Какую пароизоляцию выбрать для мансарды??

- admin

Переоборудование мансарды в жилое помещение позволяет очень неплохо увеличить полезную площадь дома. Но есть свои сложности в создании из нежилого помещения непосредственно под крышей в комфортное жилье. Один из самых важных моментов такого обустройства заключается в создании теплоизоляционной системы для проживания там в любое время года. Ведь крыша практически не защищает от холода зимой и жары летом.

Когда следует утеплять мансарду?

Чердачное помещение во многом определяет степень защищенности дома от внешних перепадов температуры. Воздушная прослойка между крышей и потолочным перекрытием служит защитой для перегрева помещения в жару и сохраняет тепло зимой. Но часто такой защиты недостаточно и потери тепла могут составлять до 25%. Поэтому для случаев, когда в доме не удается сохранять комфортный температурный режим, теплоизоляция мансарды станет хорошим способом исправить такую ситуацию.

Очень привлекательным становится вариант превращения обычного чердака в  уютное жилье. Но не всякий чердак можно «облагородить». Есть некоторые требования к его параметрам, на основании которых можно решить будет из него мансарда или нет.

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Чтобы создать место, где хочется отдохнуть подольше и не получить непонятное тесное и неприветливое помещение, стоит оценить возможности чердака.

  1. В первую очередь оценивается высота предполагаемого помещения. Она будет зависеть от высоты чердака (не менее 2,5м).
  2. Понятно, что наклонные скаты крыши будут уменьшать пространство, а для жилого помещения желательно, чтобы более половины площади помещения имело высоту более 2м. Меньшая высота может превратить помещение в каморку.
  3. Важным моментом становится расчет способности потолочного перекрытия выдержать увеличение нагрузки. Это произойдет за счет веса теплоизоляционной системы, в том числе и пола.  Нельзя не учесть нагрузку, добавившуюся за счет мебели и предметов, которыми будет заполнена мансарда.

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, то следующим этапом будет выбор варианта ее теплоизоляции.  Нельзя не учитывать, что создание непосредственно под крышей жилого пространства изменит микроклимат мансарды, повысится влажность, появится вероятность увеличения конденсата на элементах конструкции. Поэтому утепление мансарды потребует серьезного подхода, чтобы не создавать условий для гниения и возникновения плесени в доме.

Таким образом, можно и нужно утеплять мансарду в следующих случаях:

  1. Оборудование дополнительного жилого помещения.
  2. Улучшение температурного режима жилых помещений за счет уменьшения теплообмена.
  3. Снижение расходов на отопление.

Специфика

Хорошая идея требует качественного выполнения. И нельзя не учитывать особенности помещения, расположенного непосредственно под крышей. ТО есть вся система будет подвергаться постоянным температурным колебаниям, воздействию влаги от дождя, и таяния снега, нагрузки от сильного ветра. Несоблюдение технологии может не только не принести ожидаемой выгоды, но создать условия опасные для строения. 

Какие конструктивные особенности мансарды надо учитывать при утеплении:

  1. Помещение находится непосредственно под крышей, которая имеет наклон и может быть выполнена в различных вариантах (одно- или двускатная, ломанная).
  2. Покрытие крыши  и её несущие элементы выполняются из различных материалов, что будет сказываться на температурном режиме помещения.
  3. Теплообмен будет зависеть от материала строения.
  4. Часть мансарды может выступать за границы здания с дополнительными опорами, при этом пол мансарды не будет защищен от холода снизу.
  5. Все теплоизоляционные работы необходимо проводить с учетом обеспечения вентиляции помещения и удаления лишней влаги и защита несущих конструкций от гниения и коррозии.

Из всего этого следует, что теплоизоляционная система мансарды технологически сложна и состоит из нескольких слоев,  каждый из которых имеет свою задачу. Соответственно, материал таких слоев выбирается разный и производится поэтапная укладка.

