Основание здания – важнейшая его часть. Малейшая ошибка при сооружении подобных конструкций может окончиться плачевно. Необходимо не только правильно рассчитать его глубину, количество и сечение арматуры, но и обеспечить надежный и качественный дренаж, гидро- и теплоизоляцию. Опишем процесс изготовления ленточного фундамента своими руками и пошаговую инструкцию по его возведению подробно.
Какой вид фундамента выбрать?
Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.
Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей 2018 года
Столбчатые опоры
По типу конструкции все основания подразделяют на:
- ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
- свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
- свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
- столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
- плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения
Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы
Свайно-ростверковый фундамент
Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.
Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.
Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Плитное основание
Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.
Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.
Ленточный фундамент
Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования. Самые интересные идеи
Ленточный фундамент
Хотя стоимость такой опоры достаточно высока и в среднем составляет 25-30% от цены всего объекта, из-за высокой прочности и надежности чаще всего используется именно этот вариант. Ниже будет представлена подробная пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента.
Глубина заложения
Ленточные основания имеет две разновидности:
- мелкозаглубленные с закладкой в грунт на 50-70 см; используются лишь для легких построек
- глубокозаглубленные до 2 м: должны уходить в грунт на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы
Узнать, на какую глубину промерзает почва в вашем районе, несложно. Для этого существуют специальные карты. Однако учите, что это значение – нормативное. На практике учитывать необходимо тип грунта и среднемесячную температуру региона проживания. Учите также, что влажная болотистая почва всегда промерзает сильнее песчаной. Плотный грунт промерзает сильнее рыхлого.
Читайте также: Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков
Глубина промерзания грунта по регионам России
В Московской области нормативная глубина промерзания – 140 см. При заложении фундамента к этим цифрам добавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений необходимо добавить еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже его пола. Учитывать необходимо также высоту дренажного слоя и песчаной подушки.
В идеале на вопрос, какой должна быть глубина закладки фундамента, способны ответить лишь геологи. Ни таблицы, ни карты не могут показать наличие опасных плывунов, уровня нахождения грунтовых вод, различные нарушения состава грунта и пр.
На слабых грунтах лучше возвести ленточный фундамент в форме трапеции или сделать его ступенчатым. Подобное основание будет более надежным.
Ширина траншеи
Читайте также: Септик для дома — канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео) +Отзывы
Виды траншеи под фундамент
Ширину конструкции рассчитывают исходя из ширины стен плюс 10 см. К этому значению прибавляют 40-60 см для возможности прохода людей при установке и заливке опалубки. В среднем ширина траншеи равняется 0,7-0,8 м. При обустройстве дренажной системы этот параметр увеличивают еще на 20-30 см.
Чтобы не было разности высот, траншею начинают рыть с самого высокого угла. Делать это желательно вручную – при рытье экскаватором получить идеально ровные стены без осыпания грунта не получится.
Осыпавшийся грунт полностью удаляют – ведь даже утрамбованный, по плотности он уступает слежавшейся годами почве. Часть земли увозить не стоит – с помощью нее будет производиться обратная засыпка.
Если земля сильно осыпается, траншею роют под небольшим углом. Можно дополнительно укрепить ее фанерными или дощатыми щитами с распорками. При наличии подвального помещения для него сразу же готовится яма.
Разметка территории
Читайте также: Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото & Видео) +Отзывы
Разметка территории
Перед началом работ растительный слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-30 см. На черноземной почве возведение фундамента недопустимо. Слой рыхлой почвы необходимо полностью убрать.
При проведении разметки к проектным размерам здания прибавляют ширину стен. Ее начинают с углов, куда забивают колышки или прутки арматуры. Между ними туго натягивается бечева или леска. Горизонтальность и вертикальность сторон обязательно выверяют строительным уровнем. Углы должны быть строго прямыми. Перепроверить необходимо и размеры по диагонали.
Если близится зима, и нет возможности ждать, пока бетон наберет прочность, можно собрать фундамент из уже готовых бетонных блоков. Однако учтите, что места их стыков являются слабым местом. В случае подвижек почвы в этих местах могут образоваться разрывы.
