Несъёмная опалубка для фундамента из пустотелых блоков

Огромный привет всем читателям блога!

Сразу задам вам вопрос. С какого элемента начинается строительство любого объекта? Конечно, думать здесь не придётся – это фундамент. И самый распространённый вид основания — «ленточка». Чтобы его сделать, нужна опалубка. А вот с этого момента давайте разберём вопрос более подробно. Итак, тема статьи – несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола (пеноплэкса)…

В последнее время мир очень быстро меняется. Не стоят на месте и строительные технологии. То, что вчера было «в порядке вещей», сегодня уже не актуально. Строители повсеместно используют как съёмные, так и несъёмные варианты опалубки для фундамента и даже для стен. Вот ссылка на тематическую статью блога. Ну а мы разложим основные моменты по полочкам, так как технология несъёмной опалубки всё больше обретает своих «поклонников».

Понятие и устройство несъёмной опалубки

Вообще, что такое опалубка? Это ограждающая конструкция, которая предназначена для заливки песчано-бетонной смеси и придания фундаменту или стенам определённой геометрии. Без неё не обходится ни частное, ни промышленное строительство. После отверждения бетона, она, как правило, снимается, но только не в нашем случае. Ограждающие элементы остаются и продолжают использоваться, как часть здания.

В уникальной современной технологии в роли опалубки используются плиты пеноплэкса. По другому его ещё называют экструдированный пенополистирол (ЭППС). Я уже не раз рассказывал о нём, но кому интересно – можно почитать здесь. В данном случае, плиты ЭППС «убивают двух зайцев»: являются ограждающим элементом и отличным утеплителем фундамента, а также всего цоколя.

Конечно, вместо пеноплэкса можно использовать и другие материалы. Например, фанеру, ЦСП (цементно-стружечные плиты), листы стекломагнезита и даже сварные металлические конструкции. Но мы их рассматривать не будем, а затронем самый «продвинутый вариант» для частной стройки.

Кстати, такая несъёмная опалубка из пенополистирола широко применяется при строительстве во многих западных странах. Это обусловлено высокой энергоэффективностью зданий и быстрым монтажом. Технология позволяет соединить в один процесс создание опалубки и теплоизоляцию фундамента в кратчайшие сроки.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

  • Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
  • Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
  • Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
  • Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
  • Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
  • Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
  • Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
  • Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Выводы и некоторые сравнения

В заключении хочется затронуть вопрос о стоимости. Многие скажут, что технология дорогая и в данный момент не по карману. Спешу вас обрадовать: это не так.

Если сравнивать классический вариант опалубки и вариант, рассмотренный выше, то простые расчёты показывают, что инновации выигрывают примерно на 20 процентов. Здесь учитывается стоимость обрезной доски, монтажные и демонтажные работы, утеплитель ЭППС и работы по утеплению. Расчёты производились при строительстве ленточного фундамента для дома 12 на 12 метров.

«Модная» несъёмная опалубка для фундамента на российском строительном рынке представлена двумя всемирно известными производителями: это «Пеноплэкс» и «Технониколь». Я думаю, что их репутация ни у кого не вызывает сомнения. А группа компаний «Бифаст» — это крупнейший поставщик крепёжных изделий, в том числе и универсальных стяжек для опалубки. Одним словом, кому интересно, можете зайти на сайты этих компаний и изучить информацию более подробно.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, донёс до читателя, что существует более выгодная и практичная альтернатива обычной опалубке. Кстати, если планируете строительство бани солидных размеров, стоит задуматься именно о таком варианте фундамента.

Удачных проектов и мира вашему дому! Пока!

Цитата мудрости: Настоящее грандиозно вместе с будущим (Лейбниц Вильгельм).

Мир не стоит на месте и ежегодно создающиеся новые технологии проникают во все сферы строительства. Не остались без внимания и работы по возведению фундамента. В данной статье расскажем о несъемной опалубке, которая недавно стала популярной у застройщиков, упростив им жизнь.

На фото — несъемная опалубка из бетона для фундамента

Первым монтажным этапом строительных работ является подготовка основания под будущее здание. В большинстве случаев такие фундаменты изготавливаются из деревянной опалубки, которая демонтируется после полного их высыхания.

Однако в настоящее время существуют способы, позволяющие использовать несъемные элементы. О том, что же они собой представляют и каким образом с их помощью своими руками сделать фундамент, читайте ниже.

Из чего делается несъемная опалубка для пенобетона

Новое слово в строительстве

Полистиролбетон Изначально данный строительный материал задумывался как возможность исключить необходимость утепления стен с наружной стороны и исключить использование легковоспламеняемого пенопласта. В состав входят такие компоненты, как портландцемент, вспененные гранулы полистирола, вода и пластификаторы в виде смолы. Разработке всего полстолетия, но несмотря на это, она уже успела завоевать своих поклонников. Для решения нет ограничений по температурным режимам, а также влажности окружающей среды. Конечный продукт выдерживает до 300 циклов полной заморозки и оттаивания.

Строим дом. Этапы строительства полистиролбетонных домов

Фундамент

Маленькая плотность полистирола позволяет не заливать мощный фундамент. Плотность стен из такого материала примерно 500 кг/м2. При укладке фундамента стоит учитывать плотность и особенности грунта под домом. Например, при хорошем и устойчивом грунте лучше заливать ленточный армированный фундамент. Под такой фундамент роют траншеи глубиной 0,4-0,5 м. Для двухэтажного дома сваи закапывают на глубину 120-150 см, расстояние между ними – 1 м.

На дно котлована под фундамент помещают крупный щебень и песок. Толщина каждого слоя 0,1-0,2 м. Высота фундамента над землей – до 0,7 м. Весь процесс укладки не отличается от других, используемых на каждом строительстве.

Вернуться к оглавлению

Стены

Внешние полистирольные стены складывают из блоков, вес которых до 17 кг, их толщина 37,5 см. Их ширина для внутренних несущих стен – 29,5 см. Это легкая технология, которая занимает меньше времени по сравнению с работой другими материалами.

Для прочности дома горизонтально закладывают арматурную сетку. Шов не должен превышать 0,8 см. Их складывают встык. Качество работы проверяется уровнем. Фиксацию чаще всего делают специальным клеем, но можно использовать и другие растворы. Из-за гранулированной структуры такой материал легко поддается распилке, но устойчив к расколам в случае падения. Поэтому отходы при стройке с такого материала минимальны.

С полистиролбетоном возможно построить монолитный дом. Техника отлива монолитного сооружения предполагает использование съемной опалубки. Такую заливку начинают с углов конструкции, где устанавливают арматуру. Дополнительная теплоизоляция не нужна.

Перекрытие над большими проемами укладывают на металлический швеллер. Для формирования перекрытия над небольшими проемами достаточно армированных самонесущих перемычек. Для конструирования второго этажа необходимо сделать опалубку для арматуры. После этого делают заливку. Таким образом укрепляют дом.

Над входной дверью укладывают железобетонные плиты, в других частях дома достаточно, например, деревянных балок, что позже обшивают половыми досками. Строительство второго этажа происходит по такой же технологии, что и первого.

