Можно ли залить фундамент без арматуры?

Все строители знают, что армирование ленточного фундамента – необходимый этап возведения зданий, благодаря которому удается добиться нужных характеристик прочности, надежности, стойкости ко внешним воздействиям, существенно продлить срок службы. Тандем бетона и металла гарантирует наилучшие свойства, которые не может обеспечить ни один из этих материалов по отдельности.

Ленточный фундамент наиболее популярен в индивидуальном строительстве жилых зданий, так как обходится сравнительно недорого, предполагает небольшой расход материалов, быстрое и простое строительство. Но без усиления фундамента конструкция данного типа не будет обладать нужными свойствами и не прослужит долго. Поэтому упрочнение нужно делать обязательно, все работы можно осуществить своими руками.

Требования к бетону

Правильная армировка должна выполняться с использованием наиболее качественных материалов. Марка и класс бетона подбираются в соответствии с нужными показателями. Основные свойства прочности бетонных конструкций – это растяжение (Rbt,n), поперечный излом и осевое сжатие (Rb,n). Могут браться в расчет поправочные коэффициенты надежности в пределах от 1.0 до 1.5.

Требования к арматуре

Чтобы понять, какая арматура нужна для ленточного фундамента, необходимо выполнить расчеты и рассмотреть основные виды материала. Для выполнения работ используется механически упрочненная, горячекатанная строительная термически обработанная арматура. Класс выбирают по максимальным нагрузкам, учитывая характеристики на растяжение, пластичность, свариваемость, стойкость к коррозии, способность выдерживать температурные перепады и т.д.

Основные марки прутьев: стержневая горячекатанная (А), проволочная холоднодеформированная (Вр), канатная очень прочная (К). Для каркасов фундамента выбирают прутья класса по пределу текучести А400 (АIII) с серповидным рисунком по типу «елочки».

Правильное армирование предполагает использование таких видов стержней:

  • Рабочие – для укладки по периметру
  • Поперечные вертикальные
  • Поперечные горизонтальные (хомуты)
  • Дополнительные – обычно вместо них используется вязальная проволока

Чтобы понять, какую арматуру лучше использовать, нужно помнить о некоторых правилах. Для усиления основания одно-, двухэтажных зданий и легких строений подойдут прутья диаметром 10-24 миллиметра. Прочностные характеристики более толстой (и намного более дорогой) арматуры задействованы вряд ли будут.

Стержни должны быть рифлеными, так как они обеспечивают прекрасную адгезию с бетонным раствором, их толщина должна четко соответствовать указанным в документах значениям. Гладкие прутья стоят дешевле, но они не позволят создать надежный и прочный армокаркас. Использовать их можно лишь в поперечных соединениях, где отмечена не очень большая нагрузка.

При создании каркаса ленточного фундамента на однородной почве можно выбрать материал диаметром 10-14 миллиметров, на неоднородной – лучше 16-24. Если сторона здания составляет больше 3 метров, рабочее армирование монолитного фундамента делают из стержней минимум 12 миллиметров, но не более 40.

Технология требует, чтобы горизонтальные хомуты по диаметру не были меньше, чем четверть рабочих прутьев – обычно берут 6 миллиметров. Вертикальные стержни для малозагубленных фундаментов в 80 сантиметров и меньше должны составлять минимум 6 миллиметров в сечении. Все продумав, можно определить, какой диаметр прутьев нужен для разных видов работ.

Требования к армированию

До того, как армировать, нужно определиться с тем, каких размеров будет каркас, выполнить чертеж, нарисовать схему всех работ и конструкций. Геометрические размеры фундамента должны быть такими, чтобы расположение арматуры было свободным. Бетонный слой полностью покрывает каркас, защищая его от внешних воздействий, коррозии.

Минимальные расстояния между прутьями должны быть достаточными для эффективной стыковки и соблюдения всех правил технологии. В работах используется исключительно качественная арматура, в соответствии со СНиП 3.03.01. Гибка прутьев выполняется с использованием специальных приспособлений. Радиус изгиба соответствует диаметру и физическим параметрам стержней.

Видео ручной станок для гибки арматуры

И еще одно полезное видео:

Видео как гнуть арматуру работа на самодельном станке

Расчет размера, количества и диаметра арматуры

Важно сразу знать, сколько нужно арматуры, чтобы сделать арматурный каркас надежным и прочным. Зная размеры постройки, можно все тщательно просчитать.