Материалы

Основным материалом многослойной системы выступает утеплитель. То обстоятельств, что утеплять приходится наклонные поверхности диктует свои условия к этому материалу. Предпочтения отдаются полужестким и жестким теплоизоляционным материалам в виде плит. Чаще всего применяются:

  1. Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, простотой резки и укладки. Цена его невысока, что делает его популярным. Есть недостатки, которые надо учитывать. Он легко воспламеняется и при горении выделяет токсичные вещества, не защищен от грызунов, плохо пропускает воздух и способствует возникновению конденсата.  
  2. Минеральная вата. Еще один вид недорогого утеплителя. Монтаж плит из минеральной ваты достаточно прост. Она не подвержена гниению, не образовывает конденсат, устойчива к возгоранию. Плиты укладываются в несколько слоев, создавая защитный слой 20-25 см.  Такие слои требует проведения дополнительных мероприятий против провисания.
  3. Вспененный пенополиуретан. Этот материал набирает популярность за счет возможности создавать теплоизоляционный слой на любой поверхности. Он выпускается в жидком виде и специальным оборудованием насыщается газом. Такая смесь наносится на поверхность и застывает, создавая равномерное покрытие с высоким коэффициентом теплоизоляции. Недостатком материала можно назвать высокую стоимость, необходимость специального оборудования и проведение монтажа квалифицированными специалистами.
  4. Очень внимательно стоит рассмотреть современный вариант теплоизоляционного материала, который способен заменить громоздкую многослойную структуру.  Речь идет о теплоизоляционных панелях Teplofom.  Разработанные с учетом создания максимально эффективного сочетания слоев при небольшой толщине, панели имеют теплоизоляционный слой из экструдированного полистирола, покрытый прочным слоем полимерцемента и армированный стекловолоконной сеткой. Такая конструкция дает им преимущества по многим параметрам, такими как:

    1. высокие теплоизоляционные характеристики, слой материала толщиной 10см способен сохранять тепло наравне с полутораметровыми стенами из пустотного кирпича, 60 см газобетона или 40см сосновой доски;

    2. паронепроницаемость;

    3. влагостойкость;

    4. прочность в сочетании с гибкостью, что позволяет использовать для создания криволинейных поверхностей;

    5. долговечность, изготовленные по данной технологии панели выдерживали срок эксплуатации более 30 лет;

    6. универсальность в применении, материал выдерживает широкий температурный диапазон (от -50 до 75 градусов Цельсия) и подойдет для внутренней и наружной отделки, стен, пола, потолка;

    7. простота монтажа, не требующая профессиональных навыков;

    8. полная готовность к чистовой отделки без дополнительных мероприятий

Гидроизоляция, пароизоляция

Большинство распространенных типов утеплителя требует защиты от влаги, которая в него может попадать с двух сторон. Сверху от кровельного покрытия возможно протекание во время дождей или таяния снега. Снизу влага будет поступать в виде испарений вместе с теплым воздухом помещения. Влажный утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств и возникает опасность развития плесени, гнилостных процессов в стропилах, коррозии металла.

Для избежания всех неприятностей система теплоизоляции предусматривает гидро- и пароизоляционные слои. Располагаются они непосредственно на поверхности слоя утеплителя, сверху гидроизоляционый и снизу пароизоляционный. 

В качестве основных применяемых для гидро- и пароизоляции материалов подойдут:

  1. Полимерно-битумное покрытие, пришедшее на смену рубероиду. Выпускается в рулонном виде. В его основу входят стеклоткань и полиэстер.
  2. Гидроизоляционная пленка. Наиболее распространенный материал за счет своей невысокой стоимости и способности обеспечить хорошую защиту от влаги. Может выпускаться разной степени прочности, с антиконденсатным покрытием, армированной и т.д.
  3. Супердиффузионные мембраны из нетканых материалов, с повышенной паропроницаемостью, что позволяет снизить требования к необходимой вентиляции.

Современные материалы обладают ценным свойством, они обеспечивают защиту от проникновения влаги снаружи и возможность пропускать ее изнутри. К таким материалам относятся перфорированные пленки, способные удерживать влагу и пропускать пар. Кроме того таким материалам придаются дополнительные качества, например, защиту от конденсата и повышенную прочность.

Еще одно необходимое мероприятие при обеспечении гидроизоляции — это создание вентиляционных зазоров. Они необходимы для проветривания поверхности утеплительного слоя и удаления лишней влаги. Величина зазора между слоем утеплителя и профнастилом крыши зависит от ее конструкции и используемого материала. Величина такого зазора может составлять от 2,5  до 5 см.