Вернуться к оглавлению

Потолочное перекрытие и монтаж пола. Стяжка пола

Перекрытие из полистиролбетона.
Потолочное монолитное перекрытие делают при помощи заливки панелей Это дает возможность получить ровный и прочный потолок. Для заливки потолка устанавливают опалубку. Для изготовления таких панелей используют полистиролбетон.

Стяжку пола можно делать, когда даете полистиролбетону возможность высохнуть, установив арматурную сетку. Перед заливкой необходимо вывести трубы для канализации и водопровода. Трубы разводят по дому до заливки пола. Напольное покрытие в доме может быть выполнено из любого материала.

Вернуться к оглавлению

Наружная отделка

Для экономии на отделке дома можно использовать офактуренные полистиролбетонные блоки. Для их изготовления делают сращивание бетона. Для этого применяют добавки, которые проникают в микротрещины материала. Бетон, который прикрепляется к блоку, формирует узоры.

Также для отделки используют декоративную штукатурку или пустотелый красный кирпич. Кирпич крепится к стене при помощи цементнопесчаного раствора. Для выполнения отделочных работ не нужно ждать усадки дома. Здание из полистиролбетона можно построить своими руками за 2 месяца, а вместе с коммуникациями – за 4.

Вернуться к оглавлению

Есть ли минусы

Структура полистиролбетона

Вот только некоторые причины высокой популярности пенополистиролбетона:

  • небольшой вес;
  • возможность придания любых форм;
  • простота возведения строения;
  • возможность создать монолитный дом;
  • устойчивость к высокой температуре и огню;
  • достаточная плотность для комфортного подвешивания мебели и других изделий;
  • превосходная теплоизоляция;
  • звукоизоляционные характеристики позволяют отсекать волны до 72 дБ;
  • нет необходимости в применении тяжелой техники при возведении строения и доставке материалов;
  • значительная экономия средств по сравнению с другими блоками, облицованными кирпичом;
  • простота подгонки блоков даже при помощи обычной ножовки.

Из минусов можно выделить плохую паропроницаемость, что может приводить к скоплению влаги, а также тот факт, что неизвестно как ведет себя вспененный полистирол с течением времени. Неисследованным остается уровень стирола, который выделяется в воздух. Также после сильного пожара стены придется полностью сносить, блок хоть и не горит, но теряет свою прочность, а также выделяет ядовитые газы. Но даже в такой экстренной ситуации не стоит сомневаться в надежности строения.

При исследовании полистиролбетон подвергали воздействию температуры в 1000° на протяжении более часа, но это не привело к его разрушению.

Подробнее о достоинствах и недостатках материала рассказано в видеоматериале:

Наружная отделка

Сэкономить приличную сумму на отделке дома помогут популярные сегодня у многих потребителей офактуренные полистиролбетонные блоки. Чтобы получить такой блок, на производстве специально сращивают бетон и основные составляющие блока. В бетон добавляют безвредные химические добавки, что увеличивает его проникновение в микротрещины блока. Скрепляясь с наружной поверхностью, бетон формирует отличного вида, самых разных узоров и цветов облицовочные плиты. Декоративные покрытия выглядят необыкновенно красиво и способны украсить дом любой конструкции.

Самым дешевым вариантом отделки дома снаружи будет обычная или декоративная штукатурка. Использовать можно обычный состав или уже окрашенный в понравившийся вам цвет. Монтаж сайдинга на стены из полистиролбетона не требует установки профилей, а это тоже экономия.

Построенный дом из полистиролбетона не требует времени на усадку и практически сразу готов к отделочным работам. Даже при минимальной толщине стен здание остается теплым и прочным. Экономдом будет продолжать экономить ваш семейный бюджет в течении всего времени проживания в нем, сохраняя тепло в стужу и прохладу в жару.

Виды строительства

Опалубка для монолитного строительства

Как и в случае с керамзитобетоном, доступна возможность блочного и монолитного возведения здания. Для второго варианта необходимо будет позаботиться о правильной установке опалубки с соблюдением определенного профиля составляющих, что даст возможность не только обеспечить лучшее переплетение, но и исключить мостики холода. Блоки можно изготовить в домашних условиях. Для этого не понадобится много сил и больших умений. При этом они могут быть различной конфигурации, подогнанными под конкретный проект.

Заливка полистиролбетона

Преимущества и недостатки

Особенности состава и способа изготовления блоков позволяют увидеть многочисленные достоинства этого материала. Основными преимуществами полистиролбетона являются его следующие свойства:

  • Великолепные шумоизоляционные свойства. Стена в 25 см задерживает звук до 70 дБ.
  • Хорошие теплоизоляционные показатели. По заверениям изготовителей, стены толщиной в 25 см вполне достаточно для организации должного сопротивления теплопередачи в районах с умеренным климатом. В районах с суровыми морозами потребуется стена толщиной 35 см.
  • Повышенная устойчивость к влаге, стойкость к грызунам и грибкам.
  • Незначительный вес плит и их большие размеры дают возможность существенно облегчить и ускорить строительство из полистиролбетона. При этом нет необходимости в использовании сложной тяжелой техники. Помимо этого, плитам можно с легкостью придать требуемую форму, потому из них можно построить дом из полистиролбетона даже со сложными конструктивными элементами.
  • Стройматериал имеет класс горючести Г1, то есть он почти не горюч. Исследования доказали: после часа воздействия на плиту температурой в 1000 градусов она остается целой. Однако существует и обратная сторона медали. Если дом из панелей полистиролбетона перенесет пожар, то с большой долей вероятности он выстоит, но будет непригодным для последующей эксплуатации, поскольку стены утратят необходимую прочность.
  • Повышенная морозоустойчивость. Материал может выдерживать более 150 циклов заморозки/оттаивания, это в 3 раза больше, по сравнению с пенобетоном.
  • Незначительная нагрузка на фундамент.
  • Практически нет усадки.
  • Низкая стоимость.
  • Возможность построить монолитный дом из полистиролбетонных блоков без мостиков холода.
  • Отличная прочность.

Поскольку идеального строительного материала не бывает, то и у полистиролбетона есть определенные недостатки. Основные недостатки заключаются в следующем:

  • Сложность организации элементов для крепления. Саморезы и гвозди плохо держатся на плите из полистиролбетона, потому необходимо приобретать анкерные болты, которые предназначены для этого материала.
  • Низкая паропроницаемость не даст возможности проходить через материал лишней влаге из дома, потому нужно организовать хорошую систему вентиляции, в противном случае не избежать высокой влажности в помещениях.
  • При продолжительном действии повышенных температур пенопластовые шарики выгорают, оставляя только цементный каркас. Однако качественная штукатурка и отделка негорючими материалами помогут защитить стены.
  • Качество плит в значительной степени будет зависеть от четкости соблюдения технологического процесса. Если нарушаются пропорции пенопластовых шариков и цемента, то прочность блока существенно понижается. Во время приобретения все время спрашивайте сертификат качества.
  • Стены нужно непременно поштукатурить. Внутренний слой штукатурки — не меньше 25 мм, наружный — не меньше 20 мм.
  • Низкая плотность материала осложняет установку дверных и оконных проемов. Если не учитывать особенности монтажа, то через несколько лет можно получить расшатанные изделия.

