Установка опалубки для фундамента

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

В процессе строительства для изготовления бетонных конструкций всегда необходимо изготавливать опалубку. Опалубка для фундамента или другой бетонной конструкции выступает каркасом, в которую заливается цементный раствор.

Разновидности опалубки

Все виды опалубки, независимо от ее формы и размеров принято классифицировать на 2 группы:

съемная;
несъемная.

У каждого вида имеются свои особенности и назначение. Выбирая вариант в каждом конкретном случае следует исходить из задачи, которую необходимо решить. Сложные конструкции, как правило, изготавливают посредством несъемной опалубки.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

Съемная опалубка

Установка своими руками опалубки съемной конфигурации является более сложным методом. Но, для многих строительных работ данное решение является единственно возможным. Кроме того, сделать фундамент, к примеру, проще всего именно с помощью съемной опалубки.

Данное сооружение является временным. После выполнения строительных работ опалубку демонтируют. Для изготовления могут применяться различные материалы, зачастую это деревянные доски.

Требования к съемной опалубке

Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

Из какого материала сооружать опалубку?

Одно из самых практичных решений – применение металлических щитов. Такие изделия есть практически в любом крупном строительном магазине. Щиты предназначены непосредственно для сооружения опалубочных конструкций.

Опалубка из металлических щитов препятствует просачиванию бетона и обладает ровной поверхностью, что обеспечивает удобство во время выполнения работ. Недостаток заключается в относительно высокой стоимости таких щитов.

Фанерная опалубка

Ленточную опалубку своими руками можно изготовить из листов фанеры. С ними достаточно удобно работать. Вариативность размеров материала позволяет быстро смонтировать и демонтировать конструкции. Но, для массивных сооружений фанеру лучше не использовать. Она не выдержит нагрузки большой массы бетона.

При сборке опалубки из фанеры необходимо использовать как можно больше крепежных элементов с минимальным расстоянием между ними. Это даст возможность повысить надежность конструкции.

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

К неровной шершавой поверхности лучше пристают клеевые составы, что упрощает дальнейшие отделочные работы.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Подготовленные заранее щитки из досок монтируются на бруски. Последние вгоняются в грунт в соответствии с выполненной разметкой. Вертикальность и горизонтальность контролируется уровнем.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

Фото опалубки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Монтаж сайдинга своими руками
Теплый пол своими руками
Баня своими руками
Наливной пол своими руками
Декоративная шпаклевка своими руками
Установка унитаза своими руками
Столбы для забора своими руками
Натяжной потолок своими руками
Подсветка потолка своими руками
Утепление лоджии своими руками
Перегородка своими руками
Проводка своими руками
Деревянный пол своими руками
Откосы своими руками
Как сделать краску своими руками
Кладка кирпича своими руками
Декоративная штукатурка своими руками
Забор из профнастила своими руками
Камин своими руками
Утепление дома своими руками и основные способы теплоизоляции
Забор из сетки
Установка пластиковых окон своими руками
Внутренняя отделка своими руками
Забор своими руками
Как сделать балкон своими руками
Печь своими руками
Дверь своими руками
Беседка своими руками
Залить бетон своими руками
Жидкие обои своими руками
Стяжка пола своими руками
Фундамент своими руками
Каркасный дом своими руками
Прихожая своими руками
Вентиляция своими руками
Поклейка обоев своими руками
Бетонное кольцо своими руками
Крыша своими руками
Укладка ламината своими руками
Лестница на второй этаж своими руками
Отмостка своими руками
Ремонт ванной комнаты своими руками
Поликарбонат своими руками
Установка дверей своими руками
Гипсокартон своими руками
Арка своими руками
Обшить вагонкой своими руками
Проект дома своими руками
Ворота своими руками
Душевая кабина своими руками
Укладка плитки своими руками

От всей души приветствую достопочтенного читателя!

Великое высказывание гласит: «Настоящий представитель сильного пола должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Кроме того, существует выражение на новый лад: «Истинный мужчина обязан заложить прекрасный город, посадить восхитительный сад и внести перспективную «инвестицию» в демографический бум».

Ну, со вторыми двумя пунктами, я думаю, Вы разберётесь сами, а вот о строительстве эстетичного и уютного «родового гнезда» поговорим чуть поподробнее. Город пока строить не будем…

Так, например, перед возведением фундамента необходимо внимательно отнестись к монтажу вспомогательной конструкции, служащей для придания базису определённых параметров. Название сего устройства – опалубка для фундамента. Уверен, каждый человек, ну, кроме барышень, слышал об этом сооружении. Я прав? Замечательно. Значит, сегодня поговорим об опалубке под фундамент, сделать которую своими руками довольно просто.