Промежуток между пароизоляционным покрытием и отделочным материалом оставляют в пределах 2-3см.

Для укладки гидроизоляции существуют определенные правила:

  1. Укладка мембраны начинается снизу и ведется поперек стропил.
  2. Нижний конец выводится в водосточный желоб.
  3. Каждый следующий слой перекрывает нижний на 10-15см.
  4. Мембрана не должна быть натянута. Лучшим вариантом будет обертывание по стропилам. При экономном расходе материала достаточно иметь некоторое провисание.
  5. Верхние полосы, сходящиеся на коньке скрепляются.

Такой порядок позволяет всю попадающую на мембрану воду выводить в водосточный желоб.

Очень важно помнить, что вся система гидро- и пароизоляции не будет работать, если нарушена целостность полотна, не соблюдается технология укладки внахлест, отсутствует изоляция имеющихся отверстий. 

Панели Teplofom для гидроизоляции

Из вышесказанного можно понять, что защита от влаги весьма непростой и трудоемкий процесс. При этом, есть способ свести затраты времени, материалов и трудозатрат к минимуму. Это возможно при использовании панелей   Teplofom. За счет чего это происходит:

  1. Вся работа по гидро- и пароизоляции будет сведена только к монтажу панелей. 
  2. Этот материал не боится влаги (влагопоглощение 0,1%), а значит не потребуется никаких дополнительным мембран, для его защиты. Соответственно не придется несколько раз укладывать утеплитель и пленку. 
  3. Полученная поверхность не подвержена опасности механических повреждений и готова к финишной отделке.

Как утеплить мансарду

В зависимости от используемого материала выполнение работ по теплоизоляции мансарды может быть достаточно простым и быстрым или требующим выполнения нескольких этапов работ разными материалами.

Утепление панелями Teplofom

Начнем  с простого современного способа. Как отмечалось выше, такие панели позволяют экономить время, пространство, трудозатраты, а соответственно и деньги.

Работы по утеплению сводятся к следующим этапам:

  1. Замер и расчет необходимого количества материалов.
  2. Панели крепятся к стенам и потолку при помощи клея, наносимого на поверхность соприкосновения.
  3. Панель после выравнивания по уровню прижимается к поверхности стены или ската максимально плотно.
  4. Плиты фиксируются металлическими шурупами.
  5. Такая поверхность полностью готова к чистовой отделке.

Для данных видов работ применяются панели  Teplofom+ с полимерцементным покрытием и  Teplofom+PL, имеющими двустороннюю облицовку из влагостойкой фанеры. Материал выбирается с учетом климатических особенностей и места применения. Так,  Teplofom+PL успешно применяется для теплоизоляции кровли, где работа усложняются наклоном. Прочные панели не подвержены провисанию, хорошо крепятся к стропилам, не требуют никаких дополнительных мероприятий по вентиляции и гидроизоляции.

Традиционный способ утепления

Из вышесказанного ясно, что система утепления мансарды будет состоять из нескольких слоев, в состав которых входят слои, начиная от крыши:

  • обрешетка, для вентиляции между кровлей и теплоизоляционной системой;
  • гидроизоляция и защита от ветра;
  • утеплитель в несколько слоев;
  • пароизоляция;
  • система крепления утеплительного слоя от провисания;
  • обрешетка для создания вентиляционного зазора;
  • листовой материал для закрытия теплоизоляции и подготовки к чистовой отделки.

Применяются основные два варианта работ. Если теплоизоляционные мероприятия проводятся на стадии строительства, то монтаж системы возможно произвести снаружи. Для готового дома, все производится изнутри.

Снаружи

При таком способе «многослойный теплоизоляционный пирог» начинают укладывать снизу.