Самостоятельное изготовление блоков

Для того чтобы конечный продукт получился максимально качественным, необходимо соблюсти соотношение составляющих. Несущие стены несут большую нагрузку, поэтому в состав, кроме основных компонентов, которые перечислялись выше, еще добавляется песок.

Оборудование

Процесс будет следующим:

  1. В бетономешалку заливается чуть меньше 1 ведра воды. При необходимости сделать состав более текучим, ее дополнительно можно добавлять в процессе. В воду заливаются добавки, их нужно 2% от общего планируемого объема. Этот состав хорошо перемешивается. Для упрощения процесса можно воспользоваться не обычной бетономешалкой, а стационарным миксером. Он похож на бочку в горизонтальном положении, внутри которой вращаются лопасти.
  2. Состав полистиролбетона
    Далее засыпается 3 ведра гранул вспененного полистирола. Это половина необходимого количества. Засыпается эта часть сейчас, чтобы уменьшить количество цемента, который может прилипнуть к стенкам.
  3. Внутрь высыпается 1 ведро цемента. Все перемешивается до однородной массы.
  4. Последним компонентом будет песок, его понадобится 3 ведра.
  5. После песка погружается остаток из требуемого объема ПВГ.
  6. Наклон емкости необходимо держать таким, чтобы гранулы пенопласта не вылетали наружу.
  7. Смесь полистиролбетон Раствор должен получиться достаточно сухим, тогда будет легче работать с формами.

  8. Выбирается ровная поверхность, на которой впоследствии можно будет в течение суток хранить готовые изделия. Это может быть помещение или двор. Важно, чтобы температура окружающей среды была выше +15°C. Только в этом случае можно будет гарантировать высокое качество всех протекающих процессов.
  9. Внутрь приспособления устанавливаются образователи пустот. Пространство вокруг них заполняется готовой смесью. Слишком трамбовать не нужно, достаточно равномерно распределить ее по всей площади станка.
  10. Далее сверху конструкция накрывается специальной планкой и немного прижимается.
  11. Вынимаются пустотелы и снимается форма.
  12. Готовый материал желательно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от намокания. В таком виде он оставляется на 24 часа, после чего его можно складывать для дальнейшей просушки. Через 4 недели блоки готовы к тому, чтобы их можно было укладывать.

Изготовление блоков из полистиролбетона

Станок по изготовлению представляет собой обычный металлический ящик. Его можно изготовить самому под размер планируемых блоков. Для этого понадобится листовой металл толщиной в 3 мм. Пустотелы изготавливаются из расчета, чтобы толщина стенки блока получилась около 5 см (либо можно использовать обычные гильзы из трубы диаметром в 50–60 мм). Для прижимной планки нужен будет квадрат с размером 50×20 мм. Чтобы было легче поднимать форму, по бокам привариваются рукоятки, а на верхнюю грань наваривается бортик для большего удобства при закладке сырья. Процесс уплотнения можно ускорить, если прикрепить двигатель и на валу сделать смещенный центр тяжести, из-за чего будут возникать вибрации. Вибратор включать нужно только на несколько секунд, при большем времени функционирования может нарушиться целостность блоков.

Преимущества дома из полистиролбетона

Экономичное здание, не уступающее ни в чем дорогостоящим постройкам из ценных пород дерева или кирпича — это здание из полистиролбетонных блоков. Полистирол имеет низкую удельную плотность (150 г / см³). По этому показателю он превосходит легкие газосиликатные бетоны. Проекты из полистиролбетона популярны среди индивидуальных застройщиков благодаря следующим достоинствам:

  • Низкой цене;
  • Удобной эксплуатации;
  • Созданию оптимального микроклимата в помещениях, благоприятного для проживания.

Экономим на фундаменте

Свайный фундамент для дома из полистиролбетона

Общий вес строения получается сравнительно небольшим, поэтому фундамент можно сделать такой конструкции, на которую будет минимум затрат. Например, хорошим вариантом послужат свайные опоры, столбчатый фундамент или ленточный незаглубленный. Мы рассмотрим винтовой свайный, т.к. его можно применять практически на всех видах грунтов. Составляющие для него приобретаются в специализированном магазине или изготавливаются самостоятельно. Суть метода заключается в том, что в землю погружаются металлические трубы, которые будут служить опорными точками для всего здания. Один элемент способен выдержать нагрузку в 20 тонн.

  • Обычно для изготовления применяется труба диаметром от 80 до 130 мм. Какой именно размер каждого элемента понадобятся в конкретном случае, будет зависеть от качества и плотности грунта.
  • Изготовление винтовых свай в домашних условиях Длина должна быть такой, чтобы можно было погрузить лопасти на 50 см ниже промерзания грунта, а верхняя часть еще на 30 см выступала над поверхностью. Это позволит опорам сохранять устойчивость даже в тех случаях, когда слои могут двигаться вследствие расширения.

  • Желательно, чтобы гильзы были целыми без доваренных частей, иначе в процессе закручивания она может попросту сломаться или потом сгнить по шву.
  • Торец, который будет погружаться в грунт необходимо заострить. Чтобы это сделать, на глубину в 15 см делаются вертикальные прорези, после этого отдельные части загибаются в середину и провариваются при помощи сварочного аппарата, швы необходимо хорошо зачистить и зашлифовать.
  • Чертеж винтовой сваи
    Диаметр винта — это также индивидуальная составляющая. Его размер будет зависеть от того, на какую глубину планируется погружение, а также определяющим будет состав грунта. Чем больше длина сваи, тем меньше будет винт. Дело в том, что чем слои будут плотнее, тем сложнее ее будет вкручивать. Для его изготовления можно приобрести заготовки. Если есть желание сделать своими руками, тогда понадобится листовой металл в 5 мм. Можно использовать диски с тракторной навески. По образцу вырезаются элементы. Они представляют собой полукруги с выбранной в середине частью, которая равна диаметру трубы. Разогнуть их нужно таким образом, чтобы получился шаг в 5 см. Они привариваются к стойке.
  • В верхней части сваи необходимо изготовить поперечное отверстие, предназначенное для рычага, который позволит производить проворачивание.

Монтаж всей конструкции не требует много усилий, но потребуется хотя бы несколько помощников.

  1. Производится разметка территории по параметрам будущего здания.
  2. Наносятся угловые опорные точки.
  3. Делаются пометки через каждый метр.
  4. Закручивание сваи По отмеченным точкам вкручиваются сваи. Важно следить, чтобы элементы располагались строго вертикально. Добиться этого можно несколькими пузырьковыми строительными уровнями. Если у них есть магнитная основа, тогда они просто крепятся вертикально на трубу, в другом случае их можно примотать при помощи скотча или изоленты.

