдения всех тонкостей его обустройства;
рекордная несущая способность. Монолитный плитный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Для частного строительства это означает, что на нем можно возвести 3-этажный кирпичный дом;
нагрузки на основание распределяются равномерно, ведь оно монолитное. Отсутствие швов и стыков убережет конструкцию от появления деформаций и разрушений при подвижках грунта, а значит, и дом не перекосится и не покроется трещинами;
во время сезонных пучений грунта основание равномерно приподнимается вместе с домом, а потом так же равномерно опускается, при этом какие-либо деформации полностью отсутствуют;
монолитное основание сильно упрощает обустройство чернового пола. После минимальной подготовки на него уже можно класть ламинат, плитку или линолеум;
монолитная плита становится отличной защитой от грунтовой сырости, которая может проникать в дом, построенный, например, на ленточном основании;
минимальное количество земляных работ, так как монолитный плитный фундамент заглубляется примерно на 2/3 своей толщины и относится к мелкозаглубленным основаниям. Поэтому подготовительные работы сведены к минимуму, что позволяет сократить временные и финансовые расходы;
относительная простота и скорость обустройства. Без специальной техники будет сложно обойтись, но времени на подготовку столь надежного основания уйдет минимум. К тому же, выровнять площадку, насыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать ее при наличии необходимой техники сможет практически любой мастер.

По итогу у нас получается уникальное основание, которое можно применять чуть ли не всегда и везде, но, увы, без недостатков не обходится:

цена. Чтобы залить основание подо всей будущей постройкой, потребуется много бетона и арматуры, а это большие растраты;
заливку необходимо выполнять одномоментно, а чтобы приготовить такое большое количество бетона, придется воспользоваться специальной техникой (лучший вариант – автомиксер), а это дополнительные расходы;
возведение монолитного фундамента лучше доверить специалистам. Конечно же, можно попробовать обойтись и своими силами, но придется арендовать специальную технику;
обустроить подвал или погреб под домом невозможно;
при строительстве монолитного основания в районах, где температура достигает рекордно низких отметок, необходимо дополнительно обустраивать слой теплоизоляции, что удорожает строительство фундамента;
монолитный фундамент не подходит для местности, где часто наблюдаются оползни. Также его лучше не использовать на грунтах с мощным илистым или растительным слоем. Еще одно ограничение – местность с большим уклоном;
необходимо заранее продумать расположение всех коммуникаций.

Расчет фундамента

Строительство плитных фундаментов начинается с некоторых подготовительных работ. К ним относится определение пирога фундамента и метод армирования плавающих плит. Кроме того, необходимо подобрать гидроизоляционные материалы для нижних участков стеновых конструкций и сделать расчет армопоясов.

Схема расчета плитного фундамента.

Для того чтобы сделать правильный расчет монолитного фундамента, необходимо учитывать следующее. Для начала нужно определиться с толщиной плиты, общей площадью плиты и глубиной, на которую она будет уложена. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади здания. Это поможет улучшить прочностные характеристики постройки и снизить вероятность проседания дома.

Расчет площади фундамента производится по формуле:

S > γn F/γc Ro,

где,
γ=1,2- коэффициент надежности;
F – нагрузка на фундамент (общий вес дома и полезная нагрузка);
γc – коэффициент условий работы, зависит от типа грунта (для глины пластичной он равен 1,0, для глины слабопластичной, песков маловлажных – 1,2, для крупных песков 1,2, для мелких песков – 1,3,);
R0 – условное сопротивление грунта основания для мелкозаглубленных фундаментов (определяется по специальным таблицам).

Таблица показателей сопротивления грунтов.

Не стоит забывать и о нагрузке внутри здания. Нужно учитывать, что в здании будет находиться мебель, бытовая техника, а также будут проживать люди. Поэтому к полученному результату расчета необходимо добавить еще 150 кг на м2.

Плитные фундаменты по своим свойствам относятся к категории мелкозаглубленных и незаглубленных оснований. Толщина плиты зависит от характеристик грунта и типа здания.

