Особое место занимает в строительстве заливка стен и плит перекрытий бетоном. Этот материал значительно упростил в некоторых случаях возведение жилых домов и производственных зданий. Под бетоном подразумевается некая смесь из разных веществ, связанных между собой специальным составом.
В частном строительстве гораздо проще и выгоднее заливать бетоном каркас перекрытия, чем укладывать готовые плиты.
В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности разных составов бетона и закладывают, особенно для перекрытий, состав, который сможет во время эксплуатации здания обеспечить безопасность людей. Для того чтобы выполнить эту работу, научными учреждениями были проведены различные исследования и на основании полученных данных строились рекомендации. Никогда не делайте плиты перекрытия на свой страх и риск, укладывая в них как можно больше арматуры или цемента.
Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разных фракций; песок, не содержащий глинистых включений, и вода. Связывает эти вещества цемент, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытий.
При выборе цемента для бетонной смеси нужно обратить внимание на его марку, которая указывает на прочность, и на наличие в смеси добавок.
- Прочность цемента указывается на его упаковке. Чем выше стоит цифра, тем прочнее и качественнее цемент.
- Перед затвердеванием цемент имеет пластичность и он может быть залит в форму самой сложной конфигурации. Заливка стен бетоном ничем не отличается технологически от таких же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
- Бетон – достаточно долговечный материал. Но под воздействием сезонного изменения температуры он разрушается. Любой бетон имеет конечное количество циклов замерзания и оттаивания. Это очень важная характеристика называется морозостойкость. Случалось, что бетон был залит с использованием цемента марки 600, но конструкция через три года разрушалась, потому что морозостойкость была низкой. Производители умышленно не указывают эту важную характеристику. Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких марок прочности.
Считается, что чем выше марка цемента, тем изделия из бетона дольше будут противостоять чередованию низких и высоких температур. Хотя это не совсем так.
Подготовка к изготовлению
Изготовьте и установите опалубку на земле или специальном стенде. Для этого подходят доски или специальные профили, сделанные из современных материалов. Уложите на низ опалубки арматуру. Ее можно и нужно закрепить вязальной проволокой или использовать для этого сварку, что снижает качество.
Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые фиксаторы. Прутья, уложенные перпендикулярно, связывают с помощью проволоки.
От размеров изготавливаемой плиты зависит и толщина арматуры. Вначале кладется через расчетное расстояние толстая ребристая арматура. Поперек нее укладывается тонкая, гладкая проволока. Минимальный размер ячеи – 10×10 см. Вяжется арматура при помощи специально изогнутого крючка. Делается это примерно так. Выбирается длина вязальной проволоки таким образом, чтобы после ее скручивания не оставалось лишней длины концов и соединение было прочным. Выбрав экспериментальным путем длину, по ней рубятся заготовки. Потом небольшой пучок изгибается для удобства пополам. Рабочий подходит к месту, где надо связать очередную клетку. Снизу перекрестия просовывает петлю вязальной проволоки и выводит ее наверх. В нее вставляет специальный крючок. Одним движением, немного вытянув петлю, делает вращательное движение, чтобы крючок с петлей захватил два конца проволоки, которые надо в это время придерживать другой рукой. Получается скрутка. Чем больше оборотов будете делать крючком, тем прочнее вяжется арматура. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.
Залейте опалубку приготовленным раствором. Обязательно, при помощи вибрационных инструментов, сделайте бетон плотным. Выровняйте правилом поверхность плиты. Дождитесь ее полного затвердевания. Разберите опалубку и готовую плиту краном уложите на стены.
Изготовьте на месте будущего перекрытия опалубку. Обязательно посоветуйтесь со специалистом о ее прочности, иначе сделанная на глаз и наугад, она может не выдержать веса бетона. Здесь большую роль играет расстояние между подпорками и количество укосин и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала. Вначале поставьте и укрепите стойки. Если они будут деревянными, то надо будет на них сделать вырезы, чтобы поперечные балки упирались в них. Можно на стойки прибить небольшие бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже. Это используется на не слишком ответственных местах.
После заливки бетона его нужно разровнять и уплотнить с помощью вибрационных инструментов.