Подушка из песка и щебня
Перед возведением фундамента для дома стоит позаботиться об обустройстве подушки. Такие материалы как песок, щебень и гравий почти не впитывают влагу, поэтому подвержены морозному пучению в меньшей степени. Использование подушки на их основе позволяют защитить участок от неравномерной усадки почвы. Подушка позволяет и более равномерно перераспределить нагрузку от массы здания по всей площади. Грунт под ней будет усаживаться более равномерно.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому — расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей) 2018 года
Укладка щебня
Слой такой подушки должен составлять 20 см. Чтобы она не заиливалась, перед ее засыпкой прокладывается слой пленки или рубероида. Такой же слой гидроизоляции требуется настелить и после засыпки щебня и песка.
Песок обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают вибротрамбовщиком или посредством специального приспособления в виде деревянного бруска с вертикальной ручкой.
«Правильная» опалубка
Читайте также: Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция
Фиксация опалубки подборками
Наиболее распространенными проблемами при обустройстве фундамента являются:
- разлом опалубки
- ее распирание
- протечки бетонного раствора
Во избежание подобных ошибок не стоит полагаться на авось и использовать бросовый пиломатериал. Для изготовления опалубки для фундамента требуется ровная доска толщиной 25 мм без значительных пороков, 2 сорта. В дальнейшем после разбора опалубки ее можно использовать для обустройства обрешетки.
Слишком большие щиты будут неудобны в работе – их делают длиной 3-4 м и собирают с помощью гвоздей. Для поперечных стоек используется рейка или та же доска. Во избежание протечек раствора пространства между досками быть не должно.
После опускания в траншею и выравнивания щиты фиксируются колышками, вбитыми в землю. В дальнейшем их можно не удалять – они остаются в бетоне. С наружной стороны опалубка дополнительно укрепляется подпорками. Расстояние между ними – не менее 1 м.
Все щиты между собой соединяются деревянными рейками. Для предохранения от вспучивания опалубки доски связываются проволокой, которая прикручивается к вертикальным поперечинам. Во время разбора опалубки ее отрубают и оставляют в бетоне.
В качестве слоя гидроизоляции часто применяют и рубероид. Его крепят шиферными гвоздями.
Установка арматуры
Читайте также: Устройство колодца на даче своими руками: подробная инструкция, водопровод из колодца, оригинальные идеи декоративного оформления (75 Фото & Видео) +Отзывы
В ленточном фундаменте арматура должна выставляться в форме прямоугольника. Этому есть логичное объяснение. На опору строения действуют сразу две силы: силы пучения снизу и масса самого строения сверху. На середину ленты нагрузки практически нет. Для компенсации этих двух нагрузок готовят два пояса: верхний и нижний.
При заглублении фундамента на глубину до 1 м этого достаточно. Для глубоко заглубленного основания готовят три пояса: третий требуется для усиления при большой высоте арматурного каркаса.
Схема армирования
Гладкие прутки допустимы лишь при создании перемычек. Для основного каркаса используется арматура с ребристой поверхностью диаметром 8-16 мм, способная выдерживать растягивающие нагрузки. Ребристая поверхность способна обеспечить и лучшее сцепление с бетоном. Марки стали арматуры для фундамента СГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.
Для защиты металла от коррозии арматура должна находиться только в толще бетона. Поэтому по краям и низу опалубки необходимо отступить по 5 см. Согласно СНиП, шаг арматуры – 30-35 см.
Углы и пристенки, на которые приходится нагрузка от соседних стен, являются самым слабым местом. Во избежание появления трещин прутки в этих местах загибают друг на друга под углом 90 градусов с нахлестом 60-70 см. При нехватке длины прутка их соединяют Г-образными хомутами.
Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
Укладка арматуры
Сварку для арматуры использовать нежелательно. Во-первых, в местах сварки сталь частично теряет прочность. Во-вторых, силовой каркас фундамента должен иметь некоторую степень свободы, чтобы при подвижке грунта его не разорвало.
Поэтому скреплять арматуру необходимо с помощью вязки. Для этого используют специальную проволоку. Вязку производят вручную, а при больших объемах работ с помощью пистолета. Для работы с проволокой удобней пользоваться специальным крючком.