После того как все расчеты будут выполнены, необходимо разделить полученное число на площадь строящегося здания и соотнести с несущей способностью грунта. Несмотря на все расчеты, под базовые перекрытия и стены должны предусматриваться ребра жесткости.

Традиционно фундамент с максимально возможной несущей способностью – это монолитная плита с двумя поясами армирования. Она пригодна для участков с высоким УГВ, основаниями с низким расчетным сопротивлением, для тяжелых каменных/кирпичных стен, проектов с подземным этажом. Противопоказаниями являются сложный рельеф, недостаточный бюджет строительства.

Разновидности плитного фундамента

Изначально для тяжелых построек этот фундамент изготавливался в виде прямоугольной ж/б конструкции одинаковой толщины на всех участках. Однако такая плита имеет максимальный бюджет строительства из-за перерасхода арматуры, бетонной смеси. Поэтому были созданы модификации для разных эксплуатационных условий следующих типов:

плита ребристая – фундамент значительно тоньше в центральной части (10 – 15 см вместо 35 см), под несущими стенами расположены ребра жесткости, направленные вниз или вверх

утепленный «шведский» фундамент – обладает интегрированным в верхнюю часть теплым водяным полом, заливается с ребрами жесткости поверх теплоизоляционного слоя (экструдированный пенополистирол высокой плотности)

кессонная плита – имеет подвал под одним/несколькими комнатами, заливается в три этапа

Внимание: Для коттеджей с подвальными эксплуатируемыми уровнями могут применяться два фундамента – заглубленная лента или плита. Первый вариант обходится на 10 – 20% дешевле, поэтому заглубленные плитные фундаменты используются крайне редко.

Глубина заложения плит составляет 40 – 70 см, причем, пахотный, богатый органикой, слой грунта придется снять полностью в любом случае. Если этого не сделать, через несколько месяцев органика перегниет, здание неизбежно просядет ниже проектного уровня.

При необходимости незаглубленной плиты вынутый слой чернозема заменяется инертным материалом. Подстилающий щебеночный либо песчаный слой не нужен только при строительстве на гравелистых, крупнопесчаных, крупнообломочных, скальных почвах. Для снижения/компенсации морозного вспучивания фундамент оснащается дренажом, отмостка утепляется на глубине подошвы конструкции.

Технология изготовления

Проще всего в строительстве плавающая плита одинаковой толщины. Все остальные модификации заливаются поэтапно, однако позволяют сэкономить бюджет, изготовить дополнительные конструкционные элементы здания, интегрировать коммуникации. В отличие от столбов, лент, плитный фундамент всегда изготавливается по монолитной технологии. Бетонирование лучше осуществлять за один прием, поэтому потребуется производительная бетономешалка или поставка смеси миксерами.

Плита плавающая

Фундамент сооружается по классической технологии, состоящей из отдельных операций:

разметка – обноски с закрепленными на них шнурами выносятся на 1,5 м за периметр здания, чтобы сразу утеплить отмостку, уложить дрены канализации
выемка почвы – снимается только плодородный слой (обычно 40 см)
подстилающий слой – щебень на мокрых почвах, песок при низком УГВ, толщина 40 – 60 см, трамбовка слоев по 15 см обязательна
дренаж – укладывается по периметру отмостки на глубине подошвы фундамента поверх 10 см геотекстиля и щебеночного слоя, укрывается по бокам, сверху этим же природным фильтром
подбетонка – стяжка толщиной 5 – 10 см, на которую сверху наплавляется рулонная битумная гидроизоляции или приклеивается полиэтилен
опалубка – щиты по внешнему периметру, зафиксированные снаружи укосинами
коммуникации – монтируются на данном этапе, поскольку опалубка позволяет более точно привязать стояки инженерных систем к несущим стенам
армирование – нижняя арматурная сетка укладывается на полимерные или бетонные прокладки, верхняя на специальные элементы (столики, пауки) для обеспечения защитного слоя бетона
заливка – бетонная смесь укладывается от одного угла уступом, следом идет рабочий с глубинным вибратором

После демонтажа щитов опалубки плита покрывается сплошным гидроизоляционным слоем по любой существующей технологии. Максимальным ресурсом обладает объемная гидроизоляции пенетрирующими составами. На практике чаще применяют бюджетные варианты – обмазка полимерными или битумными мастиками, оклеивание рулонным гидростеклоизолом.