  1. Изнутри мансарды к стропилам монтируется поперечная обрешетка. Она будет создавать вентиляционный зазор и к ней крепятся листы под финишную отделку. Такое крепление не повреждает целостность пароизоляционного слоя.
  2. Поверх обрешетки, в образовавшиеся ячейки между стропилами укладывается слои утеплителя. Укладывать необходимо с плотным прилеганием плит к стропилам. Чтобы плиты максимально плотно входили в ячейку, они нарезаются на 5 см больше её размеров. Укладка слоев ведется со смещением швов не менее 10см.
  3. Поверх слоя укладывается гидроизоляционная мембрана. При использовании диффузионных пленок важно соблюдать технологию и не перепутать правильное расположение отверстий. Материал раскраивается с запасом 5-10см. Все стыки проклеиваются скотчем. Здесь очень важно соблюдать герметичность.
  4. Выполняется еще одна обрешетка для вентиляционного зазора.
  5. Укладывается кровельное покрытие.
  6. С внутренней стороны помещения к обрешетке крепится слой пароизоляционного материала. Как и в случае с гидроизоляцией необходимо добиваться герметичного слоя.
  7. Перед отделочным слоем возможен еще один слой обрешетки.
  8. Финишная отделка потолка.

Изнутри

Обустройство теплоизоляции потолка мансарды изнутри желательно выполнять только в случае, когда под кровельное покрытие уложен слой гидроизоляции и имеется обрешетка, создающая зазор для вентиляции. Сделать все это изнутри очень сложно, а укладывать утеплитель без защиты от попадания влаги не имеет смысла. 

Для готового домостроения все работы будут производиться изнутри, поэтому их порядок изменится и будет выглядеть следующим образом, при условии, что имеется слой гидроизоляции:

  1. Чтобы избежать случаев выталкивания теплоизоляционного материала наружу, между стропилами крепятся поперечные планки.
  2. В ячейки между стропилами плотно укладываются плиты утеплителя. Обычно таких слоев бывает не менее двух. Толщина выбирается на основе климатических условий местности. Укладка ведется с учетом перекрытия швов.
  3. Выполняется удерживающая теплоизоляционный слой обрешетка. Вместо обрешетки можно зафиксировать его при помощи проволоки или веревки, укладываемых зигзагом между стропилами и прикрепленных к ним при помощи степлера. 
  4. Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной. 
  5. Выполняется обрешетка для создания вентиляционного зазора.
  6. Делается финишная отделка.

Стен

В случае, когда скаты крыш не полностью укрывают помещение мансарды потребуется утепление стен. Кроме того, необходимо утеплить и фронтон мансарды.

Технология таких работ примерно соответствует утеплению потолка. Необходимо использовать пароизоляционный и гидроизоляционные слои. Для укладки утеплителя монтируется обрешетка, которая заполняется слоями выбранного теплоизоляционного материала.

Пола

Утеплять пол надо с учетом его конструктивных особенностей. 

Если перекрытие сделано на основе деревянных балок, то они застилаются пароизоляционным материалом, а пространство между ними заполняется утеплителем. Здесь возможно использование рулонных и сыпучих материалов. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционный слой и обустраивается чистовой пол.

Для бетонного пола необходимо прежде всего производится пропитка специальными защитными смесями.  После этого  выкладываются деревянные лаги или металлические фермы, предназначенные для укладки и крепления теплоизоляционного материала. Созданная конструкция заполняется мягким, твердым или сыпучим утеплителем. Все это закрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого уже можно выполнять финишную отделку или делать стяжку.

Частые ошибки

Утепление мансарды затратное и непростое дело. Чтобы результат не разочаровал, а деньги не были потрачены впустую требуется скрупулезное соблюдение технологии работ, если они производятся самостоятельно и контроль за ними в случае работы сторонних специалистов.

В число наиболее часто встречающихся ошибок входят следующие:

  1. Отсутствие или неправильно выполненные слои гидро- и пароизоляции. Это приводит к попаданию влаги внутрь утеплителя, снижение за счет этого его теплоизоляционных свойств и создание благоприятных условий для развития грибка.
  2. Несоблюдение норм по вентиляционным зазорам. Конденсируемая влага не может выветриваться и система становится рассадником грибка.
  3. Неплотное прилегание плит утеплителя к стропилам и несоблюдение правила укладки плит с перекрытием швов, а также недоброкачественная заделка всевозможных технологических отверстий. Эти недочеты приводят к образованию мостиков холода и снижает эффективность системы утепления.
  4. Уплотнение мягкого утеплителя при укладке в ячейки между стропилами. Такие действия снижают теплозащитные свойства материала, что сказывается на конечном результате. Если высота стропила меньше слоя укладываемого утеплителя, то лучшим выходом станет установка реек на стропила для увеличения глубины ячеек.
  5. К ошибкам стоит отнести использование рулонного утеплителя вместо плит. Этот материал предназначен для горизонтальных поверхностей, а на наклонных может провисать и сползать, создавая незащищенные от холода зазоры. 
  6. Еще на стадии строительства все деревянные элементы крыши необходимо обработать антисептическими средствами. Если элементы металлические, то использовать антикоррозийные средства. Это позволит защитить крыш от разрушения даже в случае попадания влаги в систему утепления.

