В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.
Возведение подпорной стенки методом сухой кладки
Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.
К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.
Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина — не менее 30 см.
Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.
Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
- Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
- Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
- Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
- В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
- Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.
Устройство подпорной стенки на раствор
Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.
Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.
Этапы возведения подпорной стенки на раствор
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
- Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
- Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
- Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
- В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
- Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.
Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.
Возведение подпорной стенки из бетона
Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.
Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.
Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона
Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.
Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).
В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном. Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.
Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.
Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.
Этапы строительства подпорной стенки из бетона
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
- Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
- На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
- Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Устанавливаем опалубку.
- Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
- Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
- Убираем опалубку.
- Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.
- Кладем перфорированную дренажную трубу.
- Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
- Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
- Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
- Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.
Домовой проекта «Время создавать сады»
Цыганова Оксана
Не всегда участок, который нам достается для разбивки сада, имеет ровный рельеф. Иногда приходится иметь дело и с участками на склоне, которые не слишком удобны для озеленения и использования. В этом случае крутые склоны заменяют системой террас – прямыми широкими уступами-ступенями, вертикальные откосы которых закрепляют подпорными стенками, предотвращающими обрушение грунта. В нашей статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку своими руками и какие материалы могут быть при этом использованы.
Из чего состоит подпорная стенка?
Любая подпорная стенка состоит из следующих частей:
- Фундамент – часть стены, которая находится под землей и принимает на себя основную нагрузку от давления грунта.
- Тело – вертикальная часть конструкции (собственно стенка).
- Дренаж – водоотвод, необходимый для усиления прочности стенки.
а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для стока воды, 4 — дренажная труба, 5 — щебень.Расчет подпорной стенки
На подпорную стену действует давление грунта, поэтому она должна быть спроектирована таким образом, чтобы сопротивляться этому давлению. Если же не обратить внимание на правильный расчет, то есть большая вероятность крена и обрушения грунта вместе со стеной.Чаще всего на участках возводят опорные стены высотой 0,3 – 1,5 м. Такие конструкции можно рассчитать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это легко сделать при помощи специальных программ, которые рассчитают пропорции стенки автоматически. Если же перепад грунта на террасах, а, соответственно, и высота стенки больше 1,5 м, то без инженерно-геологических изысканий и привлечений к работе профессионалов не обойтись. Ниже приведены примерные цифровые величины для расчета подпорной стены из бетона.
Устройство подпорных стенок из различных материалов
Что касается внешнего вида подпорных стен, то они могут быть изготовлены из различных материалов, например, из дерева, бетона, натурального камня, кирпича, габионов. От выбора этих материалов будет зависеть и объем работ, которые необходимо выполнить для устройства стенки.
Подпорные стенки из дерева
Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах следующим образом: если высота стены не превышает 1 м, то длина выбранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землей, а 0,5 – находиться в земле). Деревянные части, которые будут погружены в землю, следует пропитать специальными водоотталкивающими составами, которые предотвратят их загнивание. Можно также применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также защитит древесину. Для установки деревянной стенки роют траншею по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.
Подпорная стенка из бетона
На дно траншеи выкладывают гравийную подушку толщиной 5-10см, которую тщательно утрамбовывают. Бревна выставляют на гравий строго вертикально, обвязывая их для плотности сверху проволокой или же прибивая друг к другу гвоздями. Это обеспечивает максимальную устойчивость стены, даже с учетом возможного смещения грунта. С задней части бревен, там, где они соприкасаются с землей, укладывают лист рубероида или толя. Далее заливают траншею бетоном. В том случае, если подпорная стенка совсем небольшая и выполняет скорее декоративную функцию, то можно просто засыпать траншею камнями и тщательно их утрамбовать.
Стенки из бетона очень долговечны, прочны и выдерживают большое давление грунта. Выглядят они не очень презентабельно, однако этот недостаток можно с легкостью обратить в достоинство, если задекорировать бетон удачной облицовкой из кирпича, камня, плитки или других материалов.
Строительство подпорной стенки из бетона начинают с рытья траншеи, повторяющей траекторию будущей конструкции. Глубина траншеи для стены не более 1 м будет составлять около 30-40 см, если высота больше, то, соответственно, больше будет и глубина. Далее ставят опалубку из плотных, толстых досок, скрепленных между собой. На дно котлована выкладывают щебневую или гравийную подушку, сверху располагают арматурную сетку. Теперь в уже готовую форму заливают бетон.