При значительном перепаде высоты фундамент лучше разбить на сектора, где каждый сектор находится в земле на разной глубине.
Проверяем качество цемента
Прежде чем дать подробную инструкцию по возведению фундамента, поговорим о качестве цемента. При заливке основания для дома экономить на цементе точно не стоит. По ГОСТ он должен быть не менее марок М200-300. Но лучше подстраховаться и использовать цемент М400-500. Особенно это важно при возведении тяжелых или многоэтажных строений. Ведь на практике сегодняшний цемент часто выпускается не самого лучшего качества.
Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
Цемент для ленточного фундамента
Качественный бетон имеет темно-серый цвет. Он должен быть свежим и не слежавшимся – при сжатии в кулаке он должен легко высыпаться между пальцами. Так как этот материал способен быстро впитывать влагу, если он приобретается заранее, храните его в сухом месте, затянув полиэтиленовой пленкой не более 1-2 недель.
Ориентироваться на производителя сложно – ведь в каждой области выпускается свой собственный цемент. Поэтому лучше сделать пробный замес раствора.
После его застывания необходимо установить на поверхность бетона зубило и ударить по нему молотком. У вас должен остаться лишь небольшой след в виде царапины. Откалывание небольших кусочков означает, что, даже если производитель уверял вас в обратном, марка такого цемента не больше М200. Отверстия в бетоне после удара появляются при заливке цемента М100.
Проверка качества бетона
Внутри высохший бетон должен быть темнее, чем на поверхности. Спустя месяц в качественный бетон забить гвоздь должно быть сложно. В условиях Сибири и Севера важно обращать внимание на морозостойкость материала. Такой бетон имеет маркировку МЛ.
Готовим бетонный раствор
Правильный фундамент должен изготавливаться из качественного раствора. Его пропорции находятся в прямой зависимости от марки цемента. Так, при использовании цемента марок М400 соотношение по объему будет 1,0:1,2:2,7 (для замеса берется цемент, песок, щебень).
Бетономешалка
Песок используется сухой, без примесей глины и мусора. Для удаления крупных частиц песок обязательно просеивают через сито. Щебень потребуется мелкой фракции с размером частиц 5-20 мм. Использование вместо него речного гравия, имеющую малую прочность, нежелательно. Плюс его зерна имеют слишком гладкую поверхность и плохо сцепляются с бетоном.
Вначале необходимо тщательно перемешать между собой сухую смесь, а лишь затем добавлять в нее воду. Если замес производится вручную, то делать это необходимо небольшими порциями, иначе в случае непромеса в растворе образуются комки. Получившийся раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка.
Снимают опалубку не раньше, чем через пару недель после заливки. Любые работы до истечения этого времени недопустимы.
Заливка фундамента
Ленточный фундамент выполняется в виде сплошного бетонного полотна, проходящего по периметру стен и внутренних перегородок. При возведении легких построек допускается возведение оснований из кирпича.
Заливка раствора
Заливка фундамента проводится небольшими порциями, слоями по 20-30 см, причем каждый из них обязательно дополнительно перемешивается лопатой или же используют специальный вибратор для бетона для удаления возможных пустот, снижающих прочность бетона. Для их выдавливания опалубку лучше дополнительно простучать. Однако делать это уже после схватывания раствора не следует.
По окончании работ готовый фундамент накрывают пленкой, чтобы он просыхал равномерно и не растрескивался.
Оставлять фундамент без нагрузки на зимний период запрещено! Иначе к весне его просто вытолкнет на поверхность или разорвет. Весь цикл строительства необходимо выполнить за один сезон.
Утепление фундамента
С помощью утепления возможно не только снизить тепловые потери и обеспечить микроклимат в помещениях, но и значительно увеличить срок службы самого фундамента. Для этого используются недорогие материалы, плохо поддающиеся гниению: пенопласт, пенополистирол.
Утепление фундамент
Работы по утеплению фундамента можно начинать проводить сразу же после снятия опалубки. Вначале его необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости срубить излишки бетона. Во избежание появления воздушных карманов большие неровности заделываются штукатуркой.