Частые вопросы

Желание сделать из нежилого чердака уютное комфортное жилое помещение  порождает и вопросы, как добиться лучшего результата и решить возникающие проблемы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы: 

Если крыша покрыта?

Для этого случая предусмотрен вариант утепления изнутри. Он более сложный и трудоемкий, но при выполнении рекомендаций специалистов позволяет достичь ожидаемого результата. Хорошо, если при строительстве были предусмотрены такие мероприятия, как укладка гидроизоляционной мембраны и контробрешетка. В этом случае работы можно проводить по привычной технологии.

Если крыша без гидроизоляции

Но не исключено, что дом построен и гидроизоляция крыш не выполнялась. В таких случаях слой утеплителя будет не защищен от  влаги, а все помещение от возникновения плесени. Но даже в этом случае можно найти выход. Предлагаются три варианта утепления такой мансарды:

  1. Мембрана гидроизоляции крепится с помощью дополнительных брусков. Два бруска закрепляются к стропильным ногам с каждой стороны, а один устанавливается между стропилами. Задача брусков обеспечить воздушный зазор для вентилирования, поэтому его ширина выбирается не менее 4см. После выполнения монтажа брусков укладывается мембрана. Укладка производится снизу вверх с запасом от 5 до 10см с каждой стороны и небольшим провисанием. Мембрана крепится к стропилам изначально степлером, а затем фиксируется дополнительными брусками. В дальнейшем технология теплоизоляционной системы аналогична утеплению изнутри.
  2. Использование для утепления материалов, не подверженных воздействию влаги. Как вариант может быть использован вспененный пенополиуретан. Жидкая структура этого материала создает сплошное равномерное  покрытие. При этом не играет роль конструкция крыши. Главная  сложность такого утепления в необходимости специального оборудования  для нанесения утеплительного слоя.
  3. Использование панелей Teplofom.  Они сконструированы таким образом, что утеплительный слой прочно укрыт жесткими поверхностями и не подвержен влиянию влаги. Крепятся панели достаточно просто и не требуют специальных навыков.

Читайте подробнее: Утепление крыши

Заключение

Утепление чердачного помещения позволит снизить расходы на отопление, сделать проживание более комфортным, увеличить полезную площадь дома за счет создания мансарды. Для утепления можно использовать разнообразные материалы, но важно соблюдать правильную технологию. 

Вам может быть интересно

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

В большинстве климатических зон нашей страны применение пароизоляционных материалов обязательно с точки зрения контроля за показателями относительной влажности воздуха, измеряемой во внутренних помещениях. 

И хотя таких пароизляторов парообразования известно несколько десятков (среди них, например — стекло, влагостойкая фанера рулонные материалы на основе асфальтно-битумных смол), практическое применение находят только те вещества, которые отличаются стабильной эффективностью конечного результата и лёгкостью укладки.

Для крыш домов, имеющих деревянную стропильную систему, отсутствие пароизоляции весьма быстро приводит к разрушению элементов, даже изготовленных из влагостойкой древесины.

Зачем необходима хорошая изоляция?

Пароизоляция – представляет собой подкладку, например, из пластика (или даже листового войлока), которая используется для предотвращения проникновения влаги через конструкции потолка, стен и пола.

Местами скопления избыточной влаги на кровле современных домов являются подстропильные конструкции или чердачные помещения (для скатных крыш).

Пароизоляция предотвращает появление конденсата – точечного накопления влаги на внутренних деревянных и стальных конструкциях. Постоянное конденсатообразование способствует росту плесени и бактерий, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем людей. 

Даже если нет большой утечки воды, например, из отверстия в крыше, пар и влажность душевых, ванн и котлов могут потенциально повлиять на структуру и безопасность дома или здания.