  5. Заранее на каждом столбике можно нанести метку, до которой необходимо осуществлять погружение.
  6. После того как достигнут необходимый уровень, нужно выровнять высоту всех элементов.
  7. Подбирается тот, который находится ниже всех. На него наносится разметка и он при необходимости подрезается.
  8. Водяным уровнем размер переносится на все остальные элементы.
  9. Для того чтобы было возможно сверху разместить бетонный ростверк, привариваются квадратные площадки с размером 25×25 см.
  10. По внутренней площади укладываются листы рубероида с нахлестом в 10 см. Сверху они засыпаются песком, который хорошо трамбуется. Делается это для того, чтобы предотвратить разрастание сорняков под домом.
  11. Сваи не будут выполнять свою функцию, если их не объединить в общую конструкцию. Это можно сделать, приварив сверху швеллер.

Фундамент из винтовых свай не рекомендуется бетонировать. Если же вы решили воспользоваться бетоном, то есть 2 способа: бетон заливается в виде ростверка или в виде цоколя.

  1. Если выбран первый вариант, тогда необходимо позаботиться о качественной опалубке. Она должна быть из прочных досок, т.к. ей нужно будет удерживать вес бетона до определенной степени схватывания. Важно помнить, что ширина фундамента должна быть на 15 см больше ширины стены, только благодаря этому будет возможность сделать качественный пол. Его высота составляет 30 см или более. Внутрь опалубки укладывается металлическая основа из арматуры, впоследствии все заливается бетоном и хорошо трамбуется, чтобы заполнить пустоты.
  2. В случае когда планируется цокольный ленточный фундамент, тогда потребуется определенная степень земельных работ. Необходимо вырыть траншею на глубину в 50 см. Ее ширина такая же, как ширина фундамента из предыдущего пункта. Слоем в 15 см насыпается песок, его необходимо хорошо уплотнить при помощи трамбовки. Еще на 15 см досыпается щебень и тоже хорошо трамбуется.
  3. Следующим шагом будет установка опалубки. Это необходимо сделать так, чтобы сваи оказались в середине и впоследствии были со всех сторон погружены в бетон.
  4. Высота будущей заливки над поверхностью должна составлять 70 см. Для такого уровня может понадобиться несколько армирующих конструкций. Применяется арматура с диаметром не меньше 12 мм. Дополнительно можно обвязать ее со столбиками свай.
  5. В середину заливается приготовленный бетон. Чтобы быть уверенным, что он распределился по всей планируемой площади, необходимо использовать вибратор.
  6. Для того чтобы бетон был «живым» на протяжении большего промежутка времени, необходимо использовать пластификаторы. Это также позволит исключить образование слоев при несоблюдении промежутка между заливками.

Ростверк для винтовых свай

Во время закладки фундамента необходимо позаботиться о том, чтобы оставить гильзы для коммуникаций. Так можно будет значительно облегчить себе дальнейшие работы по прокладке. Кроме того, для цокольного этажа необходимо сделать вентиляционные отверстия, которые позволят предотвратить скопление влаги внутри.

Бетонный ростверк на винтовых сваях

Первые несколько дней в жаркую погоду необходимо поливать водой готовый бетон. Это необходимо для того, чтобы он не потрескался. Также для сохранения влаги внутри лучше накрыть его рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Нет никаких запретов, чтобы использовать классическую версию заглубленного фундамента. Преимуществом полистиролбетона является также то, что при появлении трещин в основании стены остаются без повреждений.

Проекты домов из полистиролбетона

Современные проекты предполагают наличие в жилых сооружениях всех современных удобств, включая газ, водопровод, канализацию, телефон. Прежде чем выбрать окончательный вариант, рекомендуется почитать отзывы.

Благодаря этому, вы узнаете, какие есть плюсы у полистиролбетонных блоков, от людей, которые уже выбрали подходящие проекты, и теперь живут в домах из полистиролбетона. Отзывы помогают понять, есть ли большие минусы у стройматериала и стоит ему отдавать предпочтение или нет. Интересные проекты — это проекты двухэтажных домов своими руками. Если не привлекать к строительным работам специалистов, жилье обойдется дешевле.

Основные этапы строительства

  1. Залейте фундамент. Для легкого сооружения достаточно монолитного ленточного фундамента. Если грунт на участке неустойчивый, а рельеф сложный, требуется буронабивной фундамент. Он выдерживает значительные нагрузки. Бетон полностью затвердевает через 28 дней.
  2. Выполните гидроизоляцию фундамента, чтобы защитить фундамент с цоколем. Используйте рубероид. Слои гидроизоляционного материала склеиваются с помощью битумной мастики. Это эффективная защита стен от разрушения под воздействием влаги. Она является необходимым условием, чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию всех комнат в жилом доме.
  3. Выложите цоколь кирпичом.
  4. Выполните водоснабжение частного дома. Если есть центральный водопровод, то достаточно просто врезаться в общую систему. Если же в поселке нет водоснабжения, тогда придется проводить буровые работы.

    Схема устройства водоснабжения в доме
    Водозаборные скважины делают профессиональные специалисты. Они устанавливают фильтры и проводят испытания.

  5. Проведите отопление жилого дома. Если в поселке есть газ, тогда можно установить в доме газовый котел. Проекты жилых сооружений должны быть полностью согласованы с организацией, ответственной за газоснабжение.
  6. Проведите системы канализации, вентиляции в доме и кондиционирования воздуха. Эту работу лучше доверить строительным организациям, если проекты кажутся сложными в исполнении.
  7. Строительство стен выполните своими руками. Для кладки используется простой метод, который называется порядным. Укладка блоков осуществляется таким образом: сначала полностью укладывается один ряд, затем следующий. Через каждые три кладки идет сетка, d = 3 мм. Кладку рекомендуется начинать с угловых порядовок и промежуточных.

  8. Выполняйте монтаж блоков и делайте облицовку стен кирпичами одновременно.
  9. Установите несущие конструкции перекрытия первого этажа и заделайте швы.
  10. Произведите монтаж перемычек над проемами окон и дверей. Перемычки укладываются на подушку из бетона. К работе может привлекаться спецтехника — подъемный кран. В просветы между железобетонными плитами и кирпичами заливается полистиролбетонная смесь. Сквозь отверстия в фундаменте для монтажа в дом подводятся водопроводные и устанавливают канализационные трубы. По такому же принципу подводится и электрический кабель. Трубы остаются под половым покрытием.
  11. Накройте полы. Основанием под половое покрытие служит основание из щебня. Его слой равен приблизительно 150 мм.

    Заливка стяжки полистиролбетоном
    Щебень распределяется по поверхности равномерно и тщательно утрамбовывается. Уложите арматурную сетку. Залейте ее смесью из полистиролбетона. Толщина слоя должна составлять около 200 мм. Сделайте цементно-бетонную стяжку. Ее слой не менее 50 мм.

  12. Установите перегородки и перемычки. Для перегородок используйте полистиролбетонные блоки, для перемычек — брус, обработанный защитными составами. При желании ваш дом украсят великолепные арочные конструкции, которые отлично справляются с главным своим предназначением — эстетическим.

    Постройка перегородок из полистиролбетона

  13. Постройте второй этаж по аналогии с первым.
  14. Подключите коммуникации.
  15. Постройте крышу дома. Чтобы сделать конструкцию с чердаком, нужны несущие элементы — стропильные балки с фермами, на которые укладываются плиты. Монтаж всех компонентов осуществляется последовательно.
  16. Выполните расшивку швов на стенах своего жилья, как только закончите строительство. Это позволит придать им выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму.