Плиты из пенопласта или пенополистирола предварительно промазываются специальным клеем. Их необходимо плотно прижать к поверхности и слегка подвигать, чтобы клей распределился равномерно. Швы между плитами дополнительно заделываются монтажной пеной. После высыхания клея траншею между фундаментом и грунтом засыпают песком или просеянным грунтом.
Закладывание дренажных труб
По всей длине пластиковых труб, сверху сверлятся отверстия для попадания воды в них. После соединения труб между собой, они засыпаются слоем щебня.
Фундамент
верандытеррасы
или крыльца обязательно отделяется от основного здания деформационным швом. Иначе вследствие неравномерной усадки грунта под тяжестью строения бетон разорвет.
Зачем нужна отмостка?
Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.
Отмостка должна быть и шире свеса кровли на 20 см. Оптимальная толщина – 10-15 см.
Схема отмостки
Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.
Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению – пенопласт, пеноплекс и пр. Они укладываются на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки производится армирование с помощью металлической сетки с ячейками размером 50 или 100 мм, а затем заливка раствора.
7.2 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.
Монолитные фундаменты — это самые трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.
Недостатки фундаментов из блоков ФБС
Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Быстро монтируются. Фундамент сразу после монтажа готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного, не требуется ждать твердения бетона.
Однако, большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:
- Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогую грузоподъемную технику.
- Высоту фундамента приходится подгонять под размер блока. По этой причине фундамент почти всегда оказывается более высоким, чем это необходимо.
- Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
- Для подгонки длинных блоков под сравнительно короткий фундамент частного дома, приходится блоки много резать, или делать в стене фундамента не стандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
- Стандартная ширина блоков тоже плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента получаются толще, чем это необходимо.
Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.
Фундамент из малоформатных блоков и кирпича
Во многих случаях практичней и дешевле фундамент дома выкладывать вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.
Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич
Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома со стенами из любых материалов
Грунт под сборным фундаментом из блоков
Сборный фундамент рекомендуется использовать для дома на участке без большого уклона и с однородным грунтом.
Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.
Фундамент из малоформатных кладочных материалов пригоден для устройства фундамента дома на грунтах не пучинистых, слабо и средне пучинистых.
Если грунты на участке сильно пучинистые, то фундамент может быть выполнен при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь степень пучинистости грунта на вашем участке.
Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки имеют достаточно малое водопоглощение, высокую морозостойкость и необходимую прочность на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче блоков из бетона.
Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас применяется редко. Маленькие размеры кирпича увеличивают трудоемкость кладки. В целом фундамент из кирпича получается дороже, чем из бетонных блоков.
Дешевый ленточный фундамент для дома с подвалом
Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков с вертикальным армированием стен подвала
Для стен фундамента дома с подвалом удобно использовать вибропресованные пустотелые бетонные блоки — бессер блоки.
Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорошо воспринимает боковые нагрузки. Вариант с вертикальным армированием рекомендуется для фундамента с подвалом. Стержни вертикальной арматуры размещают в соосных пустотах кладки блоков. Пустоты с арматурой заполняют бетоном класса В15.
Для опирания железобетонных плит перекрытия подвала по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых бетонных блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.
Монолитный армированный пояс по верху сборного фундамента из любых блоков следует также делать для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или поризованой керамики.
В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.
Монолитную подушку фундамента соединяют с нижним рядом пустотелых блоков выпусками арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняют бетоном.
Для стен подвала рекомендуется заполнять бетоном все пустоты блоков на всю высоту стены.
Если фундамент без подвала, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и заполнить бетоном вертикальные участки в углах стен.
Пазухи котлована фундамента с подвалом засыпают снаружи грунтом только после монтажа плит перекрытия. Иначе под действием бокового давление грунта стены фундамента может повести.
Сборный фундамент для дома с однослойными или двухслойными стенами кладут в один слой. Фундамент для трехслойной стены дома выполняют также трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой делают из узких (12 см.) бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича. Лучшим материалом для облицовки является клинкерный кирпич.
Толщину стен фундамента обычно выбирают одинаковой с толщиной каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300 мм.
Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах
Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта. Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.
Малозаглубленный теплоизолированный фундамент для дома на пучинистом грунте
Современное решение в домах без подвала на пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.
Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.
Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.
Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.
Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье:
Читайте: «Теплоизолированный мелкозаглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов»
На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.
Дешевый фундамент для дома на слабо пучинистых грунтах
На не пучинистых или слабо пучинистых грунтах, для частного дома или бани, устраивают мелко заглубленный фундамент. Для указанных условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.
Конструкция фундамента из кладочных материалов на слабо пучинистых и защищенных от промерзания грунтах: — кладка фундамента; — кладка цоколя; — отмостка; — горизонтальная гидроизоляция; — засыпка пола по грунту; — арматурная кладочная сетка через каждые 20 см. кладки;
Кладку фундамента армируют кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячеек 100х100 мм. Ширина подошвы фундамента (размер в на рисунке) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.
Ширина подошвы фундамента для дома с легкими стенами из дерева, или каркасными стенами, для большинства слабо пучинистых грунтов обычно достаточна в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным зданиям). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.
Для каменных домов с тяжелыми стенами из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабо пучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8 м. (больший размер относится для трехэтажных домов с железобетонными перекрытиями). Здесь стены фундамента имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.
Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на ленту монолитной железобетонной подошвы необходимой ширины. В нижнюю часть подошвы перед заливкой бетона укладывают арматурный каркас.
Дно траншеи фундамента выравнивают, насыпая слой песчано-гравийной смеси. На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 200 мм. Необходимо тщательно утрамбовать слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать.
На песчаную подушку укладывают полимерную профилированную мембрану. Первый ряд блоков укладывают на мембрану, на кладочный раствор.
Если стены дома из газобетонных блоков, то поверх цоколя обязательно следует выполнить монолитный армированный пояс.
Дешевый мелко заглубленный фундамент на средне пучинистых грунтах
На грунтах средней степени пучинистости, в конструкцию фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс — это монолитная армированная подошва фундамента. Второй пояс устраивают по верху кладки фундамента или цоколя.
Кроме того, под подошвой фундамента делают противопучинистую песчаную подушку.
Не заглубленный фундамент для деревянного или каркасного дома или бани на средне пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — грунтовая засыпка пола по грунту; 11 — монолитный армированный бетонный пояс по верху цоколя; 13 — монолитная железобетонная подошва фундамента.
Толщина монолитного железобетонного пояса по верху цоколя (11) и подошвы (13) фундамента 10 см. В монолитный пояс укладывают арматурную сетку с 2 или 3 прутками рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10 мм.
Монолитную подошву (13) удобно устраивать поверх профилированной мембраны, уложенной на уплотненную песчаную подушку (1).
Для легких деревянных и каркасных домов фундамент заглублять в грунт опасно. На боковую поверхность заглубленных фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта. Этих сил может оказаться достаточно для того, чтобы приподнимать легкое здание вверх из земли.
Для легких деревянных и каркасных зданий более экономным и безопасным будет не заглубленный фундамент (на рисунке выше). Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.
Мелкозаглубленный блочный фундамент для дома с каменными стенами
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома с каменными стенами на среднепучинистых грунтах. — монолитная железобетонная подошва фундамента; — засыпка пазух; — песчано-гравийная противопучинистая подушка; — арматурный каркас; — отмостка; — засыпка пола по грунту; — горизонтальная гидроизоляция; — стена дома
Ширина подошвы фундамента дома с каменными стенами, как правило, получается больше, чем толщина стен. Для этих условий выгодно делать монолитную армированную ленту подошвы сборного фундамента увеличенной высоты. Сверху, на подошве, выкладывают подземную и надземную (цоколь) части фундамента из мелкоформатных бетонных блоков или кирпича.
Заливка бетона монолитной подошвы фундамента прямо в траншею, без опалубки
На слабо- и среднепучинистых грунтах ширину траншеи выгодно делать равной ширине подошвы фундамента. Бетон заливают в траншею враспор, без устройства опалубки. Предварительно в траншею устанавливают арматурный каркас. Такой способ подходит для достаточно плотных грунтов, в которых вертикальные стенки траншей не осыпаются.