На низ опалубки можете расстелить полиэтилен или рубероид, Это простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты. Уложите арматуру и свяжите ее. Обязательно приподнимите на несколько сантиметров, чтобы после заливки она не выступала наружу. Иначе прочность плиты намного снизится и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используют гравий, из которого приготавливается бетон. Подберите камешки одинакового размера и равномерно их распределите под сеткой арматуры. Во время заливки бетона следите за тем, чтобы эти подпорки не сдвигались с места. Можно еще использовать подъемные механизмы, но тогда довольно трудно будет угадать величину поднятия армированной сетки.
После того как подготовительные работы будут закончены, залейте форму бетоном и не забудьте его уплотнить при помощи любого вибратора. Для перекрытий эта операция обязательна, особенно если делается все на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.
Основные работы
Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.
От того, где и как будет готовиться механическим способом смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и залит на месте ручным способом. В этом случае о его качестве трудно будет говорить, потому что и наполнители, и другие составляющие, как правило, берутся из ближайших карьеров и не сортируются. Проверка их на прочность никем не проводится, отсюда непредсказуемость качества изделия и желание пойти на перерасход материалов, чтобы улучшить характеристики.
Из-за простоты и доступности этого метода такой бетон применяется повсюду. Чтобы получилась качественной заливка бетона, надо знать соотношение ее составляющих, которое зависит от марки цемента. Чем она выше, тем количество цемента, закладываемого в раствор, меньше. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость вначале накладывается смесь песка и гравия. Затем добавляется нужное количество цемента. Все насухую перемешивается, и только после этого добавляется вода.
И второй способ, когда вначале в емкость наливается вода, затем добавляется цемент. После его смешивания с водой кладут при постоянном перемешивании остальные компоненты и доводят раствор до нужной вязкости.
На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.
Для приготовления бетона на строительной площадке применяйте средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд. Для небольших по площади плит перекрытий приготовьте смесь в таком количестве, чтобы ее хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой должен быть уложен в двухчасовом периоде времени. Не делайте заливки толщиной больше 3 метров.
Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит фирма и потом привозит его на строящийся объект. Для этого варианта надо предусмотреть дополнительный крепеж в конструкции опалубки. Потому что смесь может подаваться в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого избежать, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте раствор любым способом небольшими порциями.
Крепеж элементов
Если привезли смесь автомиксером, то переложите ее в емкость, а затем при помощи крана подайте в рабочую зону. Этот способ тоже не гарантирует равномерного распределения бетона по всей поверхности плиты перекрытия, так что лишними дополнительные укрепляющие элементы опалубки не будут.
В холодное время года бетонный раствор плит перекрытия будет застывать гораздо дольше, чем в теплую погоду.
Так как в нашей стране достаточно продолжительные и холодные зимы, то следует учитывать этот фактор. Летом тоже есть свои плюсы и минусы изготовления стен и плит перекрытия. Если в теплое время года после заливки стен требуется несколько дней, чтобы они набрали проектную прочность, то в холодное время года это время увеличивается во много раз. А в некоторых случаях на начальном этапе придется делать дополнительное прогревание всей конструкции.
Сложного в этом ничего нет. Сейчас не трудно купить специальное оборудование, которое поможет сделать эту работу. Только придется уложить в бетон дополнительные электроды. По ним потом пойдет электрический ток, который и нагреет бетонную смесь.
В жаркий период придется применять меры для того, чтобы стены равномерно высыхали. В особенно жаркий период дня их нужно будет даже поливать водой, чтобы не допустить появления трещин. Как правило, достаточно для этого укрыть поверхность плиты слоем полиэтиленовой пленки или специальной мастики. Раньше для этих целей применялись влажные деревянные опилки.
Безопасность на площадке
- После того как бетон будет залит и плиты наберут необходимую прочность, надо снимать опалубку. Это самый ответственный и представляющий некоторую угрозу процесс. Поэтому не лишним будет принять все меры предосторожности, чтобы никто во время работы не пострадал.
- Особое внимание обратите на свою экипировку и одежду рабочих. Чаще всего во время этой операции получают травмы головы, поэтому без касок и защитных приспособлений ни в коем случае не приступайте к работе.
И чтобы не было лишних проблем, обратитесь к профессионалам. Выбирайте тех, кто давно на рынке и хорошо себя зарекомендовал и кто в конце работы может дать вам письменную гарантию, что плиты перекрытия и стены простоят много лет.
При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.
Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.
Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.
Опалубка под плиту перекрытия: материалы Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.
Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.
Конструируем опалубку
- Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
- По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
- Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
- На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
- Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
- Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается.
- По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.
- Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.
Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.
Армирование плиты
Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.
- Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.
- Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.
- Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.
- При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.