Крыша и кровля дома

Сегодня проекты базируются на применении современных строительных и отделочных материалов. Дом из полистиролбетона имеет кровельное покрытие из битумной черепицы. Под нее потребуется сделать настил. Для этого используется водостойкая фанера. Чтобы убедиться в ровности рядов, выполняется разметка скатов. Важно не допускать набегания гонтов. Неправильно положенная кровля не сможет хорошо защитить от непогоды.

Битумная черепица обладает преимуществами:

  • Герметичностью;
  • Надежностью;
  • Длительным сроком эксплуатации;
  • Легким и простым монтажом;
  • Гибкостью.

По сравнению с остальными материалами для кровли у черепицы оптимальное соотношение цены и качества. Битумная черепица отличается способностью к адаптации под сложные кровельные формы, что открывает безграничные просторы для реализации дизайнерских замыслов.

Схема устройства крыши из битумной черепицы

Битумная черепица представляет собой гибкую плитку с размерами 1,00 х 0,33 м. Ее толщина может варьироваться: 3 мм — для обычных изделий и 6 мм — для ламинированных. На поверхность наносится покрытие разных оттенков, каждый выбирает на свой вкус.

Структура черепицы отличается многослойностью. Ее главным составляющим элементом является стеклохолст. Он с обеих сторон покрыт остекленным битумом. С наружной стороны на поверхности имеется минеральная крошка, обладающая рядом замечательных свойств:

  1. Обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей.
  2. Гарантирует привлекательный внешний вид.
  3. Повышает пожаробезопасность.
  4. Шероховатость покрытия создает препятствия для схода снега лавиной.

Возведение стен — это быстро

Возведение стен

Стены могут быть выгнаны тремя способами:

  • кладка;
  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

Характеристики стен из полистиролбетона

В случае когда приобретались готовые блоки или они отливались самостоятельно, тогда решение будет очевидным. По истечении месяца, когда бетон фундамента набрал достаточную силу, можно приступать к следующим действиям.

Кладка полистиролбетона

  • Выбирается место для начала кладки. Это будет самый высокий угол. Определить его можно несколькими способами. Если у вас есть лазерный нивелир, тогда он включается в направлении фундамента, проецируется параллельная ему линия. При помощи рулетки производятся замеры от линии до основания. Там, где расстояние наименьшее, оттуда необходимо начинать. Более доступным способом может быть водяной уровень. Одна из емкостей фиксируется на произвольный угол. Вторую необходимо поднести к каждому из оставшихся и, подождав, когда вода уравновесится, зафиксировать разбежности.
  • До того как приступить к кладке, необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для этого на бетонную поверхность укладывается бикрост или рубероид в два слоя. При этом желательно раскатать их целыми полосами. Если это невозможно, тогда необходимо сделать нахлест и промазать места стыка битумной мастикой.
  • Первый блок выставляется при помощи пузырькового или лазерного уровня во всех плоскостях. Слой раствора для этого ряда может составлять до 3 см.
  • Беря за основу первый камень, согласно его положению выводится элемент с противоположной стороны, по направлению к которой будет идти кладка.
  • В несколько рядов выводятся углы с выступающими для перевязки блоками.
  • Между ними натягивается леска. Она должна быть точно по уровню. Благодаря ей будет легче ориентироваться при возведении стены. С каждым новым рядом она переставляется на уровень выше. Она должна точно соответствовать внешней линии перестенков.
  • Чтобы стены получились вертикальными, необходимо постоянно контролировать линию при помощи отвеса или уровня. Дополнительные металлические направляющие, которые вкапываются по две у каждого угла, могут также быть хорошим ориентиром.
  • Если укладываются блоки со сквозными пустотами, тогда обязательно необходимо выполнять вертикальное армирование. Для этого в углах устанавливается по два элемента металлического каркаса. Он продлевается по ходу продвижения и будет соответствовать полной высоте. По всей протяженности стены вставляются пруты металлической арматуры.
  • Укладывая заводские монолитные блоки, необходимо вставлять в пазы уплотняющий шнур. Через каждые несколько рядов нужно выполнить горизонтальное армирование. Для этого в шов укладывается металлическая сетка. Толщину шва лучше не делать больше 8 мм. В противном случае это приведет к появлению мостиков холода, что ухудшит характеристики строения.

Стену из пустотелых блоков армируют

В качестве раствора применяется специальный клей. Он обладает лучшими характеристиками адгезии по сравнению с обычной песчано-цементной смесью.

Используется специальный клей

Если было решено возводить монолитную стену, то первым делом нужно позаботиться о подходящих материалах для опалубки. Можно использовать фанеру с толщиной в 15 мм. Для того чтобы она меньше подвергалась воздействию влаги, ее оборачивают в полиэтиленовую пленку. Дополнительно понадобятся струбцины. Они должны открываться на ширину будущей стены плюс толщина опалубки. Чтобы легче было самостоятельно выставлять листы можно изготовить нехитрое приспособление. Для этого понадобится профильная труба с размером 40×30 мм. Ее размер должен быть на 5 см больше толщины стены. Через каждые 20 мм привариваются отрезки арматуры длиной в 10 см. Должна получиться гребенка.

Возведение монолитной стены

  • Заливка так же, как и кладка, начинается с углов. В этом случае нет необходимости искать самую высокую точку.
  • Монтируется стартовый профиль. Его нужно подбирать под толщину фанеры. К бетонному основанию он крепится при помощи дюбелей и саморезов. Для этого понадобится перфоратор, т.к. готовая плита обладает высокой прочностью.
  • В профиль перпендикулярно вставляются два листа. Они фиксируются между собой металлическим уголком.
  • После того как выставлены внешние элементы угла, монтируются внутренние. Здесь как раз и понадобится гребенка. Она вставляется между листами и удерживает один из них, пока монтируется другой. Для внутренних элементов также прикручивается металлический уголок.
  • Торцы закрываются планками. Но важно, чтобы они были профильными. Должен быть выступ, который по форме напоминает шип. После заливки и застывания образуется выемка, она необходима для того, чтобы следующий слой хорошо лег и не образовалось мостиков холода.
  • Опалубка для полистиролбетона Чтобы опалубка не расползалась, можно сделать дополнительное приспособление из квадратной трубы с размером 50×30 мм. Оно должно напоминать букву П. Длина верхней планки равна ширине стены плюс толщина опалубки. Высота — так, чтобы закрывать лист практически до низа. Перед заливкой скоба надевается и удерживает два листа между собой.

  • Торцевая планка прижимается при помощи струбцин.
  • Соотношение для приготовления смеси будет таким же, как при изготовлении блоков.
  • После выгрузки в опалубку раствора, его необходимо хорошо уплотнить, чтобы стены получились без пустот.
  • Опалубку можно демонтировать через несколько дней.
  • Верхний слой можно заливать, не дожидаясь полного застывания предыдущего. При этом с нижнего уровня не снимаются щиты. Сверху просто монтируется следующий ряд. В этом случае важно рассчитать нагрузку.