На среднепучинистых грунтах на стенах траншеи закрепляют листы утеплителя, экструдированного пенополистирола толщиной 40 мм. Слой утеплителя отделяет бетон от грунта, что уменьшает воздействие на стенки фундамента касательных сил морозного пучения грунта. Такое решение позволяет отказаться от засыпки пазух траншей фундамента. Кроме того, утеплитель увеличивает сопротивление теплопередаче цокольной части здания и уменьшает промерзание грунта под подошвой фундамента. Слой утеплителя выполняет также роль гидроизоляции фундамента.
Для дома с каменными стенами, на участках без сильного уклона, подошву фундамента достаточно заглубить на 0,3-0,4 м от поверхности земли.
Товары для строительства и ремонта
⇆
Комментарий к видео. При заливке бетона прямо в траншею, монолитную ленту фундамента можно оставлять без гидроизоляции. Выстилать пленкой траншею, как делают некоторые, не обязательно. В этом варианте гидроизоляцию устраивают выше, на уровне кладки блоков цоколя. Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в подошве фундамента должен быть не менее 70 мм.
Высоту цоколя при строительстве в районах с высоким снежным покровом необходимо увеличить. Для кладки высокого цоколя выгодно использовать бетонные или керамзитобетонные малоформатные блоки. Снаружи кладку утепляют листами экструдированного пенополистирола. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах слой утеплителя также укладывают и под отмостку.
Песчаная подушка для сборного блочного фундамента
Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта. На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя.
При устройстве фундамента на средне и более пучинистых грунтах песчаная подушка уже является противопучинистой. Подушка увеличивает несущую способность и уменьшает деформации пучения ниже лежащего грунта.
Для уменьшения действия сил морозного пучения, под фундаментом устраивают противопучинистую песчано-гравийную подушку. Высоту песчаной подушки (размер h на рисунке) определяют расчетом. Для большинства средне пучинистых грунтов толщина песчаной подушки находится в пределах 0,3-0,5 м. Песчано-гравийную смесь укладывают слоями толщиной не более 20 см. Каждый слой тщательно трамбуют.
Для не заглубленного фундамента (на рисунке) толщину противопучинистой подушки увеличивают на средне пучинистых грунтах до 0,6 м. Ширина песчаной подушки должна быть шире подошвы фундамента (размера b) минимум на 200 мм. с каждой стороны.
Сборный блочный мелкозаглубленный фундамент из бетонных блоков с увеличенной шириной подошвы
Ширину монолитной подошвы фундамента (размер b на рисунке) определяют расчетом. Ширина подошвы может оказаться больше, чем толщина стены фундамента.
Гидроизоляция сборного фундамента
Профилированная мембрана под подошвой фундамента
Профилированная мембрана под подошвой фундамента частного дома служит гидроизоляцией, а также через выступы усиливает связь ленты фундамента с песчаной подушкой
Профилированная мембрана представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в форме усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Выпускается материал плотностью от 400 до 1000 г/м2 и поставляется в рулонах шириной от 0,5 до 3,0 м, длиной 20 м.
За счет текстурированной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаное основание, не деформируясь и не смещаясь в процессе монтажа. Зафиксированная в песчаное основание, профилированная мембрана обеспечивает твердую поверхность, пригодную для укладки блоков и бетона.
Профилированная мембрана служит гидроизоляцией, предотвращая подсос капиллярной влаги из грунта в ленту фундамента. Сверху на мембрану на слой раствора укладывают фундаментные блоки или заливают бетон монолитной подошвы. Выступы мембраны с нижней стороны вдавливаются в песчаную подушку, а сверху через кладочный раствор или бетон фиксируются в ленте фундамента. Таким образом мембрана усиливает связь между подушкой и фундаментом.
Раньше для этих целей применяли другой способ. В песчаную подушку втрамбовывали слой щебня, который затем проливали расплавленным битумом. В современной практике строительства проще и быстрее поверх песчаной подушки раскатать рулон профилированной мембраны.
Профилированные мембраны рекомендуется также применять для гидроизоляции полов по грунту.
Для гидроизоляции боковых поверхностей фундамента дома без подвала достаточно использовать обмазочную гидроизоляцию. Перед нанесением мастики заполняют раствором и выравнивают швы кладки. Мастику на основе битума наносят в два слоя на высоту засыпки грунтом. С наружной стороны — до уровня отмостки. С внутренней стороны — до уровня пола по грунту.