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте. А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть.

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Цель, задачи, область применения

Главная цель опалубочной системы – придание сооружению прочности, надёжности, эстетичности. Кроме того, конструкция должна выполнять такие задачи:

повторять конфигурацию базиса;
быть жёсткой, устойчивой, прочной;
выдерживать мощное давление бетонного состава;
не деформироваться в процессе сооружения основания объекта, то есть, обязана держать первозданный вид;
не допускать утечки бетонного раствора;
отличаться простотой и доступностью (относительно материалов для её изготовления);
просто и быстро возводиться.

Таким образом, переоценить вспомогательную систему крайне сложно.

Об области применения опалубки, в принципе, говорить и не нужно, так как понятно, что её сооружение требуется при возведении абсолютно любой постройки, ну, например, бань, гаражей, домов, хозяйственных конструкций и так далее. В общем, и для мелко заглубленного, и для столбчатого основания, и для ленточного фундамента необходима система опалубки. Кроме того, она требуется для:

стен;
мостов;
труб;
ростверков;
колонн;
градирен;
перекрытий;
куполов;
пролётных объектов.

Профессиональные строители, возводя конструкцию, используют следующие названия опалубки – съёмная и несъёмная. Сейчас рассмотрим достоинства и недостатки этих систем.

Преимущества и недостатки несъёмного сооружения

Чем же хороша несъёмная система?

Опалубка для бетона, железобетона, грунтовой смеси и др. славится:

безопасностью;
надёжностью;
прочностью;
лёгкостью;
универсальностью;
огнестойкостью;
отличной сейсмостойкостью;
влагостойкостью;
не подверженностью агрессивному воздействию температурных перепадов;
биологической пассивностью;
высокими тепло и звукоизоляционными свойствами;
не подверженностью механическим повреждениям;
отсутствием излишней нагрузки;
небольшим весом, что не требует привлечения спецтехники;
наличием структурированной или отформованной поверхности, что позволяет отказаться от использования декоративной отделки цоколя.
высокой скоростью сборки и заливки бетона для фундамента;
простотой монтажа;
относительно разумной ценой.

Имеются, понятное дело, и недостатки:

не подходит для сооружения многоэтажных зданий;
не используется повторно.

Ну, скажем, такие «моменты» и недостатками то сложно назвать.

Преимущества и недостатки съёмной конструкции

Съёмная опалубка известна:

экономичностью, поскольку предназначается для многоразового применения;
многофункциональностью, потому что используется при стройке любых объектов (по уровню сложности);
универсальностью, так как выдерживает колоссальные нагрузки;
дешевизной, поскольку её аренда не спровоцирует возникновение шокового состояния (чего не скажешь о её покупке).

Конечно же, есть и недостатки:

относительная сложность монтажа и демонтажа;
требуется наличие специальной техники (в некоторых случаях), знаний и умений;
нерентабельность приобретения для разового применения;
требуется наличие теплоизоляционных материалов.

Итак, что можно сказать? В принципе несъёмная и съёмная конструкции не могут конкурировать, так как предназначаются для разных строительных целей. Несъемная система безупречна для сооружения малоэтажных частных конструкций, а съёмная опалубка идеальна для создания крупногабаритных объектов, но и с успехом применяется в малом частном строении.

Материалы, используемые для сооружения съёмной системы

Опалубка из металла

Опалубочная конструкция строится из следующего сырья:

доски – доступность, экологичность, безопасность, прочность;
фанеры – дешевизна, безопасность, безупречность поверхности (гладкость и ровность), влагостойкость, не подверженность деформации;
стальных листов – прочность, стабильность, ровность, гладкость, простота и быстрота монтажа, противостояние пагубным факторам среды.

Что бы там не говорилось, но многие специалисты (и я тоже) рекомендуют остановить свой выбор на доске.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

плоский шифер;
большие трубы;
профнастил.

Опалубка из плоского шифера

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Технология монтажа опалубки

Так, теперь о том, как сделать опалубку? Усаживайтесь удобно, запасайтесь листами, карандашами и внимательно читайте статью, не пропуская ни единого слова.

Выше я сказал, что маэстро архитектурного искусства рекомендуют всё же использовать доски из древесины для создания опалубки. Ввиду чего мы рассмотрим технологию сооружения съёмной опалубки из обычной доски.