Внимание: Основной ошибкой при армировании плиты является отсутствие связи между сетками. Стержни необходимо связать П-образными анкерами по периметру.

Плиты обеспечивают застройщика готовым полом по грунту, однако в этих конструкциях отсутствует цокольная часть. Даже при качественной гидроизоляции фундамента большинство стеновых материалов имеют минимальный ресурс возле поверхности земли. Поэтому чаще применяются ребристые плиты, позволяющие получить небольшой цоколь или приподнять конструкцию над основанием.

Плита ребристая

Основные нагрузки фундамент испытывает под несущими стенами, усилив плиту в этих местах ребрами жесткости, можно снизить толщину бетона между ними. Существует ребристая плита двух типов:

чаша – часто называется индивидуальными застройщиками, как плита с ростверком, является гибридом плитного и ленточного фундамента, заливается в два этапа, ребра жесткости, являющиеся цоколем, направлены вверх

перевернутая чаша – существует второе название плитный ростверк по МЗЛФ, представляет собой горизонтальную панель с ребрами жесткости, направленными вниз

Внимание: Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с МЗЛФ, которые в обязательном порядке связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Фундамент этого типа изготавливается по классической технологии плавающей плиты с некоторыми отличиями:

разметка, дренаж, фундаментная подушка и опалубка здесь традиционные
при армировании под несущими стенами выпускаются прутки вертикальной арматуры, привязываемые позже к каркасам ребер жесткости
монтаж внутренних щитов опалубки осуществляется после набора прочности бетоном 2/3
каркасы укладываются подо всеми несущими стенами, усиливаются в примыканиях Г-образными или U-образными анкерами

Далее возможны варианты:

если изготовить перекрытия по балкам или залить монолитные плиты, застройщик получит небольшое подполье, внутри которого можно разместить коммуникации, насосное оборудование автономного водопровода
гораздо дешевле обходятся полы по грунту, для чего необходимо засыпать внутренние пространства получившегося фундамента песком, уплотнить его виброплитой, отлить 7 – 10 см стяжку, армированную одной сеткой

Внимание: Цокольная часть плитного фундамента резко повышает ресурс срубов, каркасников, бетонных, кирпичных коттеджей. Чем дальше стеновой материал находится от земли, тем меньше он подвергается воздействию влаги.

Перевернутая чаша

Плитный фундамент с нижними ребрами жесткости сооружается в обратной последовательности с учетом нюансов:

если заливается бюджетная плита, с пятна застройки удаляется пахотный слой, дополнительно углубляются траншеи под несущими стенами для ребер жесткости
если бетонируется утепленная плита, внутрь закладывается экструдированный пенополистирол, ребра жесткости создаются за счет разного количества утеплителя

Внимание: В отличие от плитного ростверка, не имеющего контакта с землей, перевернутая чаша опирается на грунт, как ребрами жесткости, так и самой плитой. Поэтому уплотнение подстилающего слоя является обязательным условием.

Технология перевернутой чаши имеет вид:

после изготовления котлована, траншей укладывается пристенный дренаж, насыпается 40 см подстилающий слой в траншеях
затем на нем заливается подбетонка, оклеиваемая рулонной гидроизоляцией
на подбетонку монтируется опалубка, укладываются арматурные каркасы, бетонируются ребра жесткости
после распалубки внутренняя часть конструкции отсыпается песком, который уплотняется виброплитой
затем монтируется опалубка для плитной части (только по наружному периметру), укладываются две арматурные сетки
опалубка заполняется смесью, производится удаление воздуха глубинным вибратором

Внимание: Эта технология немного дешевле, так как пол по грунту получается без дополнительных затрат. В средней части плиты достаточно толщины бетона 10 – 15 см.