Заливка плиты перекрытия
По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно. Решайте, как вам выгодней и удобней. Можно заказать бетон с доставкой и лентоподачей, но этот вариант обойдется дороже, чем все уже проделанные работы, вместе взятые. Можно взять напрокат или у друзей подъемник. Если же такового не найдется – зовите на помощь соседей или разово нанимайте работников, которые будут таскать ведрами раствор на нужный уровень. Технологически процесс выглядит следующим образом.
Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.
Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.
Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.
Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.
Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.
Комментариев:
- Выполнение заливки плиты бетоном
Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками.
Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен. Приходится выбирать вариант изготовления перекрытия собственными руками также в том случае, когда архитектурный проект предполагает нестандартную планировку помещений.
Но в любом случае самодельные плиты должны четко отвечать всем тем технологическим требованиями, которые предъявляются к промышленно произведенным железобетонным блокам. Поэтому есть повод рассмотреть более детально технологию производства подобных плит вдали от комбинатов железобетонных изделий.
Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия
Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.
Выбирая вариант производства монолитной плиты своими руками, изготовитель в первую очередь может не беспокоиться о проблемах, порождаемых наличием параллельных стыков между заводскими железобетонными плитами.
Бесшовная картина перекрытия, которую гарантирует заливка монолитной поверхности, позволяет обеспечивать равномерную нагрузку на внешние стены, внутренние перегородки и фундамент здания.
Кроме того, такой способ устройства дает возможность достаточно свободно планировать внутреннее пространство комнаты, делать самые разные по размерам и конфигурации помещения, которые не зависят от нависающих над ними стандартных плит, а опираются на произвольно смонтированные вертикальные колонны.
Наконец, при устройстве балкона в связке с монолитной плитой отпадает необходимость в дополнительной опорной плите.
Вернуться к оглавлению
Материалы, инструменты и приспособления, необходимые при изготовлении перекрытия
Для того чтобы плита перекрытия своими силами была изготовлена на высоком качественном уровне, мастеру потребуется следующее:
- ножовка по дереву;
- топор;
- молоток;
- строительный уровень;
- нивелир;
- гвозди;
- деревянный брус для изготовления опор для опалубки (из расчета 1 опора на 1 м 2);
- деревянные доски (50х150 мм);
- листы фанеры толщиной 20 мм;
- арматура стальная (диаметр 10-12 мм);
- приспособление для изгибания арматуры;
- фиксаторы под арматуру;
- бетон марки М350 (можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок, щебень и воду).
Вернуться к оглавлению
Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила
Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.
Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.
Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм – одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.
Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:
- Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
- Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
- Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя – 6 см.
- Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.
Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.
Вернуться к оглавлению
Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия
Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.
Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).
Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.
По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.
Вернуться к оглавлению
Этап армирования плиты перекрытия
После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.
Также необходимо соблюдать другой норматив – нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.
Как уже было сказано выше, полноценное предполагает укладку двух металлических сеток – нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.
Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.
Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.
После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.
Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.
Типология зданий и сфера применения
Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома . Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:
- нестандартным планом здания;
- необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
- повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
- необходимостью обеспечить свободную планировку;
- сокращением расходов на внутреннюю отделку.
Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40-50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.
Проектные расчеты несущей конструкции
При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .
Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.
Расчет армирования монолитной плиты
В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования , в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.
В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.
Диаметр прутьев в плитах толщиной:
- до 150 мм — не менее 10-12 мм;
- от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
- от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.
Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.
Монтаж опалубки разных типов
Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500-1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:
- Пластиковые листы многоразовой опалубки.
- Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
- ОСП толщиной 20-26 мм.
Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.
Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы , ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.
Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150-400 мм, составляет:
- 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
- 210-260 см при толщине фанеры от 21см.
При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:
- от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
- от 120 до 180 см при пролете 160-210 см;
- от 100 до 140 см при пролете 210-250 см.
Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.
Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.
Армирование и обвязка
После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.
После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.
Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.
Заливка бетона
Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8-10 мм.
Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.
Дальнейшие действия
Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.
Константин, Новосибирск задаёт вопрос:
Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?
Эксперт отвечает:
Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.
Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.
Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.
Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.
Окончательная заливка перекрытия
После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.
После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.
Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.
Рост объемов частного жилищного строительства свидетельствует о повышении благосостояния наших соотечественников. Молодому поколению с трудом верится, что еще не так давно надо было 30–40 лет числиться в очереди на получение жилья, и результат ожидания еще был неизвестен. Даже те, кто имел возможность сразу заплатить за кооперативное жилье, должны были по большому блату записываться в члены этих сообществ, объемы такого строительства были мизерными. Это к ведению для тех, кто слишком идеализирует времена СССР, а сам тогда не жил.