Результат успешной установки изоляции проявляется в наличии непрерывного влагонепроницаемого барьера, в котором отсутствуют отверстия, щели или швы, куда может просачиваться влага. Подобная проблема особенно характерна для жилых и служебных зданий, где непрерывно работают системы кондиционирования воздуха.

При установке пароизоляции важно, какие материалы используются для этих целей. Сплошная геомембрана или пластиковая подкладка за стропильными и подстропильными конструкциями защитят кровлю от повреждений, которые может вызвать вода.

Кроме того, установку пароизоляции следует рассматривать с учётом климатических условий месторасположения дома. То, что следует устанавливать в холодном северном климате, полностью отличается от того, что используется на жарком и влажном юге.

Справка! Необходимо иметь в виду, что дома с кирпичными и деревянными каркасами в большей степени подвержены повреждениям от воды, потому что указанные материалы не так прочны, как металл, бетон или железобетон.

Виды

Пароизоляционные материалы предлагаются потребителям в виде листов и рулонов. Каждый вид предназначен для конкретных условий применения.

Листовая

Пароизоляционные плёнки и подложки в виде листов поддерживают изоляцию крыши в труднодоступных местах, сложных по конфигурации кровли. Они целесообразны при установке паровых барьеров на крышах большой площади. Среди потребительских показателей листовой пароизоляции:

  • Водонепроницаемость при любых погодных условиях.
  • Стабильность в течение всего периода эксплуатации, что обеспечивается наличием слоя армирующей ткани.
  • Достаточная механическая прочность.
  • Ветрозащитные свойства, гарантирующие комфортный, но энергоэффективный микроклимат в помещении.

Вместе с тем, трудоёмкость монтажа листовой пароизоляции достаточно высока.

Рулонная

Используется для крыш с малым уклоном ската. Позволяет быстро и легко создавать воздухо- и паронепроницаемое уплотнение между системой кровли и внутренними стропильными и подстропильными конструкциями.

Рулонная пароизоляция укладывается обычно на подготовленное основание, например, бетон или влагостойкую фанеру. Может служить даже в качестве временной кровли (до 120 дней), пока не завершены работы над готовой кровельной системой.

Современная рулонная пароизоляция представляет собой композит толщиной до 40 мм, состоящий из 35 мм самоклеящегося прорезиненного асфальта, ламинированного тканой полипропиленовой пленкой толщиной 5 мм. Такой тип оклеечной пароизоляции обеспечивает наибольшую однородность своих барьерных свойств, которые поддерживают баланс кондиционированного воздуха внутри помещений с поступающим через вениляционное отверстие наружным воздухом.

Тканая полипропиленовая пленка делает рулонную мембрану очень устойчивой к разрывам к проколам, а нескользящая поверхность обеспечивает безопасность передвижения по кровле. Для предотвращения прилипания рулонная пароизоляция снабжается силиконизированной цельной разделительной прокладкой. Она легко удаляется с поверхности после окончания монтажных работ.

Типы пароизоляционных материалов

Замедлители образования пара обычно доступны в виде мембран или покрытий.

Другой вид — стеновые плиты на фольгированной основе. Часто используют гидроизоляцию лакокрасочными материалами, они также замедляют диффузию пара.

Плёнка

Плёнка из полиэтилена низкого давления является хорошим вариантом обустройства листовой или рулонной пароизоляции. Её легко укладывать и корректировать размеры. Недостаток – возможность повреждений в процессе монтажа.

Плёночная пароизоляция должна устанавливаться на внутреннюю сторону зоны нагрева, чтобы предотвратить проникновение влажного воздуха.

Паровой барьер

Паровой барьер представляет собой листовой материал, который предотвращает попадание влаги внутрь пространства дома.

Принцип функционирования таких пароизоляторов основан на постоянном контроле интенсивности диффузионных процессов, которые протекают на границе кровли и подстропильных конструкций. Одновременно происходит отслеживание количества влаги (в виде водяного пара), имеющегося в помещениях последнего этажа. 

Такие виды пароизоляционных материалов более соответствуют условиям южной части стены, где холодную пору года следует исключить наличие наружного, более влажного воздуха в помещения.