Кессонная плита

Плитный фундамент со встроенный подвалом или винным погребком получил название кессонной плиты. Это самая сложная технология бетонирования в три этапа:

вначале отливается плита погреба (пол по грунту в виде 10 см стяжки, армированной двумя арматурными сетками), вертикальные стержни выпускаются для связки с боковыми стенами конструкции
затем устанавливается щитовая опалубка для стен кессона, производится армирование по аналогии с заглубленным ленточным фундаментом, наружу выпускаются прутки, изогнутые под прямым углом, заливается конструкция погреба
после чего монтируются щиты для плиты, опалубка перекрытий внутри кессона, остается лишь люк для входной лестницы, конструкция армируется двумя сетками, укладывается, виброуплотняется бетонная смесь

Коммуникации заводятся внутрь плиты на последнем этапе, гидроизоляция является обязательным условием длительной эксплуатации подземной конструкции.

Внимание: Эта плита не может считаться плавающей, так как при возникновении сил пучения кессон мешает перемещаться конструкции в грунте, являясь своеобразным якорем.

Плита УШП

Несмотря на сложную конструкцию, наличие встраиваемых коммуникаций делает утепленную шведскую плиту УШП достаточно популярным у индивидуальных застройщиков вариантом. Технология аналогична плите с нижними ребрами жесткости. Отличиями являются:

наличие геотекстильного полотна – материал укладывается под щебень или песок фундаментной подушки, исключает взаимное перемешивание грунта с инертным материалом
отсутствие подбетонки – так как смесь укладывается на пенополистирол, отсутствует впитывание цементного молочка в подстилающий слой, обладающий дренажными свойствами
гидроизоляция подошвы – укладывается под утеплитель и поверх него
опалубка – могут использоваться типовые дощатые, фанерные щиты или L-модули из пенополистирола, являющиеся несъемной опалубкой
ребра жесткости – создаются за счет разной толщины утеплителя (один слой под ними, два – три под плитной частью фундамента)
наличие встроенного теплого пола – трубы укладываются на верхней арматурной сетке, поэтому верхний защитный слой бетона увеличивается до 10 – 12 см
шлифовка плиты – при наборе 2/3 прочности поверхность обрабатывается шлифмашинами, позволяя снизить бюджет отделочных работ

Внимание: Отмостка утепляется на глубине подошвы плиты, ширина теплоизоляционного кольца 0,6 – 1,5 м в зависимости от климата региона. Дренаж укладывается по внешнему контуру отмостки, а не бетонных конструкций.

Таким образом, частный застройщик может выбрать для своего жилища любой удобный вариант плитного фундамента в зависимости от имеющегося бюджета и эксплуатационных, геологических условий.

Плитный фундамент представляет собой сплошную монолитную плиту, залитую под всем строением. Существует несколько разновидностей плитного основания. В нашей статье мы рассмотрим плитный фундамент с рёбрами жёсткости. Эта конструкция в свою очередь тоже делится на несколько разновидностей, которые мы подробно опишем. Помимо этого, вам пригодится информация о преимуществах и недостатках плитных оснований с рёбрами жёсткости, а также сфера использования таких конструкций.

Конструктивные особенности
Сфера использования
Преимущества и недостатки
Классификация
Основания с рёбрами вниз
Плитное основание с рёбрами вверх

Конструктивные особенности

По сути, эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного основания

Плитное основание в виде сплошной монолитной конструкции под домом само по себе довольно прочное. Но в некоторых случаях необходимо придать конструкции дополнительную жёсткость. Это достигается благодаря использованию рёбер жёсткости, которые располагаются по периметру плиты и иногда стоят с определённым шагом вдоль продольной стороны (если плита очень длинная).

Важно: среди всех видов оснований именно монолитная плита обеспечивает достаточную устойчивость тяжёлого здания на грунтах любого типа, поскольку имеет самую большую площадь опирания.