Несъемная опалубка из кирпича

Если есть желание сразу выполнять отделку, то можно опалубку сделать несъемной. Ее суть заключается в заполнении пространства между двумя кирпичными стенами. При этом внешняя выкладывается из облицовочного камня под расшивку.

  • Выбирается самый высокий угол, как было описано выше.
  • Начинается кладка внешней и внутренней стены.
  • Во время возведения, когда будет осуществляться перевязка, нужно укладывать через ряд тычковый кирпич, который разворачивается внутрь – он будет выполнять армирующую функцию.
  • Заливка производится по ходу продвижения кладки.

Несъемная опалубка для полистиролбетона

Для такого варианта придется потратить немного времени вначале, но впоследствии это выльется в значительную экономию.

Еще до выгонки стен необходимо отметить места расположения дверей и окон. По ходу строительства можно использовать импровизированные рамы из сбитых досок, чтобы было легче соблюсти размеры. Впоследствии их можно убрать. Вставлять готовые рамы можно сразу после того, как будет накрыта крыша. Дом не подвергается усадке, как многие другие материалы, поэтому не будет проблем с тем, что от нагрузки вставные конструкции потрескаются или лопнут стекла.

Некоторые производители делают блоки из полистиролбетона с рельефной лицевой стороной в виде определенного орнамента. Если используется такой камень, тогда фасад автоматически облицовывается. При желании можно купить уже крашенные элементы или вскрыть их составом по бетону после окончания всех работ.

Государственный стандарт

ГОСТ 25820-2000 БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ Технические условия выделяет следующие виды легких бетонов:

  • керамзитобетон (бетон на керамзитовом гравии);
  • шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом гравии);
  • аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне или гравии);
  • шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовом щебне или гравии);
  • перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом щебне);
  • бетон на щебне из пористых горных пород;
  • термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии);
  • вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите);
  • шлакобетон (бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций).

Фото

Фото

Особое место среди легких бетонов занимает полистиролбетон. Это обусловлено прежде всего тем, что на основе полистиролбетона строители научились получать уникальные материалы, сочетающие в себе низкую плотность и достаточную прочность.

Полистиролбетон производится на основании государственного стандартаГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия и представляет собой легкий бетон на цементном вяжущем и вспененном (полистирольном) заполнителе. Исключительно низкая плотность вспененных частиц заполнителя позволяет производить легкий бетон, плотность которого может быть обеспечена в соответствии с требованиями конкретной области применения.

Гранулы вспененного пенополистирола (ППС) — тепло- и звукоизолирующий материал, который применяется в строительстве уже более 40 лет. Строители знают, что ППС — один из самых эффективных утеплителей. Стена из бруса толщиной 0,5 метра, кирпичная стена толщиной два метра уступают по теплозащитным показателям 12 (двенадцать) сантиметрам ППС. Вдумайтесь — один сантиметр ППС заменяет по теплозащитным показателям оштукатуренную кирпичную стенку толщиной в полкирпича.

Влага не влияет на теплозащитные характеристики ППС, не приводит к образованию в нем бактерий и плесени. По данным — при полном погружении ППС в воду за трое суток материал набирает только 1,5% влаги, за 27 суток — 3%

Среди технологий, в основе которых лежит полистиролбетон, прежде всего следует выделить производство стеновых материалов — несъемной опалубки СИМПРОЛИТ, МАРКО, сборно-монолитные перекрытия, легкие штукатурки (Родипор), легкие стяжки (Политерм, Бирсс-Термопор П). Легкие стяжки с заполнителем из ПОЛИТЕРМА широко используется во многих странах. Здесь Вы может посмотреть фильм, позволяющий получить представление о возможных областях применения стяжек на основе ПОЛИТЕРМА. К несомненным достоинствам ПОЛИТЕРМА следует отнести уникальную простоту его применения. На строительной площадке достаточно смешать гранулы пенополистирола с водой и цементом. Плотность получаемого материала регулируется количеством цемента.

А где же химические добавки? — спросит подготовленный посетитель сайта после просмотра фильма. Действительно, применение ПОЛИТЕРМА не требует дополнительного введения никаких химических добавок. Специальные химические добавки наносятся на гранулы пенополистирола в процессе производства ПОЛИТЕРМА. При приготовлении бетонной смеси добавки растворяются в воде и участвуют в обеспечении специальных свойств бетона.

В угоду простоте приготовления смеси производителям ПОЛИТЕРМА приходится жертвовать некоторыми возможностями регулирования свойств получаемого полистиролбетона. Стандартные химические добавки, нанесенные на гранулы ПОЛИТЕРМА, не содержат ускорителей схватывания и твердения бетона, гидрофобных добавок, пластификаторов.

С учетом этого специалисты строительной компании Колумб поставили задачу, разработать легкий бетон, свойства которого можно менять в широком диапазоне на строительной площадке за счет использования различных химических добавок.

У Вас есть вопрос?… Задавайте!

В свете современных требований представляет интерес полистиролбетон, плотность которого ниже 350 кг/м3, а прочность достаточна для укладки основных покрытий и материалов, используемых при устройстве пола. В этом случае полученный материал предлагает строителям оптимальную комбинацию несущих свойств, звукоизоляции, теплоизоляции и огнезащиты.

Разработанный нашими специалистами полистиролбетон МАРКО МОНОЛИТ, удачно объединяет уникальные свойства ППС с прочностью цементного камня. Для того, чтобы это объединение произошло, химикам и технологам пришлось приложить массу усилий. Специальные химические добавки обеспечивают высокую прочность сцепления гранул ППС с цементом, базальтовая фибра гарантирует отсутствие трещин в готовой стяжке.

МАРКО МОНОЛИТ однороден, долговечен, обладает высокой морозостойкостью, легко перекачивается насосами. В таблице приведены основные характеристики полученного полистиролбетона

Основные характеристики полистиролбетона
Характеристики Еденицы измерения Плотность
200 250 300 350
Теплопроводность (λ) W/mk 0,056 0,067 0,079 0,086
Звукопоглощение dB 27 25 23 21
Прочность на сжатие Кг/см² 6,9 8,3 14,8 16,9
Прочность на изгиб Кг/см² 3,7 4,6 6 5,9
Разрыв мембраны при горячей наклейке N/50мм 57 57 62 21,28
Разрыв мембраны при холодной наклейке N/50мм 35 35 47 13
Сила сцепления kPa 82,62 82,62 127,17 127,17
Модуль упругости N/мм² 235,3 235,3 489,5 489,5
Усадка при схватывании(NBN) мм/м 0,427 0,427 0,352 0,352
Группа горючести НГ НГ НГ НГ
Возгораемость Не возгорается
Паропроницаемость(µ) 10,11 11,5 12 21,04
Расчетное массовое соотношение влаги при условиях эксплуатации, % А 4
B 8
Водопоглощение за 24 часа, по объему, не более % 8
Обладает высокой морозостойкостью
Не является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению

Процесс заливки МАРКО МОНОЛИТА — прост и напоминает устройство бетонной стяжки с той лишь разницей, что вес такой стяжки в десять раз меньше бетонной.

