На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.
Вам будет интересно узнать о:
Инструкция: расчет и монтаж опалубки
Подведем итог: Часто задаваемые вопросы
1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
3 Расставляем первичные балки
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
4 Выставляем промежуточные стойки
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
5 Проверяем горизонтальность
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
6 Расставляем вторичные балки
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
7 Финальная проверка
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
Подведем итог:
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?
Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?
Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?
Ответ: Да нужно обязательно.
Сделать прочное монолитное перекрытие своими руками возможно при наличии определенных знаний, навыков, необходимых материалов и инструмента. Сам процесс установки делится на три основных этапа: монтаж опалубки, армирование перекрытия и бетонирование (финишная заливка).
Схема монтажа сборно-монолитного перекрытия.
Монолитная плита перекрытия представляет собой обычную бетонную плиту, усиленную арматурой. Размеры плиты вычисляются исходя из данных проекта строительства. В качестве усредненного значения принимается соотношение 1:30, т.е. при строительстве двухэтажного здания с высотой пролетов 3 м, понадобится установка перекрытия шириной 0,2 м. Для нежилых помещений допустима минимальная толщина перекрытия 12-15 см.
Монтаж опалубки
Монтаж опалубки — самый трудоемкий этап изготовления железобетонной плиты.
Устанавливая монолитное перекрытие своими руками, следует учитывать, что опалубка должна иметь высокий запас прочности, чтобы выдержать массу заливаемого бетона и не деформироваться.
Необходимые для установки и изготовления опалубки материалы:
Рисунок 1. Схема опалубки: А — шаг ригеля, В — шаг поперечных балок опалубки, С — шаг между стойками.
- деревянный брус сечением 100х100 мм;
- влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 20-25 мм;
- деревянные доски (50х150 или 70х200 мм).
Основные инструменты:
- Стойки телескопические, служащие опорой опалубке и позволяющие регулировать высоту конструкции.
- Унивилки (универсальные вилки, вильчатые головки, «корона»), необходимые для вставки продольных несущих балок.
- Треноги, поддерживающие телескопические стойки во избежание перекоса.
Использование стоек надежнее самодельных деревянных опор, каждая выдерживает вес в 900-2000 кг, они идеально регулируют высоту опалубки и имеют высокую сопротивляемость деформации. При необходимости стойки можно взять в аренду. На каждую телескопическую стойку понадобится 1 тренога и 1 унивилка.
Дополнительные инструменты:
- уровень;
- топор;
- молоток;
- нивелир;
- ножовка по дереву;
- гвозди.
Монтируется опалубка после того, как стены цокольного, первого или второго этажа здания подняты на указанную в проекте высоту. Схема расположения элементов опалубки показана на рис. 1, где:
- Расстояние «А» — шаг ригеля (расстояние между продольными балками);
- Расстояние «В» — шаг поперечных балок опалубки;
- Расстояние «С» — шаг между стойками, зависящий от сечения (для деревянных стоек).
Этапы установки опалубки перекрытия:
Схема установки опалубки под монолитное перекрытие.
- С помощью нивелира или уровня по периметру пролета отбивается уровень низа будущего перекрытия. Это необходимо для вычисления высоты опалубки.
- Устанавливаются телескопические стойки. Сначала по краям помещения на удалении 20-25 см от стен, затем в середине с шагом между стойками 0,8-1,2 м. В случае использования деревянных стоек, они должны быть изготовлены из сплошного массива дерева.
- На стойки сверху укладываются ригели (швеллер, двутавровая балка, продольный брус), предназначенные для удерживания стола опалубки, с расстоянием между ними 0,6-1,8 м (в зависимости от толщины ригеля).
- Сверху продольных брусьев (ригелей) укладываются поперечные балки с шагом 0,4-0,6 м.
- На поперечные балки кладутся листы фанеры. При использовании вместо фанеры обрезных досок они вплотную подгоняются друг к другу. Края горизонтальной опалубки должны упираться в стены, не оставляя зазоров.
- Проверяется соответствие горизонту.
- Дощатый настил застилается плотным полиэтиленом.
- Устанавливается вертикальное ограждение опалубки с учетом захождения края монолитных перекрытий на стены на расстояние 150-200 мм. При установке «бортика» тщательно подгоняются углы.
Разбирают опалубку не ранее, чем через месяц после заливки бетона, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
Вернуться к оглавлению
Армирование монолитного перекрытия
Чтобы укрепить монолитное перекрытие своими руками, сделать его устойчивым к изгибу, излому и сжатию, применяют стержневое армирование. Для связывания арматурной сетки понадобятся:
- горячекатаная стальная арматура диаметром 10-16 мм (класс А400, А500);
- гибочный станок для арматуры;
- вязальная проволока диаметром 1,2-1,5 мм;
- подставки под пруты (стульчики);
- крючок для вязания арматуры.
Схема армирования плиты перекрытия.
Армирование производится в два сетчатых слоя с размером ячейки 150х150мм либо 200х200мм.
Этапы армирования монолитного перекрытия:
- С помощью мягкой вязальной проволоки и крючка связываются сетки арматуры.