После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять дефекты на поверхности стенки, используя для этого цементный раствор. После этого можно приступать к декоративной облицовке полученной стенки.
Подпорная стенка из камня
При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент остнованием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.
Работы по возведению подпорной стенки начинаются с рытья траншеи, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина будущего фундамента. На дно полученной канавы ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают выкладывать камни. В том случае, если для скрепления камней, применяют цементный раствор, то образующиеся пустоты заполняют затирочной смесью, если же кладка производится сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.
Подпорная стенка из кирпича
Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стенку, вначале возводят фундамент, параметры которого рассчитываются аналогично фундаменту для каменной кладки. Особое внимание необходимо уделить толщине кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (толщина 120 мм) используют, если высота стенки не превышает 60 см или 8 рядов кирпича. Если же высота подпорной стенки достигает 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Крупные стенки, высотой более 1 м, выдерживающие большое давление грунта, требуют кладку в полтора кирпича (толщина 370 мм).
Подпорные стенки из габионов
В настоящее время огромную популярность получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их металлической сетки, заполненных каменным материалом. Монтаж подобной стенки производится очень легко. Если стенка небольшая, то фундамент под нее не нужен, если же высота перепада грунта превышает 1 м, то требуется ленточный фундамент, который возводится так же, как при кирпичной или каменной кладке. После того, как основание готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. После этого вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой.
Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть способна стать настоящей изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Экспериментируйте! А мы вам в этом поможем, подобрав вам для вдохновения несколько прекрасных фото.
Помогла ли вам статья?
Задать вопрос
Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации
Хозяева загородных участков с ровным рельефом не сталкиваются с особыми трудностями во время оформления придомовой территории. Совсем по-другому приходится действовать тем владельцам, которым достался надел, имеющий склоны и овраги. Не всегда у них получается исправить несовершенство традиционными способами, так как серьезные перепады даже не допускают таких вариантов решения. В этом случае хозяевам приходится сооружать стенку. Создать ее можно из нескольких материалов. Но прежде чем выбрать один из них, нужно узнать максимум информации о том, в чем заключается операция «Подпорная стенка своими руками», что эта за конструкция.
Что такое подпорная стенка?
Участок, расположенный на склоне, — самое неподходящее «место обитания», потому что у хозяев обязательно возникнут трудности с его использованием, озеленением и декорированием. Выход в этом случае есть: это создание террасы, либо целой системы таких больших ступеней, если на территории очень сложный рельеф. Подпорная стенка в данных многоступенчатых конструкциях-лестницах — своеобразный «подступенок», который в этом случае призван предотвратить осыпание грунта.
Все подпорные стенки делятся на декоративные и утилитарные конструкции. Задача первых — украшение участков, никаких других функций от этих сооружений не требуют. Обязанность вторых — удерживание грунта на участках со сложным рельефом, обеспечение абсолютной безопасности хозяев, гостей, домашних питомцев, недвижимости и автотранспорта.
Нередко подпоры создают для отделения своей территории от соседнего владения. Чаще они становятся основными элементами функционального зонирования участка. Третья задача подпорных стенок — увеличение полезной площади. Это вариант, предполагающий использование метода террасирования.
Элементы конструкции
Любая подпорная стенка состоит из нескольких элементов. Это:
- фундамент — часть стены, которая принимает на себя главную нагрузку от давящего на нее грунта;
- тело, или непосредственно стена, ее надземная часть, сооруженная из прочного материала.
Важнейшим элементом подпорной стенки является дренаж — система, защищающая конструкцию от контактов с влагой. Ни одно подобное строение не обходится без гидроизоляции.
Особенности дренажа и гидроизоляция
Дренажная система в конструкции обязательна по нескольким причинам:
- Большое количество воды способно вымыть грунт у подпорной стенки. В результате такого воздействия она может пойти трещинами или даже разрушиться.
- Морозное пучение глинистой почвы способно привести к таким же последствиям.
- Влага станет причиной разрушения стенки и отслаивания отделки.
Тип дренажа определяют еще до начала строительства, чтобы имелась возможность безболезненно встроить систему в конструкцию. Выбирают один из трех вариантов.
- Продольный дренаж. Для прокладки водопроводов используют перфорированные пластиковые трубы. Для фильтрации жидкости их заворачивают в геотекстиль. Укладывают их за стенку, а концы выводят по обе стороны конструкции. Вода будет беспрепятственно уходить за пределы сооружения, а все твердые включения задержит геополотно (геоткань).