Порядок приготовления полистиролбетона МАРКО МОНОЛИТ не вызывает каких-либо затруднений. Гранулы 3-4 минуты перемешиваются с водой, в которую предварительно введены химические добавки. Для перемешивания необходимо использовать бетономешалку принудительного действия, После добавления цемента смесь перемешивается 5-7 минут и МАРКО МОНОЛИТ готов к укладке.

Фото

Фото

МАРКО МОНОЛИТ можно с успехом применять при строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий в качестве высокопрочного утеплителя, не нуждающегося в дополнительном упрочнении и поверхностной защите.

Фото

Фото

МАРКО МОНОЛИТ — прекрасная основа для кафельных и паркетных полов. При необходимости полученную стяжку можно шлифовать. Применение полистиролбетона в качестве цементной стяжки решает проблемы выравнивания пола, звукоизоляции и теплоизоляции. При этом значительно уменьшается нагрузки на конструктивные элементы здания. Не обязательно быть специалистом чтобы понять, что при этом снижается и цена.

У Вас есть вопрос?… Задавайте!

В помощь специалистам и энтузиастам.

Подготовка основания.

Основание, на которое будет укладываться полистиролбетон, должно быть однородным, очищенным от пыли и мусора. Если основание впитывает воду, его необходимо тщательно смочить, если не впитывает, обработать грунтовкой глубокого проникновения или цементным молочком. При укладке полистиролбетона на металл, керамику, пластик, пенопласт и другие относительно гладкие материалы стяжку необходимо армировать металлической сеткой. Стяжку, на которую будет укладываться рулонное покрытия (кавролин, линолеум и т.д.) необходимо упрочнить за счет устройства самовыранивающегося покрытия.

На стяжках большой площади (больше 30 кв. м) необходимо организовать деформационные швы, толщиной не менее 3 мм. Для устройства швов удобно использовать ленты из вспененного полиэтилена. Для предотвращения растрескивания стяжки необходимо исключить наличие сквозняков в помещении, в котором ведется бетонирование

Фото

Фото

Устройство стяжки из полистиролбетона на кровле допускается, если максимальный уклон кровли не превышает 30 градусов, а толщина стяжки больше 50 мм. При этом заливку необходимо вести захватками, расположенными поперек уклона кровли.

Фото

Фото

Для подачи полистиролбетона к месту укладки удобнее всего использовать героторные насосы. Производители строительного оборудования предлагают машины, в которых объединены функции смешивания и подачи полистиролбетона к месту укладки. Производительность таких машин варьируется от 2 кубических метров в час. до 15 кубических метров в час.

МАРКО МОНОЛИТ можно использовать для заполнения несъемных опалубок. Один из вариантов строительной системы ВЕЛОКС рекомендует полистиролбетон для устройства стен.

На сайте строительной приведено интересное сравнение стоимости применения полистиробетона и пенобетона.

Отметим еще раз основные положительные качества полистиролбетона МАРКО МОНОЛИТ:

  • высокие теплозащитные характеристики,
  • хорошая паропроницаемость,
  • низкое влагопоглощение,при намокании в результате аварийных ситуаций МАРКО МОНОЛИТ быстро высыхает без потери прочности.

С каждым днем МАРКО МОНОЛИТ находит все большее применение в строительстве, реконструкции, ремонте и отделке зданий и сооружений.

Если Вы еще не знаете, где в Вашем доме можно использовать новый высокоэффективный материал, звоните нашим специалистам, и Вы получите исчерпывающую консультацию по всем интересующим Вас вопросам.

У Вас есть вопрос?… Задавайте!

Чаще всего с этой страницы посетители сайта переходят на следующие страницы:

Технология монолитного строительства МАРКО | Сборно-монолитные перекрытия МАРКО | Комплексное проектирование | Выбор проекта | Фундаменты | Фундаменты буронабивные | Газобетон ИТОНГ | Технология ВЕЛОКС | Технология ДЮРИСОЛ | Технология СИМПРОЛИТ | Газобетон | Строительство дома — ошибки, просчеты, рекомендации | Крыши | Мансарды | Сборно-монолитные плиты перекрытия |

У Вас есть вопрос?… Задавайте!

Пол из полистиролбетона

Под черновой пол необходимо сделать песчаную подсыпку на высоту цоколя. Она хорошо трамбуется. Для этого лучше применять специальные вибрационные машины. Следующим шагом будет выставление маяков. В их роли могут выступать самые обычные деревянные колышки. Они должны находиться на одном уровне. Чтобы достичь этого, прекрасным помощником будет лазерный нивелир. На высоту планируемого чернового пола (обычно 20 см) проецируется линия. Деревянные составляющие утапливаются до тех пор, пока метка не будет находиться на крайней точке верхней кромки. Раствор готовится такой же, как и при заливке стен. Он высыпается на поверхность, разравнивается и стягивается при помощи правила. При этом нужно опираться на маяки. Такой пол не требует дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции. Уже на следующий день по нему можно ходить, продолжая строительство. Финишная чистовая стяжка делается при внутренних отделочных работах.

До заливки необходимо проложить все канализационные и водопроводные трубы. В противном случае придется разрушать готовую плоскость.

Стены

Основание здания накрывается гидроизоляционным слоем. Для кладки внешних стен используют блоки размером в 588х300х188 мм весом до 17 кг. С таким материалом могут работать даже женщины. Возводятся стены быстро и легко.

Для увеличения жесткости конструкции здания между блоками по горизонтали укладывается арматурная сетка. Толщина шва между блоками не должна быть больше 8 мм.

Особая структура блоков из полистиролбетона не дает им ломаться на части при падении, но легко распиливаться бензопилой или простой ножовкой, а это удобно при кладке стен с оконными и дверными проемами. Отходы материала минимальны, что обеспечивает дополнительную экономию финансов.

Вместо кладки блоков можно применить метод заливки монолитной конструкции дома. Уникальный строительный материал отлично подходит для возведения стен различной конфигурации. Одновременно используют несколько пролетов съемной опалубки, а работы начинают с заливки углов. В каждый заливаемый слой устанавливают арматурную сетку. Стены из полистиролбетона не требуют дополнительной установки теплоизоляционного слоя, что значительно экономит время и деньги.

Кровля

Кровля может быть любой

Дом из полистиролбетона не ограничивает заказчика в том, какая крыша будет смонтирована. В качестве стропильной системы можно выбрать, одно- двухскатную или многоскатную. Чердачное пространство может быть оставлено под мансарду. При расчете крыши необходимо учесть погодные условия и максимальные порывы ветра, которые могут быть в конкретной местности. Это даст возможность выбрать оптимальный угол наклона. Скат крыши должен выступать на такое расстояние, чтобы стекающая дождевая вода не подмывала фундамент. Для этого также предусматривают отмостку. Каркас может быть собран как из древесины, так и из облегченного металлического профиля. Если грамотно утеплить потолок и настил, тогда в случае использования второго варианта воздух не будет промерзать настолько, что будет приводить к большим теплопотерям. Кстати, с чердачной части потолка, можно также сделать стяжку при помощи полистиролбетона. Он имеет небольшой вес, поэтому не будет нести большой нагрузки.