После завершения монтажа качество установки пароизоляционного барьера проверяется на наличие небольших отверстий или трещин. Поскольку такие дефекты чаще всего наблюдаются при рулонной укладке материала, то их следует незамедлительно ликвидировать. Подойдут силиконовые распыляемые герметики (распыление следует провести не менее чем дважды) или строительный скотч.

Применение клеёв не рекомендуется, поскольку они могут вызвать деформацию тонкого пароизолятора.

При значительных площадях повреждений парового барьера дефектный участок необходимо аккуратно заменить и уложить новый слой материала, используя ту же технологию. Перекрытие должно быть заметным, чтобы не вызвать подтекание конденсата или влаги в щели и полностью перекрыть проблемный участок каркаса крыши.

Мембранная

Мембраны обычно поставляются в форме тонких элементов, имеющих повышенную гибкость, что повышает удобоукладываемость материала. Выпускаются и мембраны большей толщины, которыми удобно проводить пароизоляцию кровель простой конфигурации. В качестве материала мембран используются:

  • пенополистирол повышенной жёсткости;
  • полимеры, армированные стекловолокнистыми нитями;
  • алюминиевая фольга или – реже – нержавеющая сталь.

Такие материалы препятствуют диффузии водных паров внутрь. Для установки применяются механические приёмы (жидкие гвозди, саморезы с подкладными шайбами и пр.). Герметизизация в местах стыков отдельных листов или рулонов обязательна.

Более тонкими мембранами, применяемыми для целей пароизоляции кровли, являются плёнки, произведенные из полиэтилена низкого давления, более дорогой и тяжёлый вариант – листовое стекловолокно, имеющее алюминиевое покрытие.

Если паровая мембрана не установлена, влага может попасть в пол, стены, крышу или конструкции, что потенциально может привести к сырости или гниению подкровельных конструкций.

Металлическая фольга

Фольга является хорошим изолятором из-за её очень высоких отражающих свойств, поэтому тонкий слой фольги работает так же хорошо, как толстый слой изоляции.

Хотя металлическая фольга характеризуется более высоким коэффициентом теплопередачи, она может хорошо замедлять процесс парообразования. Парозамедляющие свойства фольги лучше, чем у стандартных пароизолирующих материалов, при значительно меньшей толщине.

При монтаже фольгированного пароизолятора необходимо убедиться, что по обе стороны от него имеются достаточные воздушные зазоры.

Эксплуатационные характеристики

Выбор типа пароизолятора производят по следующим показателям:

  1. Значение механической прочности на разрыв.
  2. Паропроницаемость.
  3. Устойчивость от абразивного воздействия.

Для оценки механической прочности пароизолятор подвергают растяжению на испытательной машине. Минимальное значение прочности обычно имеет листовой полиэтилен низкого давления: 20…22 МПа.

Под паропроницаемостью понимают тот объём водяного пара, который проходит в течение единицы времени через определённую площадь или толщину пароизоляционного слоя. Условием является равенство температур и давлений внутри и снаружи. Иногда вместо паропроницаемости эксплуатационные характеристики пароизоляционных материалов включают параметр сопротивления проникновению тепловых потоков воздуха определённой влажности.

Расчётная паропроницаемость листовых мембран колеблется в пределах 0,05…0,10 мг/м∙ч∙Па, а сопротивление проникновению пара – не менее 4…6 м2∙ч∙Па/мг.

Устойчивость от абразивного воздействия определяется абсолютным истиранием материала при приложении к нему скользящей нагрузки. Минимальное значение, определяющее пригодность материала для применения в качестве пароизолятора – от 110…120 МПа.

Какой материал выбрать?

Наилучшим вариантом является установка фольгированных или синтетических покрытий (полипропилена, пергамина).

В последних вариантах подложка пропитывается асфальтом, а в состав добавляется стекловолокно, обеспечивая повышенное сопротивление разрыву и стабильность.

Каждый из типов пароизоляторов имеет свои преимущества и ограничения. Например, прорезиненный асфальт дороже, чем другие типы подложки, потому что он водонепроницаем, и содержит большое количество резиновых полимеров.

Материал разработан со специальной липкой подложкой, которая обеспечивает водонепроницаемое уплотнение между подкладкой и настилом крыши. Его можно добавить к карнизу дома, а также к любым выступам/впадинам, для дополнительной водонепроницаемой защиты.