Стандартная конфигурация каркаса для небольших домов:

  • Нижний и верхний ряд пояса
  • 3-4 прута для каждого ряда
  • Актуальное расстояние между прутьями – около 10 сантиметров. Расстояние от стержней до краев основания должно быть минимум 5 сантиметров.
  • Пояса соединяют хомутами или отрезками стержней с шагом 5-30 сантиметров.

Так, если нужно возвести строение площадью 150 квадратных метров, периметр внешних стен составляет 50 метров. Чтобы высчитать количество арматуры, нужно учесть все: 2 пояса продольного ряда по 3 прута это 6 прутов, умножить на 50 метров, выходит 300 метров основных прутьев. Если укладка перемычек осуществляется с шагом 30 сантиметров, получается 167 штук на 50 метров. Длина перемычек поперечных 30 сантиметров (167х0.3=100.2 метра), вертикальных – 60 (167х0.6=200.4 метра).

Получается, что на вопрос о том, сколько арматуры нужно для упрочнения дома площадью 150 квадратных метров с периметром стен 50 метров, ответ таков: 300 метров толстых рифленых прутьев и 300.6 более тонких стержней. Плюс 10-15% на запас и стыковку.

Правила армирования ленточного фундамента

  • Рабочие стержни должны соответствовать минимум классу А400.
  • Сварка для соединения прутьев не используется из-за вероятности ослабления сечения элемента.
  • По углам каркас связывается, не сваривается.
  • Гладкую арматуру лучше не брать даже для хомутов.
  • Слой внешнего защитного бетона должен составлять минимум 4 сантиметра, что станет гарантией эффективной защиты от ржавчины.
  • В продольном направлении прутья в каркасе соединяют с нахлестом, равным минимум 25 сантиметрам и хотя бы 20 диаметрам стержней.
  • Нормы требуют, чтобы при частом расположении металлических прутьев заполнитель в бетонном растворе был не очень крупным и не застревал между прутьями.
  • Как правильно укладывать арматуру в траншею – это можно сделать двумя способами: создать каркас вне фундамента или прямо в траншее. Способы армирования практически равноценны, но для работы в траншее придется привлечь кого-то, в то время, как сооружение каркаса отдельно на объекте может исполняться самостоятельно.
  • Вязка осуществляется специальным крючком или вязальным станком.
  • Многие задаются вопросом, какая проволока идет на вязку – ответ прост: мягкая тонкая проволока не очень высокого уровня прочности. Ее нужно хорошо натягивать, прочный узел получается за 2-3 оборота крючка.
  • Напуск (расстояние от края прута до точки вязки) должен быть равным минимум 5 сантиметрам.
  • Все проволочные соединения должны быть максимально плотными, без свободного места между хомутами и каркасом, двигаться не должен никакой элемент.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

  1. Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
  2. Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
  3. На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
  4. На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
  5. Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
  6. Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
  7. Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.

Технологии вязки углов:

1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления – вязального станка

Чтобы создать этот инструмент, нужно взять несколько досок толщиной 20 миллиметров, отрезать 4 доски по длине арматуры, соединить по две на расстоянии, равном шагу вертикальных стоек, создав 2 одинаковых шаблона. Далее выполняют две вертикальные подпорки высотой, равной высоте сетки арматуры. Подпорки сооружаются с боковыми угловыми упорами, для работы лучше выбрать ровную площадку.

Приспособление используется так: на две сбитые доски устанавливаются ноги упоров, две верхние доски ставятся на верхнюю полку упоров, фиксируются. Все, макет арматурной сетки готов, теперь можно быстро вязать. Достаточно поставить на размеченные места вертикальные распорки арматуры, зафиксировав их гвоздями, прутки установить на каждую стальную перемычку, сделав так по всем сторонам каркаса. Далее берем крючок и проволоку – все, можно вязать. Такое устройство актуально там, где планируется создавать много однотипных секций сетки.

Видео как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работа в траншее сложнее, поэтому планировать все нужно загодя. На дно траншеи укладывают специальные приспособления или обычные камни на высоте минимум 5 сантиметров с шагом в ширину сетки. Камни выкладывают продольными стержнями, привязываются горизонтальные распорки. Пока прутки не станут в нужном положении, второй человек держит их за концы.

Осуществляется вязка арматуры с шагом между распорками шириной 50 см. Устанавливаем колышки и начинаем вязать монолитную конструкцию. Так делают на всех прямолинейных участках. Части каркаса к опалубке прикасаться не должны, должны находиться на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки.

Потом вяжутся углы одним из нескольких существующих способов. Обязательно соблюдение длины нахлестов, с установкой вертикальных прутков. Часто стержни используют тут большего диаметра, повышая прочность материала. По завершении вязки заливается бетонный раствор в один заход, накрывается полиэтиленом, в процессе высыхания периодически поливается водой методом разбрызгивания.