- Поперечная система. Это определенное количество каналов, устроенных в теле стенки. Их шаг — около 1000 мм, это минимум. Рекомендуемый диаметр труб для таких элементов — 50-100 мм. Относительный недостаток этого варианта — необходимость прятать каналы.
Последний способ — комбинированная система. Она включает оба вида дренажа. В этом случае подпорная стенка будет максимально защищенной от влаги.
Чтобы предохранить от влаги поверхность, граничащую с грунтом, ее гидроизолируют. Сначала ее обрабатывают битумной мастикой, потом на ней фиксируют рубероид, минимум — 2 слоя. Там, где грунт сухой, нередко обходятся только нанесением двойного слоя битума.
Размеры «подпорок»
Операция «Подпорная стенка своими руками» предполагает корректный расчет размеров конструкции. На этом этапе принимают во внимание характеристики грунта. Рекомендованное соотношение высоты и ширины стенки: 1:4 для плотной почвы, 1:3 — для грунта средней плотности и 1:2 — для рыхлого типа. Однако надо понимать, что точные размеры конструкции для конкретного участка сможет определить только специалист.
Когда самостоятельная работа возможна?
Подпорная стенка своими руками — работа, требующая как затрат, так и знаний. Первые зависят от сложности рельефа придомовой территории, от размеров стенки, а также от выбора (наличия, доступности) строительных материалов.
На размер подпоров влияет рельеф, назначение конструкции и необходимость гармонично вписать ее в окружающий ландшафт. Сложный грунт и такой же рельеф — те причины, по которым нередко требуется профессиональная помощь. Исключение — наличие устойчивой почвы, низкий уровень залегания грунтовых вод (1500 мм от поверхности).
Важна и глубина промерзания грунта: если этот показатель превышает 1500 мм (или более), то скрупулезный расчет фундамента конструкции — условие необходимое. В противном случае подпорная стенка будет испытывать серьезные нагрузки: как динамические, так и статические. Последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому при таких неблагоприятных условиях на этапе составления проекта необходима профессиональная помощь.
Нюансы планирования и создания подпорных стенок
Главная задача этих конструкций — обеспечение комфорта и полной безопасности хозяев участка со сложным рельефом (и проблемным грунтом). Поэтому имеет смысл познакомиться с некоторыми особенностями планирования и возведения подпорных стенок.
- На плотном и стабильном грунте бывает достаточно бетонной стяжки, главная задача которой — выравнивание поверхности. Если почва рыхлая, то лучше обдумать возможность возведения свайного фундамента.
- Конструкции, которые граничат с лужайками или газонами, и предусматривают скашивание травы, имеет смысл расширить снизу (на первых ряды кладки), или сделать уступ (для бетонных стенок).
- Высокие конструкции (более 750 мм) требуют наклона в сторону откосов. Максимальная его величина — 15°. Стенки меньшей высоты могут быть как вертикальными, так и с наклоном.
- Невысокая подпорная стенка (200-300 мм) может не иметь фундамента, устанавливаться на подушку из песка и щебня. Однако наличие дренажа для таких конструкций — этап обязательный.
- Защита бетонной или кирпичной конструкции (например, козырек) позволит значительно продлить срок службы подпорного сооружения.
- Возведение конструкции из любого материала требует проверки уровнем и отвесом на каждом этапе работ.
- Стенку любых размеров всегда возводят так, чтобы она немного возвышалась над уровнем земли террасы.
Абсолютно ровные сооружения выглядят не очень привлекательно. Зато стенки в форме ломаной линии, или криволинейные конструкции будут не только эффектным декоративным элементом, но и увеличат жесткость сооружения, придадут ему максимальную стабильность.
Материалы для сооружения конструкции
От материала подпорных стен зависит не только прочность, но и внешний вид участка. Как правило, для строительства таких конструкций используют древесину, бетон, кирпич, камень, бетонные блоки или габионы. От выбора того или иного кандидата зависит объем предстоящих работ.
Подпорная стенка из дерева
Строительство конструкции из дерева — самый легкий вариант, но в этом случае крайне важно правильно выбрать пиломатериалы.