Лучшие торговые марки

В топ-5 лучших производителей пароизоляционных материалов профильные аналитики включают отечественные бренды Изоспан (от ООО «Гекса»), Технониколь, Эколайф, а также Ондутис (Франция) и Ютафол (Чехия). Рассмотрим особенности применения пароизоляторов – лидеров рейтинга.

Изоспан

Изоспан производится нескольких марок, каждая из которых имеет определённую сферу рационального применения:

  • В – универсальный двухслойный пароизолятор с поверхностью разной шероховатости. Хорошо сохраняет текстуру и свойства утепляющего материала.
  • С – комбинированный гидро- и пароизолятор на основе ламинированного полипропилена, рекомендуется в качестве дополнительного изолирующего покрытия.
  • D – пароизоляционный материал повышенной механической прочности, рекомендуется для укладки на холодных кровлях.
  • DM – как и С, создан на основе полипропилена, однако имеет дополнительное противоконденсатное напыление, что увеличивает долговечность утеплителя.
  • FB – производится на основе крафтовой бумаги с поверхностной ламинацией металлизированным лавсаном. Рекомендуется в качестве универсального материала, выдерживающего повышенные перепады температур.
  • FD, FS, FX – разные исполнения универсального тепло-, гидро- и пароизолятора, рекомендуемые для применения в условиях интенсивного ИК-излучения. Созданы на основе вспенённого полипропилена, армированного прочной фольгированной плёнкой.

Технониколь

Технониколь – самый популярный (и притом — бюджетный) тип мягкого пароизолятора, одновременно используемого и для покрытия холодных крыш.

Материал создан на основе полиэстера, который пропитывается битумными смолами.

Для повышения механической стойкости пароизолятор снабжён поверхностной посыпкой, созданной на основе измельчённой базальтовой крошки. Её высокая прочность обеспечивает покрытию повышенную долговечность в условиях действия постоянных внешних нагрузок.

Характерной особенностью Технониколя является возможность его применения при пониженных внешних температурах окружающего воздуха (до -50…-600С), что даёт материалу явные преимущества для пароизоляции зданий и сооружений, возводимых в северных районах страны.

Технониколь устойчив к длительному воздействию повышенной влажности, не содержит в своём составе корродирующих компонентов. Особо следует отметить лёгкость укладки материала: её с успехом может выполнить человек, даже не имеющий опыта самостоятельного проведения подобных работ.

При использовании данного парозолятора на кровле нельзя оставлять неукрытые участки, это резко снижает возможности Технониколя по предотвращению конденсации внутренней влаги.

Расценки

Для синтетических материалов колеблются в пределах от 2000 руб./рулон (средней длиной 4000 мм и шириной 1500 мм) до 300 руб за м2 (для листовых материалов). Пароизоляционная фольга обойдётся в 1700 руб. за рулон площадью 70 м2. Наибольшей ценовой доступностью характеризуется торговая марка Технониколь.

Сферы и условия применения

Пароизоляция применяется в промышленном, гражданском и индивидуальном строительстве объектов любой этажности.

Монтаж зависит от того, в новом или реконструируемом доме выполняются подобные работы.

Для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Они работают лучше всего, когда устанавливаются ближе к тёплой стороне кровли — по направлению к внутренней части здания (в холодном климате) и к внешней стороне — для жаркого или  влажного климата.

Установка пароизоляции не должна предусматривать разрывы и максимально повторять конфигурацию внутренней части кровли. В противном случае термическое сопротивление резко снижается, а продолжительно наблюдаемая влажность будет способствовать появлению плесени и гниению древесины.

Требуемая толщина пароизоляции будет зависеть от местоположения, архитектуры и формы кровли здания.

 Самая известной считается двойная изоляция — классическая компактная плоская крыша, при этом нижняя мембрана создаёт воздушный барьер. Хотя верхняя и нижняя мембраны герметичны и паронепроницаемы, но воздухонепроницаемость важнее.  При такой установке влага не попадет в сборку как сверху, так и снизу.

Заключение

Эффективный контроль влажности в подкровельной области и по всему дому должен также включать обязательные воздухоизоляционные зазоры в конструкции, а не только использование пароизолятора. Как, где и нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от климата и конструкции вашего дома.