Что такое каркасно-монолитный дом

Над недостатками утеплителей еще в конце девяностых годов задумались специалисты и в результате многочисленных экспериментов была разработана уникальная технология строительства дома из полистиролбетона в несъемной опалубке. В новом направлении домостроения по ТС «КНОМ», удачно совместились золотые стандарты домостроения: скорость, качество, комфорт и многообразие архитектурных стилей, при том, что технология соответствует требованиям экологических стандартов и безопасности для здоровья людей. Чтобы правильно понять технологию необходимо расшифровать аббревиатуру К-Н-О-М, которая означает:

Каркас

Каркасы для домов собираются из дерева, металлоконструкций или железобетона, но каркасно-монолитное строительство частного дома из сухого пиломатериала экономически выгодно при возведении одноэтажного каркаса с мансардой или строения не выше двух этажей. От качества доски и бруса, а также мастерства строителей зависит прочность и долголетие всей конструкции дома.

Несъемная Опалубка

Несъемная опалубка нашивается на несущие угловые бруса и промежуточные несущие стойки контура каркаса по всему периметру. Для нее чаще всего используется цементно-стружечная плита, ОСП, СМЛ, фанера влагостойкая, а так же другие, предусмотренные проектом материалы. Сегодня такие плитные изделия настолько доступны, что на дом из несъемной опалубки под ключ цена практически не отличается от цены каркасного дома. В процессе отделки по опалубке монтируется сайдинг, блокхаус декоративная штукатурка и другие материалы для наружной и внутренней отделки.

Монолит

В процессе строительства несъемная опалубка заполняется легким полистиролбетоном плотностью D200-500 кг на м3. В соответствии с ГОСТ Р 51263-99 этот стеновой материал состоит из портландцемента, модифицирующих добавок, воды и наполнителя из гранул полистирола. Смесь загружается непосредственно на строительной площадке в мобильную смесительную установку, и по мере готовности подается по шлангам в секции стен с опалубкой.

В процессе застывания полистиролбетон превращается в монолитные плиты с высокими тепло-, звукоизоляционными характеристиками и параметрами огнезащиты. Монолит значительно повышает прочность несущих стен, устойчив к сменам высоких и низких температур, а при надежной защите от воздействия влаги полистиролбетонное наполнение стен сохранит монолитность не менее 100 лет.

Нужна ли отделка

Облицовочный кирпич

Отделка нужна любому дому. В определенной степени она не только позволяет придать приятный внешний вид стенам, но и защитить от различных воздействий. Выше уже говорилось о том, что плоскости снаружи можно отделывать либо декоративным кирпичом в процессе кладки, либо специальным блоком. Всегда можно пойти другим путем. Полистиролбетон отлично взаимодействует с обычной штукатуркой, поэтому можно нанести классическую шубу, которая практически не нуждается в уходе и может служить достаточно долго.

Штукатурка фасада

Еще вариантом будет сайдинг, деревянная вагонка, блок хаус или другой материал схожего типа. При этом процесс облегчается тем, что нет необходимости в креплении утеплителя. Все происходит достаточно быстро: устанавливается обрешетка и площадь зашивается. Нет острой необходимости в гидроизоляции, т. к. бетон с пенопластом отлично отталкивает воду.

Сайдинг

Для внутренней отделки также можно использовать штукатурку. Далее стены шпаклюются и красятся или заклеиваются обоями. Никто не запрещал зашить все плоскости гипсокартоном и уже на него наносить финишные слои.

Обязательным шагом будет установка качественной системы вентиляции. Лучше если она будет приточно-вытяжной. Острая необходимость объясняется тем, что полистиролбетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. Это означает, что весь пар, выделяемый людьми, который поднимается при купании или готовке, будет накапливаться. Если его своевременно не удалять, то это приведет к тому что будет развиваться грибок и плесень. Как следствие, будет испорчена вся внутренняя отделка. Для того чтобы вывести заразу, потребуется провести серьезную работу, и это не всегда возможно сделать до конца. Этот шаг необходимо учитывать еще на этапе проектирования, чтобы при строительстве можно было оставить технологические отверстия.

Для большего комфорта можно самостоятельно изготовить и закрепить козырек над входными дверями. Крыльцо, которое выложено плиткой, также будет придавать особый шарм. Желоба для дождевой воды можно соединить с системой ее сбора. Впоследствии она будет очень полезна при поливе растений.

По ходу чтения статьи вы, скорее всего, обратили внимание на то, что проект такого дома можно запросто реализовать с одним помощником. При этом можно не бояться за сорванные спины, ведь этот строительный материал настолько практичен и легок, что не доставит особых хлопот.

Использование несъемной опалубки.

Несъемная опалубка с использованием листа «СМЛ»

Стекломагниевый лист (СМЛ) — универсальный отделочный материал на основе оксида магния, хлорида магния, перлита и органического наполнителя. Армирован стеклосеткой. СМЛ гибкий, прочный, огнеупорный и влагостойкий материал, может гнуться с радиусом кривизны до трех метров, что позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе. Материал экологически чистый, не содержит вредных веществ, при нагревании не выделяет токсических веществ. Высокая влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии позволяют применять СМЛ в помещениях с повышенной влажностью.

Конструкция стены позволяет выносить самонесущую стену за плиту перекрытия, что увеличивает полезную площадь помещения и исключает появление «мостика холода» по плите перекрытия. При монтаже несъемной опалубки с листом СМЛ возможна любая толщина стены монолитного полистиролбетона.

Данная технология возведения ограждающих конструкций позволяет производит безкрановый монтаж самонесущих стен. При использовании СМЛ в качестве несъемной опалубки вы получаете ровную белую поверхность стен под шпатлевку.

Самонесущая конструкция стены из несъемной опалубки с применением листа СМЛ и полистиролбетона D-400 и толщиной 400 мм имеет следующие характеристики: расчетное сопротивление теплопередачи R расч.=3,92 (м² °С/Вт). Несъемная опалубка с применением листа СМЛ и полистиролбетона позволяет делать надстройки 1-2 этажей без усиления фундаментов или стен дома, работать в стесненных условиях исторической части города и организовывать строительную площадку внутри здания.

Использование нашей технологии возведения стен позволяет воплощать самые сложные архитектурные решения и формы: арки, эркеры, круговые и овальные стены. В опалубке выполняются многие элементы здания: стены, колонны, перемычки, откосы, внутренние перегородки.

Следует обратить внимание на высокую готовность стен к финишной отделке. Готовые здания с наружи штукатурятся тонким слоем цементно-известкового раствора или отделываются фасадными материалами, плитами, сайдингом, алюминиевой рейкой, декоративным камнем. Внутри можно применять любые современные отделочные материалы. Все коммуникации прокладываются скрытно в толщине стен. Внутриквартирная электропроводка прокладывается в борозды, фрезеруемые во внутренней опалубке.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной.  Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д.  Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки  должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они  обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
  • С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

  • В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Продевается шпилька.
  • Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
  • Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и  заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить  можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

    Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет.  Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку  с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов  обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.