Пол второго этажа по деревянным балкам
Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое число наших соотечественников может купить готовые квартиры во многоэтажках, а кто не желает дышать городским смогом – строятся за городом. Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о таких ранее архитекторы не могли и мечтать. Но не у всех застройщиков достаточно знаний, чтобы выбрать правильный вариант обустройства полов по балкам на втором этаже. Попробуем разобраться.
Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки
Виды полов
В зависимости от особенностей проекта здания существует два вида полов второго этажа по деревянным балкам.
СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г. Полы. Толщина, покрытия полов, прослойка, стяжка и подстилающие слои полов (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
СНиП 2.03.13-88
Таблица. Виды полов второго этажа по деревянным балкам.
|
Холодный |
Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам. |
|
Утепленный |
Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта. |
Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме
В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы
Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.
- Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.
Черновой пол в деревянном доме
- Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?
Варианты конструкций деревянных перекрытий
Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.
Схема утепления деревянного пола
Общие требования
Вне зависимости от конкретных особенностей пола, ко всем конструкциям строительные нормы выдвигают общие требования. Только их выполнение гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию сооружений.
Утеплитель
Среди многих видов чаще всего используются два: минеральная вата и пенопласт. Какой выбрать? Ответ на вопрос должен искать каждый застройщик самостоятельно, мы лишь даем свои рекомендации.
- Минеральная вата. Может быть рулонной или прессованной, пришла на замену традиционной стекловате. Имеет два реальных преимущества: не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует отдельного внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и длительный период времени сохнет. Это значит, что деревянные конструкции пола постоянно эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности – влажная вата резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления заметно понижается.
Минеральная вата
Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже
- Пенопласт. К этому материалу многие потребители относятся настороженно, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, он горит и выделяет агрессивные химические соединения. Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них есть свои личные экономические цели. Что на самом деле? Современный пенопласт изготавливается с использованием инновационных добавок, за счет этого количество выделяемых вредных веществ уменьшилось до нормируемого допустимого уровня. По этим параметрам жестких ограничений для пенопласта не существует, он, кстати, менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели. Еще одно малоизвестное качество – современный пенопласт не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов. Конечно, по показателям пожарной безопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не столь критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался целым и невредимым. И наоборот, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел лишь один пол с пенопластовым утеплителем, а все остальные конструкции от огня не пострадали. При пожаре нет большой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью сгорит. Зато по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластовым утеплителем намного превосходят конструкции с минеральной ватой.
Пенопласт
Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления
Это объективные сравнительные характеристики двух утеплителей, анализируйте информацию и делайте свои выводы.
Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно
Балки перекрытия
В зависимости от планируемых нагрузок могут использоваться доски 50×200 мм, 50×250 мм или брусья не менее 150×150 мм. Выбирать надо только качественные пиломатериалы не ниже первого сорта. Во время расчетов следует принимать во внимание, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен быть более 1/250 длины. К примеру, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть большие 2 см. Это максимальное значение, в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.
Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв. м нагрузки
Сечения балки 15х15 будет достаточно
Балки следует в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места контактов дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное – наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.
В качестве материала для балок чаще всего используется сосна
Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки
Звукоизоляция
Существующие нормативные акты предписывают, что порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ. Из физики известно, что чем большую плотность имеет материал, тем лучше он проводит колебания. Звук – это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все утеплительные материалы отлично гасят их, для достижения требуемых нормативов достаточно между этажами делать прослойку из минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.
Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором
Максимальная длина деревянных балок
Пол нельзя настилать на непрочные основания, а пиломатериалы имеют свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, к сожалению, балки не могут использоваться в таких ситуациях. Их разрешается применять при длине пролета не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора значительно возрастает прогиб под собственным весом. В связи с такими особенностями, балки нужно укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: на первом месте нагрузка на квадратный метр, на втором месте удобство укладки теплоизоляционных материалов. Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендованными размерами балок с учетом пролета перекрытия.
Длина балки должна быть не более 5 м
Вид и материалы настила пола
Здесь существует несколько вариантов обустройства, во время выбора конкретного рекомендуется принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.