На роль опор подходят бревна, чья высота и диаметр целиком зависят от перепадов грунта на участке. Если высота стенки не будет превышать 1000 мм, то длина стоек должна быть не менее 1500 мм: «лишние» 500 мм необходимо вкопать в грунт.
Чтобы гарантировать максимальную долговечность такой преграды, эти подземные части обрабатывают водоотталкивающими составами, предотвращающими загнивание древесины. Альтернативы — обработка битумом, обжигание этих частей на огне.
Для установки деревянной подпорной стенки роют траншею. Ее ширина больше диаметра бревен на 200 мм, глубина — на 50-100 мм больше, чем длина подземной их части. Для максимальной надежности конструкции бревна устанавливают вплотную друг к другу. Крепят их арматурой или хомутами.
Роль бревен может исполнить и другой материал. Это брус, который можно либо установить вертикально, либо сделать из него стену, собирая конструкцию из горизонтальных элементов.
Подпорная стенка из бетона
Это самый лучший вариант, потому что такие стенки долговечны, максимально прочны, способны выдержать натиск любого грунта. Единственный минус таких конструкций — не слишком презентабельный вид, поэтому бетонные сооружения облицовывают плиткой, кирпичом, камнем и т. д.
Сначала роют траншею. Для стенки высотой 1000 мм ее глубина составляет около 300-400 мм. Большая высота конструкции — причина увеличения данного показателя. В нее насыпают слой гравия (50-100 мм), который тщательно утрамбовывают. Затем в траншею устанавливают опалубку из прочных, надежных досок. Внутри нее фиксируют арматурный каркас, затем заливают раствор. Через 5-7 дней, когда бетон наберет необходимый процент прочности, опалубку снимают, дефекты выравнивают, затем приступают к декоративной отделке.
Сооружение из камня или кирпича
Обе конструкции получаются надежными, однако возведение каждой из них имеет свои особенности.
Каменные стенки
Каменные стены сооружают из базальта, гранита, диабаза, кварцита и т. д. Поскольку такая конструкция будет тяжелой, она также нуждается в надежном фундаменте. Оптимальный вариант — бетонное основание. Однако если подпорная стенка будет невысокой, то его можно заменить фундаментом, сделанным их крупных камней. Обязательное условие в этом случае — ширина, превышающая толщину стены втрое.
Работы по возведения стенки начинают традиционно — с рытья траншеи. Ее ширина больше, чем у фундамента, на 50-100 мм. На дно ее засыпают песчано-гравийную подушку (200-300 мм), которую хорошо утрамбовывают. Затем траншею заливают бетоном такими образом, чтобы его поверхность находилась ниже уровня грунта на 150 мм.
После застывание бетона переходят к кладке камней. Минимальная толщина такой стенки — 300 мм. Сделать ее можно несколькими способами. Если подпорную стенку сооружают на цементном (известково-цементном) растворе, то пустоты между камнями закрывают затирочной смесью. Сначала уровни укладывают насухую, чтобы была возможность найти идеальные сочетания.
Как правило, сначала стройматериал сортируют таким образом:
- самые крупные образцы откладывают для сооружения фундамента и нижних рядов подпорной стенки;
- камни с более-менее ровной поверхностью оставляют для оформления лицевой поверхности;
- мелкие камни используют для заполнения пустот между крупными элементами.
Когда выбирают метод сухой кладки, вместо раствора используют грунт, а камни укладывают в шахматном порядке. Минус последнего варианта — небольшой запас прочности конструкции. Однако в некоторой степени этот недостаток можно нивелировать большей толщиной подпорной стенки.
Так как в процессе работы может потребоваться изменение размеров некоторых «нестандартных» камней, для их раскалывания необходимо приготовить восковой карандаш, тяжелый молот (до 5 кг) и долото. Последний инструмент устанавливают под углом к сколу, затем резко бьют по нему молотком.
Кирпичные подпорки
В этом случае самым главным параметром является толщина стенки, на которую влияет высота будущей конструкции. Если она ограничивается 600 мм (8 рядами кирпичей), то кладку производят в полкирпича. Метровая стена уже требует кладки в кирпич (250 мм). Если конструкцию планируют сделать более высокой, то в данном случае оптимальна толщина в полтора блока — 380 мм.
Оригинальные стенки из габионов
Такие конструкции выглядят очень необычно, поэтому в последнее время им отдают предпочтение многие владельцы участков со сложным рельефом. Это контейнеры, сделанные из металлической сетки, их заполняют камнями разных размеров — от 90 до 250 мм.