По сути, эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного основания. Представьте себе, что на монолитную ленту поставили сплошную монолитную плиту или, наоборот, на цельное плитное основание установили монолитную ленту. Так и выглядит плитный фундамент, укомплектованный рёбрами жёсткости.

При этом плита представляет единый монолит с конструкцией рёбер. Это придаёт всей конструкции дополнительную прочность, устойчивость к подвижкам грунта и жёсткость.

Внимание: рёбра жёсткости обязательно устанавливаются по периметру плитной части и под всеми несущими стенами строения.

Если площадь постройки значительная, то рёбра могут располагаться не только поперёк длинной стороны, но и вдоль неё, образуя тем самым конструкцию наподобие решётки. Толщина плитной конструкции и высота ленточной части определяются расчётами с учётом всех нагрузок и характеристик грунта.

Сфера использования

Такие конструкции оснований можно применять на грунтах любой сложности

Такие конструкции оснований можно применять на грунтах любой сложности, но особенно целесообразно выбирать данный тип фундаментов в следующих случаях:

На слабых грунтах плитная конструкция с рёбрами жёсткости будет хорошей альтернативой ленточному основанию глубокого заложения.
В северных регионах из-за большой глубины промерзания стоимость устройства сильно заглублённой ленточной конструкции значительно повышается, поэтому лучше использовать плиту с повышенной жёсткостью.
Также такие конструкции незаменимы на насыпных грунтах.

Стоит знать: при глубоком заложении грунтовых вод, а так же при строительстве на скалистых плотных грунтах устройство фундаментной плиты нецелесообразно с экономической точки зрения.

Преимущества и недостатки

Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания

Поскольку в конструкции такого основания объединены два типа фундаментов (ленточные и монолитные плитные), преимуществ у этой разновидности оснований много:

Основа подходит для построек со значительным весом. Благодаря большой опорной поверхности сооружение надёжно защищено от деформаций. В отличие от обычной бетонной плиты, конструкции с рёбрами устойчивы к деформациям на изгиб. Рёбра жёсткости способствуют тому, что вес от сооружения распределяется по всему периметру конструкции основания. Такая основа прекрасно сопротивляется силам морозного пучения грунта. Плитные конструкции неглубокого заложения позволяют сократить объёмы земляных работ в сравнении с ленточным основанием глубокого заложения. Возможность использования на грунтах любого типа, даже со слабой несущей способностью. Конструкция подходит для монтажа на территориях с высоким УГВ. Монолитная плита может выполнять функции пола цокольного или первого этажа. Несущая способность плитной конструкции намного выше, чем у других типов оснований. В отличие от обычного плитного основания в конструкции с рёбрами жёсткости можно немного уменьшить толщину плиты, что позволит сократить расход арматуры и бетона. Благодаря плитной части снижаются точечные нагрузки на основание, что защищает рёбра жёсткости, воспринимающие на себя вес всего строения, от перегрузки.

Важно: плитное основание с перпендикулярно расположенными рёбрами обладает повышенной прочностью и жёсткостью.

Недостатков у таких конструкций не так много, но они всё же есть:

Объёмы трудозатрат на устройство основания и расход материалов значительные. Всё это существенно удорожает себестоимость конструкции. Для монтажа потребуется привлечь строительную технику, что повысит расходы на возведение основания.

Классификация

Выделяют три разновидности ребристых плитных оснований:

с рёбрами, направленными вниз (в этом случае монолитная плита покоится на каркасе в виде сплошной ленты);
с рёбрами, направленными вверх (сплошная лента из элементов жёсткости покоится на монолитной плите сверху);
комбинированный вариант расположения каркаса.

Рёбра, повёрнутые вверх, дополнительно выполняют функции цоколя. Они обязательно утепляются. Между ними можно прокладывать инженерные коммуникации, а также устанавливать системы тёплого пола. Монолитная лента, находящаяся на плите сверху, является опорой не только для несущих стен, но и для материалов, облицовывающих фасад, а также крышных конструкций и перекрытий.