- С черновым полом. Такие конструкции чаще всего используются во время настила покрытий с подогревом. На черновые полы укладывается теплозащита и обогреватель, а только потом настилается финишное покрытие. Они требуют больше финансовых средств и материалов, но отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки
- Без чернового пола. Более простые конструкции, рекомендуется применять на холодных полах. За счет простоты удается заметно снизить сметную стоимость строительных работ.
Выполнение черновой пола в частном доме
В качестве финишных материалов могут использоваться натуральные доски, штучный паркет, ламинат или мягкие покрытия. Но есть и одно ограничение. Если планируются полы с подогревом, то деревянные материалы использовать не стоит по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокую температуру и обязательно растрескаются. Во-вторых, дерево имеет низкую теплопроводность, что ухудшает эффективность подогрева.
Штучный паркет
Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме
Гидроизоляционные материалы
Их надо применять только при настиле теплых полов с минеральной ватой. Где именно и какая используется гидроизоляция?
- Между потолком первого этажа и минеральной ватой. Вверху скапливается теплый и влажный воздух, надо принимать меры для защиты минеральной ваты от пара. Для того можно использовать как дорогие современные мембраны, так и дешевые полиэтиленовые пленки. От пара они защищают одинаково эффективно, а по стоимости отличаются в разы. Парозащита укладывается на черновой потолок с нахлестом примерно 10 см, все прилегания следует тщательно заклеить специальным скотчем.
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы
- Между минеральной ватой и чистовым полом второго этажа. Здесь требуются специальные инновационные мембраны. Дело в том, что как бы не герметизировалось пространство между потолком и утеплителем, полностью прекратить попадание влаги не удается, просто уменьшается его количество. Влагу с минваты надо как можно быстрее удалять, сделать это можно только при помощи эффективной естественной вентиляции. Но под пол всегда может проникать большое количество воды, это могут быть как аварийные ситуации с отопительными системами, так и просто неприятные случаи и т. д. Утеплитель всегда должен быть сухим, значит, мембрана обязана одновременно выполнять две функции: выпускать из минваты пар и не позволять воде проникать в утеплитель. Справиться с такой работой могут лишь современные гидрозащитные мембраны.
Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий
Если помещение имеет пол с подогревом, то процесс монтажа еще более усложняется. Между утеплителем и нагревательным элементом есть дополнительное основание. Оно намного усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить до начала работ с полом, надо предвидеть последствия принятых решений.
Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска
Пошаговая инструкция строительства пола
Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.
Для работы используются современные материалы
Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.
Древесина, которая будет использоваться для работы
Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.
Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания
Концы балок обязательно обмотайте рубероидом
Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам
Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.
- На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
- Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа.
Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено
- При помощи металлических специальных крепежных приспособлений. Они подбираются под размер балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен. Балки вставляются в посадочные места. Преимущества метода – простота и легкость монтажа. Недостатки – несущие возможности уменьшаются, крепление самое слабое место и не может выдерживать таких же нагрузок, как и балка.
Опора бруса
Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок
Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.
Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.
На фото виден пирог пола второго этажа
Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.
Минеральная вата защищается пленкой
Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.
Мембрана фиксируется степлером
Стыки проклеены скотчем
Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.
Прибиваются доски чернового пола
Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.
Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.
Цены на доски для пола
доски для пола
Видео — Утепление деревянного перекрытия
Видео – Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже
Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.
Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.
Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.
Строительные требования к деревянным перекрытиям
Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.
Теплоизоляционный слой
Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже
Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.
Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.
Прочность балок
Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки
При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.
Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.
Максимальный прогиб
Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.
Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.
То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).
Звукоизоляция
Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором
Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.
Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.
Длина несущих балок
Длина балки должна быть не более 5 м
Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.
При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.
Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.
Строительный материал
Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.
Балки
Сечения балки 15 х 15 будет достаточно
Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.
Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.
В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.
Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.
В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.
Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.
При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.
Настил
Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие
Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.
Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.
В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.
Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).
Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.
При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.
Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.
Пропитки
Антисептик продлит срок службы дерева
Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.
Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.
Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.
Гидроизоляция
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.
Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).
Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.
Тепло- и шумоизоляция
При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:
В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.
Крепёжные материалы
Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.
По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.
Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.
Монтаж перекрытий
После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.
Монтаж балок
Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала
Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.
Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.
Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.
Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.
На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.
Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:
Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости
Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.
Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.
Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.
Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.
К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.
Крепление опорных брусков
После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.
Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.
Монтаж чернового пола
Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки
Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.
Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:
Настил теплоизоляции
После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.
Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..
При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.
Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.
Настил чистовых полов
Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.
Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.