Монтаж таких конструкций не отличается сложностью, еще и этой особенностью объясняется их популярность. Невысокая подпорная стенка не нуждается в фундаменте. Если ее высота составляет не менее 1000 мм, то обязателен фундамент, который возводят точно так же, как и для каменных или кирпичных сооружений.
Поле того как основание наберет прочность, на него устанавливают контейнеры. Элементы соединяют друг с другом оцинкованной проволокой. С лицевых сторон в емкости укладывают декоративные камни — базальт, гранит, кварцит, песчаник-плитняк. Внутреннее пространство, скрытое от глаз, заполняют булыжником, боем кирпича, галькой или щебнем.
Другие возможные кандидатуры
К потенциальным претендентам на роль строительного материала для операции «Подпорная стенка своими руками» относятся несколько строительных материалов.
Бетонные блоки
Ассортимент таких изделий относительно широк.
- Сплошные фундаментные блоки (ФБС). Они гарантируют высокую скорость возведения из-за простоты укладки, однако нельзя не учитывать особенностей работы с этим материалом. Доставка его с завода может «влететь в копеечку». Для создания стенки потребуется грузоподъемная техника, а также специалист-стропальщик. Поэтому перед тем как принимать решение, нужно взвесить все «за» и «против».
- Пеноблоки. Достоинств у этих материалов довольно много: ячеистый бетон легок, цена его вполне приемлемая, укладка материала также не отличается сложностью. Недостаток — грубая поверхность пеноблоков, однако можно приобрести более дорогие изделия с красивой, рельефной текстурой. В этом случае дополнительная отделка не потребуется.
Последние кандидаты — керамзитобетонные блоки. Эти изделия отличаются хорошей геометрией, поэтому монтаж их трудностей не создаст. Однако у материалов есть «ахиллесова пята» — их нужно защитить от влияния окружающей среды, потому что в противном случае они быстро разрушатся.
Общий недостаток всех обычных блоков — их непрезентабельных внешний вид, однако это не повод отказываться от стройматериалов, так как они позволяют использовать практически любой облицовочный материал.
Автомобильные покрышки
Это еще один популярный «строительный материал», который очень часто находит свое «место под солнцем» на дачных участках. В данном случае подпорная стенка подразумевает ступенчатое расположение шин, держащихся на сваях, вбитых в грунт.
Внутреннюю кромку первого ряда такой конструкции плотно упирают в опору и надежно фиксируют к ней. Последний, верхний ряд крепят противоположной стороной внутреннего обода. В качестве крепления используют вязальную проволоку и хомуты. Промежуточные ряды надевают на столбы, затем фиксируют в необходимом положении. После укладки каждого ряда внутрь засыпают гальку, песок, щебень. Или грунт, если в «клумбы» планируется посадка растений.
Как декорировать подпорную стенку?
Почти любая операция «Подпорная стенка своими руками» требует дополнительного этапа — ее облицовки.
Каменные конструкции
Исключение — каменная конструкция, не требующая каких-либо «украшательств». Однако некоторые владельцы подкрашивают швы, делая их или контрастными, или, наоборот, незаметными. Любую из подпорных стенок можно украсить растительностью.
Кирпичные сооружения
Нередко оставляют «как есть» стенки из традиционного материала — из кирпича, которому такая защита может нанести вред. В большей степени это относится к красивым клинкерным блокам, не требующим никакого декора. В остальных случаях возведенные сооружения можно закрыть простой отделкой — краской на водной основе, но она должна предназначаться для наружных работ.
Стенки из бетона и блоков
Бетонные и блочные поверхности иногда декорируют краской. В этом случае стенку очищают от грязи и пыли, затем для лучшего сцепления обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Внешнюю сторону конструкции нередко облицовывают натуральным или искусственным камнем, либо отделывают плиткой, мозаикой (в том числе — из гальки или стекла).
Еще один вариант для декорирования бетонных конструкций — использование оцинкованного профиля и пластиковых панелей. Для такой отделки очень важно подобрать тот материал, который будет гармонировать с постройками и другими декоративными элементами ландшафта.
Подпорная стенка своими руками — работа, которую все же трудно назвать элементарной, поскольку в большинстве случаев такой конструкции требуется максимальная надежность. Но миссия выполнима. Убедиться в этом поможет следующее видео:
Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
Источник