Обратите внимание на следующий момент: после завершения монтажных работ обязательно проверьте надёжность всех креплений и соединений. Убедитесь: хорошо ли держаться клинья, забитые в землю. Не раз приходилось видеть, когда надёжная с виду опалубка «разъезжается» под напором бетона из КАМАЗа-«миксера». А это уже — проблема.

Материалы

Итак, запасаемся:

обрезной доской (30 мм толщины будет достаточно);
древесными брусками поперечными;
упорами-раскосами;
деревянными брусками упорными;
соединительной планкой;
древесными накладными брусками;
колышками;
верёвкой или шнуром;
гидроуровнем или профессиональным лазерным уровнем;
лопатой;
вёдрами;
песком;
геотекстилем;
гравием;
водой;
саморезами или гвоздями;
гидроизоляционным сырьём;
бетонным раствором.

Процесс

Выполняем следующую работу:

очищаем территорию от строительного и прочего мусора;
делаем разметку участка согласно подготовленному проекту;
вбиваем колышки и натягиваем верёвку, шнур или гибкую мягкую проволоку;
корректируем горизонтальное положение верёвки, проволоки или шнура с помощью уровня;
копаем котлован глубиной не менее 50 см;
выравниваем основание котлована с помощью горизонтального уровня;
засыпаем котлован «песчаной подушкой»;
заливаем песок водой и утрамбовываем;
укладываем геотекстильное полотно;
засыпаем геотекстиль слоем гравия или щебёнки толщиной 10–15 см;
выравниваем слой гравия или щебёнки с помощью уровня;
делаем специальные щиты (панели) из досок для опалубки (высота определяется в каждом конкретном случае);
мастерим щиты (панели), воспользовавшись древесными досками (продольными) и уложенными поперёк брусочками;
выдерживаем расстояние между досками 1–2 мм, иначе бетонный раствор будет вспениваться и вытекать;
фиксируем элементы с помощью гвоздей, но практичней, конечно — саморезы;
укладываем щиты (панели) на раму из скреплённых брусков;
крепим щиты (панели) между собой саморезами или гвоздями;
следим, чтобы не было зазоров между древесными панелями;
устанавливаем щиты по краям или на донышко котлована;
фиксируем панели раскосами;
следим, чтобы упоры-раскосы находились на расстоянии 0,5–1 м друг от друга;
крепим нижний край раскоса, упираемый в грунт, деревянными колышками, вбитыми в землю, а верхний – фиксируем накладной доской, прибитой к щиту сверху;
прокладываем между щитом и колышком упорный брусок, чтобы зафиксировать конструкцию вертикально;
соединяем щиты, расположенные по бокам котлована, планками, чтобы повысить устойчивость сооружения;
проверяем вертикальное и горизонтальное положение конструкции с помощью строительного уровня;
покрываем дно и стенки объекта гидроизоляционным сырьём – ПВХ или полиэтиленом;
заливаем полученную ёмкость бетонным раствором;
делаем техническую паузу – 2–15 дней;
выполняем демонтаж конструкции – снимаем угловые детали, затем удаляем основные элементы, после чего ликвидируем щиты (панели).

Внимание! Опалубка снимается плавно, медленно, аккуратненько, без раскачивания и рывков. Иначе можно повредить бетон.

Удаление опалубки

Когда снимать опалубочную систему? Однозначного ответа, увы, нет. Но можно ориентироваться на температурный режим:

+1° — 15 ней;
+5°— 10 дней;
+10°— 7 дней;
+15°— 5 дней;
+20°— 4 дней;
+25°— 3 дней;
+30°— 2,5дней;
+35°— 2 дней.

Специалисты советуют выполнять работу, когда на улице тепло и сухо. Идеальное время для сего процесса – на склоне лета.

Внимание! Если Вы не уверены в своих силах, поручите работу мастеру во избежание негативных последствий. Помните, неправильно выполненная работа может спровоцировать разрушение конструкции.

Анекдот в тему: Как ни старайся — всегда найдётся козёл, который работает меньше, а получает больше…

Как видите, процесс прост, поэтому под силу каждому мужчине. Не так страшен чёрт, как его малюют. Не правда ли? Но скажу честно: спину придётся поднапрячь. Тепла и мира Вашему дому, уважаемые строители! До встречи.

Цитата мудрости: Гибкость ума может заменить красоту (Стендаль Анри-Мари-Бейль).

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.