Фундамент с элементами жёсткости, повёрнутыми вниз, напоминает мелкозаглублённое ленточное основание, которое жёстко связано с уложенной выше монолитной железобетонной плитой. Единственное отличие состоит в том, что конфигурация ленты в сечении трапециевидная, а не прямоугольная.

Технология устройства основания с рёбрами, направленными вниз, несколько проще, чем во втором варианте. Всё дело в том, что в этом случае не потребуется возводить висячую опалубку. Также во время заливки элементов жёсткости не нужно следить за уровнем бетонной смеси, который по закону физики может начать подниматься на участке соприкосновения с плитой.

Основания с рёбрами вниз

Плитные конструкции с рёбрами, направленными вниз, обычно используются вместо традиционного плитного фундамента

Плитные конструкции с рёбрами, направленными вниз, обычно используются вместо традиционного плитного фундамента. Это позволяет уменьшить высоту монолитной плиты, что значительно сокращает расход материалов. Иными словами понижение прочности из-за уменьшения толщины плиты компенсируется рёбрами жёсткости, усиливающими конструкцию по периметру и под несущими стенами.

Такой тип оснований очень напоминает ленточную мелкозаглублённую конструкцию с монолитной плитой сверху. Все части основания должны составлять единое целое, то есть быть сплошным монолитом. Именно поэтому к армированию плитного фундамента с элементами жёсткости стоит отнестись с особым вниманием.

Важно: жёсткость плитной конструкции с каркасом, направленным вниз, зависит от характеристики грунтов на участке и загруженности фундамента.

Преимущества таких конструкций:

Отсутствие помех при устройстве подвального помещения, поскольку верхняя поверхность плиты достаточно гладкая.
Более простая технология монтажа.

Недостатки:

Поскольку основание под плиту нужно тщательно трамбовать, приходится использовать дорогую высококачественную опалубку для элементов жёсткости. В противном случае геометрия короба может быть нарушена.
Заливка раствором выполняется поэтапно (сначала – лента, а через неделю – плита). Это может привести к нарушению целостности конструкции, за счёт растрескивания защитного слоя бетона. В итоге долговечность такого фундамента будет небольшая.
Чтобы под плитой проложить коммуникации, придётся обустроить специальные каналы, уложив капсулы и кожухи. Если этого не сделать, то ремонтные работы над инженерными сетями без вскрытия монолитной плиты провести не получится.

Совет: если в доме планируется подвал, то инженерные коммуникации лучше укладывать прямо по полу.

Плитное основание с рёбрами вверх

Такой вариант обустройства способствует экономии материалов, однако, не за счёт уменьшения толщины плиты, а за счет сокращения расходов на возведение цоколя

Такой вариант обустройства способствует экономии материалов, однако, не за счёт уменьшения толщины плиты, а за счет сокращения расходов на возведение цоколя. Недостатки такого основания проявляются также в процессе его изготовления:

Поскольку плиту лучше заливать одновременно с элементами жёсткости, для них приходится сооружать висячую опалубку, что довольно сложно и дорого само по себе.
Помимо этого, опалубка должна быть не только подвешенной на определённом расстоянии от дна котлована, но и быть жёстко зафиксированной, чтобы во время заливки раствор не вытолкал её вверх и не нарушил геометрию фундамента.
Так же во время заливки могут возникнуть проблемы, когда бетон в плите будет пытаться сравняться с уровнем бетона в ленте (по принципу сообщающихся сосудов), вытягивая раствор на себя. Иными словами при заливке ленты объём бетона будет продавливаться в уже залитый раствор бетонной плиты.

Совет: чтобы выдавливание бетонной смеси не мешало заливке, стоит готовить густой раствор, заливать его аккуратно и не использовать вибратор.

Преимущества:

Прокладка коммуникаций не требует использования специальных каналов.
Экономия средств на сооружение цоколя.
Ремонт инженерных сетей под домом можно проводить без вскрытия плиты.