Горизонтальная гидроизоляция стен в двух уровнях
Горизонтальную гидроизоляцию кладки устраивают из рулонных материалов по выровненному основанию. Рекомендуется устраивать горизонтальную гидроизоляцию в двух уровнях.
Первый слой гидроизоляции укладывают между фундаментом и цоколем на уровне отмостки. Этот слой соединяют с вертикальной гидроизоляцией ленты фундамента.
Второй слой гидроизоляции в стене делают выше, между цоколем и стеной дома, на уровне пола первого этажа. Гидроизоляцию пола по грунту соединяют с гидроизоляцией стены.
Начиная строительство частного дома на участке необходимо правильно выбрать посадку дома по вертикали – определить, на какой высоте расположить уровень пола первого этажа (высоту цоколя) и как изменить вертикальную планировку грунта на площадке строительства.
Правильные посадка дома и вертикальная планировка участка необходимы для решения следующих задач:
- Обеспечить расположение котлованов, траншей, подушек и фундаментов выше уровня грунтовых вод.
- Отведение ливневых и паводковых вод от дома и далее за пределы участка.
- Размещение надфундаментных конструкций (стен, цокольного перекрытия) выше уровня снегового покрова для защиты их от увлажнения.
На строительных площадках, как с уклоном, так и без уклона, необходимо всегда предусматривать и выполнять искусственное повышение уровня грунта, путем подсыпки (насыпи) стороннего грунта. До начала работ сделайте вертикальную планировку участка с целью отвода атмосферных вод с застраиваемой территории.
Читайте: «Вертикальная планировка строительной площадки частного дома».
В процессе монтажа фундамента в траншеях может накапливаться талая и дождевая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в стенах.
Процесс возведения фундамента, от копки траншей до обратной засыпки пазух и устройства отмостки, необходимо выполнить в сухую погоду и в минимальный срок.
Обратную засыпку пазух фундамента производят не пучинистым грунтом с послойным уплотнением.
После окончания работ по устройству фундамента обязательно без промедления сделайте отмостку. По краю отмостки рекомендую делать водоотводные лотки. Воду с лотков и с водосточной системы крыши отводить подальше от дома.
Гидроизоляция фундамента и защита от воды для дома с подвалом
Стены фундамента в доме с подвалом требуют усиленной защиты от влаги. Для условий, когда уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента, на поверхность стен наносят обмазочную гидроизоляцию в виде слоя полимер-битумной мастики.
Наружные стены подвала дополнительно оклеивают двумя слоями гидроизоляционного рулонного материала.
Профилированную мембрану удобно и выгодно применять для устройства гидроизоляции пола в подвале. Нет необходимости делать бетонное основание для оклеечной гидроизоляции.
Надежную защиту подвала от воды может обеспечить только пристенный дренаж. Обязательно сделайте его.
Пристенный дренаж вокруг фундамента надежно защитит подвал дома от воды
Читайте: «Пристенный дренаж вокруг фундамента».
Армирование сборного фундамента
Для увеличения прочности, в стены фундамента из любых блоков можно укладывать арматуру в горизонтальные швы кладки.
В монолитные пояса и подошвы фундамента закладывают арматурные сетки из 2 — 3 продольных стержней рабочей арматуры диаметром 10 — 12 мм.
Схема армирования монолитных участков фундамента. а — арматурная сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б — то же, но с тремя стержнями. 1 — продольные стержни рабочей арматуры A-III, диаметром 10-12 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4мм.
В монолитных лентах фундамента расстояние между соседними стержнями рабочей арматуры не должно быть больше 300 мм. При необходимости число стержней увеличивают.
В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры. Между нижней и верхней сетками размещают вертикальные рабочие стержни с тем же шагом.
Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.
Схема армирования монолитного пояса сборного фундамента
Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой.
Не оставляйте фундамент на зиму без защиты
Защита от воды и утепление на зиму ленточного сборного фундамента из бетонных блоков. — сверху вниз: пригрузочный слой грунта, пленка, утеплитель (пенопласт, мешки с соломой, опилки), гидроизоляция грунта и ленты фундамента; — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; — обратная засыпка пазух и обваловка ленты фундамента грунтом.