- На фанерную основу укладываются фиксаторы (стульчики) из расчета 4-6 шт. на м2 площади.
- Первая связанная арматурная сетка укладывается на фиксаторы (она должна располагаться на 2,5-5 см выше нижней плоскости бетонного перекрытия).
- На первый слой арматуры укладываются вертикальные фиксаторы из изогнутого арматурного прута, с шагом установки 1 м. Фиксаторы располагаются в шахматном порядке.
- На вертикальные фиксаторы укладывается вторая арматурная сетка, расположенная на 2,5-5 см ниже верхней плоскости бетонной плиты.
- Устанавливаются торцевые фиксаторы, а также соединители верхней и нижней арматурных сеток. Шаг установки 400 мм.
В случае необходимости сращивания прутов арматуры, их вяжут внахлест, с заходом не менее 40-50 см. Арматурный каркас должен выступать за края бетона (с торца) не менее чем на 15 см с каждой стороны и ложиться на несущие балки. Во время заливки бетона вся арматурная конструкция должна быть жесткой и неподвижной.
Вернуться к оглавлению
Бетонирование (заливка) перекрытия
Для приготовления качественного бетона понадобятся:
- цемент марки 500;
- щебень без примесей органики фракции 5-20 мм;
- чистый песок без примесей глины;
- вода.
Рецепт производства классического бетона:
- 1 часть цемента;
- 3 части песка;
- 3 части щебня;
- количество воды, необходимое для получения раствора нужной консистенции.
Заливка перекрытия.
Для заливки бетона больших объемов лучше всего использовать бетономешалку и бетононасос. Заполнение армированного каркаса бетоном вручную с помощью лопаты в разы увеличивает время заливки и сильно уменьшает показатели прочности полученного монолитного перекрытия.
Заливать бетон следует равномерно, слоями, чтобы не допустить перекосов опалубки и за один раз. Для уплотнения каждого слоя следует проводить вибрационную проработку бетона. Вибрация позволяет:
- распределить и более плотно уложить щебень в бетоне;
- равномерно распределить нагрузку в цементном растворе;
- удалить пузырьки воздуха, тем самым уменьшая количество пустот в плите после затвердения;
- максимально заполнить бетоном все щели и зазоры;
- сделать жидкий бетон более управляемым и поддающимся финишному горизонтальному выравниванию.
Для вибрационной проработки можно использовать виброрейку или глубинный вибратор с вибробулавой. Вибрацию следует проводить не дольше 20 секунд. Общее время заливки не должно превышать 3-4 часа. Все перекрытие следует залить за один раз. После завершения заливки следует вытянуть и выровнять плиту до гладкого состояния.
Вернуться к оглавлению
Демонтаж монолитного перекрытия
Схема монолитного перекрытия с балками.
В некоторых случаях, например, при нарушении правил заливки или перекосе опалубки требуется провести демонтаж монолитных плит. Это сложный и трудоемкий процесс, состоящий из следующих этапов:
- Нарезка штроб вдоль главных прутьев арматуры с шагом 30-40 см.
- Отбивание кусков цемента при помощи отбойного молотка.
- Срезание арматуры.
Набор необходимых инструментов:
- отбойный молоток;
- перфоратор;
- кувалда;
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- лом;
- газовый резак;
- рулетка;
- подпорки.
Если требуется разборка стен помещения, она делается только после демонтажа монолитного перекрытия.
Переделывать заливку монолитного перекрытия не понадобится, если следовать всем техническим нормам и предписаниям, гарантирующим надежность конструкции и безопасность будущего эксплуатируемого помещения.
Монолитное перекрытие своими руками чаще всего применяют в жилом доме.
Схема монтажа плиты перекрытия.
Оно очень популярно среди хозяев дач и частных домов, так как, в отличие от сборного перекрытия, используется в помещениях разных площадей и форм.
Бетонный монолит можно изготовить своими руками, если стены дома выведены из кирпича, шлакобетона, газобетона или пенобетона. Такое чердачное или межэтажное перекрытие будет прочным и прослужит очень много лет.
Материалы для заливки
Схема армирования плиты перекрытия.
- составляющие бетона: цемент, песок, щебень;
- деревянная доска и брус для поперечных опор;
- стальная арматура и армирующая сетка;
- несущие опоры под площадь опалубки: цельные балки из ровных стволов деревьев, брус, металлические трубы или швеллера.
Для выполнения работ необходимо будет запастись такими инструментами, как:
- молоток, топор, шнур;
- ножовка по дереву, болгарка, сапожный нож;
- карандаш, рулетка, угольник столярный, уровень строительный;
- бетономешалка, дрель;
- мастерок, правило, лопата.
Для облегчения физических нагрузок рабочего и для скорости монтажа можно также задействовать в работу бетонный насос.
Железобетонное монолитное перекрытие должно соответствовать предварительно разработанному проекту. Толщина перекрытия зависит от величины пролета между опорами (150-180 мм) и определяется из расчетов. Когда толщина перекрытия превышает 180 см, нагрузки на конструкцию увеличиваются, поэтому его использование сначала нужно обосновать теоретически.
Изготовление опалубки
Схема изготовления деревянной опалубки
Опалубка — самая ответственная часть процесса работы. Ее можно выставлять как на всю площадь, так и частями, перенося по мере схватывания бетона. Плита перекрытия должна заходить на стены на 20-25 см с каждой стороны, опираясь на армированный пояс. Опалубливание перекрытий из деревянных и алюминиевых балок можно производить любой конфигурации: прямоугольной, круглой или консольной.
Прочность опалубки должна быть очень хорошая, чтобы без видимой деформации выдержать массу залитого бетона.
Для расчета прочности нужно знать, что слой бетонной смеси в 20 см давит на квадратный м опалубки с силой 500 кг, к этому нужно добавить давление смеси, когда она выпадает из шлага.
Для изготовления опалубки лучше брать ламинированную фанеру толщиной 20 см. Ламинированное покрытие легче чистится. Иногда на дно опалубки укладывается материал с гидроизоляционными свойствами. Это толь или толстая полиэтиленовая пленка. Для стоек, ригелей и балок опалубки нужно брать брус толщиной не меньше 100х100 мм.
Плита перекрытия — важная несущая конструкция здания. От ее качества зависит насколько долго будет служить здание. Нужно отметить, что площадка для заливки бетоном должна иметь строго горизонтальные формы. В противном случае будет потрачено много усилий и средств на исправление ошибки.
Последовательность монтажа опалубки:
- Первым делом устанавливаются вертикальные опоры на расстоянии друг от друга не меньше 1 м. Длина опор зависит от соединяющих их досок или бруса, края которых тесно прилегают к стенам.
- Дальше на образовавшееся количество опорных поверхностей (оно зависит от площади перекрытия) плотно укладывается доска. Заливка монолита происходит на получившееся дно.
- Внешние края монолита определяются по опалубке. Они строятся по периметру так, чтобы монолит хорошо уложился на стены перекрываемого этажа. Углы в процессе работы необходимо надежно соединять и фиксировать.
Армирование монолитной конструкции
Армирование монолитной плиты перекрытия.
Армирование необходимо для придания конструкции соответствующей жесткости, чтобы получилась прочная плита. В качестве материала используется мелкая сетка для штукатурки и армировочное железо, купленное в ближайшем центре приема металлолома (старые железные трубы, железный прут). Арматуру укладывают в четыре ряда:
- первый нижний ряд располагается вдоль пролета;
- второй — поперек пролета;
- третий — в том же направлении, что и первый;
- четвертый — как и второй в продольном направлении.
Пролет — это расстояния между несущими стенами, если плита прямоугольная, он располагаются по короткой стороне.
На опалубку под арматуру подкладываются специальные подставки, так как защитный слой арматуры должен быть не менее 2 см.
Очень важно, чтобы армирующий каркас был жестким и неподвижным во время заливки бетона из насоса.
Заливка бетонной смеси
Схема монолитной плиты.
Заливка выполняется после непосредственного окончания всех подготовительных работ. Бетон при этом нужно распределить равномерно, одинаковым слоем по всей площади опалубки. Бетон выкладывают на специальное вибрирующее устройство, таким образом избавляясь от воздушных пузырей. Можно многократно протыкать смесь штыковой лопатой, но при этом следует учитывать возможность повреждения гидроизоляционной пленки. Пошаговое выполнение заливки монолитного перекрытия:
- На дно опалубки ложится рубероид. Он устранит оставшиеся щели.
- Укладывается перекрытие на расстоянии около 50 см от поверхности рубероида, вяжется арматура.
- Бетонная заливка выполняется с толщиной перекрытия 100-150 мм.
К бетонированию следует приступать сразу после монтажа опалубки и арматуры, иначе ветер нанесет на них мусор, который перед работой обязательно необходимо устранять.
В том случае, если процесс бетонирования невозможно провести в один прием, монтируются рассечки (сетки с ячейками из стальной проволоки до 10 мм). Фанера или доски для этого не применяются. Рассечки устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса везде, кроме средней части пролета плиты.
Примерно месяц нужен для того, чтобы плита перекрытия полностью отвердела. Только тогда можно снять опалубку, а к тому времени необходимо периодически увлажнять бетон, чтобы он постепенно набрал прочность. Укрытие бетона пленкой предотвратит его растрескивания.
Преимущества конструкции
Монолитное железобетонное перекрытие в финансовом плане обходится довольно выгодно. Этого нельзя сказать о монтировке готовых железобетонных плит перекрытия, которые требуют присутствия специалистов и заказа подъемного крана.
- монолитное железобетонное перекрытие дает отличную акустическую изоляцию (перекрытие в 15 см идеально подавляет шум);
- с помощью этого перекрытия можно установить балкон без дополнительных опор;
- для оформления нижней поверхности перекрытия хватит тонкого слоя штукатурки, так как она довольно гладкая;
- такие перекрытия долговечны и пожаробезопасны;
- монолитное перекрытие возможно для домов совершенно разной формы и конструкции.
Все чаще и чаще в жилом доме делается монолитное перекрытие. Но, прежде чем приступить к такой работе своими руками, нужно запастись необходимым материалом и хорошо изучить инструкцию его использования.