Мелко заглубленные фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки, если не успели сделать стены и крышу. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.
На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх.
Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.
Если такой фундамент оставляют на зиму не нагруженным — дом не построен, то фундамент и грунт возле фундамента необходимо защитить от воды и промерзания. Фундамент и грунт утепляют, покрывают теплоизоляционным материалом — пенопластом, опилками, соломой и т.п.
Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.
Из мелко форматных бетонных блоков удобно выложить заодно с фундаментом и стены цоколя. Узнайте все о размерах, гидроизоляции и утеплении цоколя дома.
Блоки. ФБС. Бетон. Керамзитобетон. ПГС. Плиты утеплителя. Фундамент. Профилированная геомембрана. Гидроизоляция. Арматура. Дренаж. Дом. Инструменты
Следующая статья:
Расчет размеров теплоизоляции мелкозаглубленного фундамента под дом
Предыдущая статья:
Расчет мало- мелкозаглубленного фундамента для дома
Прочитайте также статьи:
Выбор фундамента для дома на пучинистом грунте
Какой фундамент самый лучший для дома!
Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.
В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.
Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.
Преимущества и недостатки
Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:
- быстрое сооружение фундамента;
- нет необходимости применять строительную технику;
- простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
- отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
- столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
- можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
- срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.
Что касается недостатков, то их не так много:
- не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
- устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
- отсутствует возможность организовать подвал или подпол.
Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.
Общая схема устройства
Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.
- Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
- Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
- Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
- Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.
Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.
Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.
Классификация по материалу
Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.
Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.
Монолитные железобетонные столбы
Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование.
При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.
Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.
Асбестоцементные столбы
Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах.
Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.
Для легких сооружения рекомендуется использовать трубы диаметром до 150 мм. Для тяжелых построек не меньше 250 мм.
Столбы из пластиковых труб
Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.
Из кирпичей или блоков
К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями».
До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие.
Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезным. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.
Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.
К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.
Деревянные столбы
Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно.
Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто.
Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.
- Обработка всего столба антисептическими составами.
- Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.
Все это сделать самому – не проблема. Главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Они делаются из доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.
В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения, хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.
Виды по глубине заложения
Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь.
Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.
Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.
Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.
Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.
Незаглубленный
Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120 : 3 = 40 см.
Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.
Мелкозаглубленный
Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5 — 0,7 от глубины промерзания земли. Опять — таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см. Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.
С ростверком
Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.
Пошаговая инструкция строительства своими руками
Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:
- тип грунта на участке;
- уровень пролегания грунтовых вод;
- уровень промерзания почвы;
- тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
- материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
- дополнительные нагрузки.
Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.
Видео
Видео о том, как самостоятельно сделать столбчатый фундамент.
Разметка и земляные работы
Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.
Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:
- на глубину 20 см снимается дерн;
- размечаются места установки столбов: по углам постройки и между ними с необходимым расстоянием, которое определено проектом;
- садовым или электрическим буром в земле делаются скважины, глубина и сечение которых также определено проектом.
Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.
Устройство подушки
Подушка – это слой песка толщиною 20 — 30 см. Его засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.
Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 — 30 см.
Опалубка
С опалубкой надо разобраться тщательно. Ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.
- Если почва глинистая, то есть, прочная, то как таковой опалубки делать нет необходимости. Глина сама, как монолит – не обваливается и не разрушается.
- Если грунт слабый песчаный, то в скважину придется установить опалубку. При этом надо учитывать, какое сечение по форме проектировщики определили: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, тогда скважину придется расширять, делать прямоугольного сечения, устанавливать в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, так что такую форму для заглубленных конструкций используют крайне редко.
Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.
В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.
Армирование
Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.
В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и связывается в каркас.
Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии. Потом четко их связать между собой проволокой.
После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.
Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10 — 30 см длиннее. Чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.
Заливка бетона
К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:
- одна часть цемента марки М 400;
- две части мытого песка, без большого количества глиняных примесей;
- три части щебня с гранулами 5 — 40 мм.
Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.
К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:
V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.
Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
Устройство ростверка
Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов.
Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.
В него укладывается армирующий каркас. Обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 — 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры.
Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.
Подведение итогов
Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.
Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.