Сваривание арматуры для армирования

В большинстве мест соединений лучше использовать вязку вместо сварки – готовая конструкция будет более прочной. Сварка возможна лишь при наличии аппарата и большого опыта, исключительно на прямолинейных участках.

Чтобы фундамент был действительно надежным, необходимо также позаботиться о правильности выполнения земельных работ под ленту, обустроив несколько слоев материалов (не только для основания и верха фундамента, но и заполняющие).

Практические советы

В местах, где нет большой нагрузки, можно осуществлять выбор арматуры в пользу прутков меньшего диаметра. Если от этого не страдает прочность, но удается понизить стоимость работ, такой вариант допускается. Решать, арматуру какого диаметра использовать в работе, стоит с учетом двух параметров: обеспечение достаточной прочности и стоимость работ, выбирая оптимальное соотношение цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, но покупка более дорогого материала существенно удорожит все строительство.

Раскладка каркаса в опалубке должна быть ровной. До того, как уложить конструкцию, необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

И еще одно видео:

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Правильный подбор арматуры и выполнение всех нормативных требований к организации процесса сделают армирование ленточного фундамента оправданным и эффективным этапом работы. Благодаря каркасу усиления удастся существенно улучшить прочностные характеристики здания, сделать его стойким к разным воздействиям и нагрузкам, надежным и долговечным.

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Традиционный бетонный раствор изготавливают из цемента, щебня, песка и воды. Для усиления тех или иных способностей добавляют вспомогательные компоненты – различные пластификаторы, красящие вещества, гравий. Технические характеристики бетона зависят от пропорции основных ингредиентов, а также их свойств. Приготовить смесь можно даже без основных “посредников”, однако при этом важно соблюдать технологию производства, соотношение добавок. Из статьи вы узнаете, можно ли приготовить раствор без цемента и какие комплектующие лучше всего использовать для строительных целей.

Бетон без щебня

Мой мозг устроен так, что прописные истины вовсе не воспринимает за истины. Мне либо самому надо убедиться в этой истине, либо услышать это от авторитетного в моих глазах профессионала. И то, поверю не на все 100%.
Решил разобраться в очередной «прописной» истине — бетон без щебня, т.е., выражаясь по научному — пескобетон без тяжелых заполнителей.

Я предполагаю, что такой бетон, должным образом армированный, ничем не хуже бетона с тяжёлым заполнителем. И я в своих мыслях не одинок:

Львович К. Песчаный бетон: родина — Россия. — М.: НИИЖБ. Стройинформ, 2001. «…Известный уже более века песчаный бетон стал предметом систематических исследований с середины пятидесятых годов, что было связано, в первую очередь, с организацией производства железобетона в регионах, где отсутствуют месторождения крупного заполнителя…

«…Песчаный бетон, как правило, обладает высоким физико-механическими характеристиками по сравнению с бетоном на крупном заполнителе…»

«…Бортовые камни из песчаного бетона, находившиеся 25 лет в эксплуатации, не имели следов разрушения, в то время как бортовые камни из тяжелого крупнозернистого бетона, изготавливаемые по традиционной технологии, разрушились через 2 — 3 года от размораживания».

«Песок — единственный заполнитель в песчаном бетоне, наиболее дешевый и повсеместно распространенный строительный материал, стоимость которого в России в 2 — 3 раза ниже стоимости щебня ив 6 — 8 раз керамзитового гравия…»

Классический состав пескобетона — цемент и песок 1 : 3. Объём воды определяется в зависимости от влажности песка. Воды должно быть мало, но смесь при этом не должна быть сухой.

Интересует мнение людей, кто имеют реальный опыт и наблюдали за конструкциями из бетона без щебня.

2 коммент. к записи “Бетон без щебня”

За 2 года замешал себе почти 100 кубов + 2 фундамента ( по 50-60 кубов) привозным залил друзьям. Так что опыта хватает. Осенью прошлого года срочно потребовалось отлить подпорную стену 300*420*25 см А так же несколько колонн – залить трубы D=15см +заполнение в полости из газосиликата. Щебень гранитный обходится 17 000-18 000 Камаз. Но мне нужно было от силы куб-полтора. Решил сэкономить на щебне, потратившись на цемент. Для пескобетона водо/цементное соотношение должно быть 0,4. Такая смесь укладыватеся только вибратором, супер-пластификатор обязателен. Чуть переборщил с водой – пошли трещины. Усадка достаточно большая. Судя по всему , щебень создаёт сложную пространственну структуры, которая делает бетон гораздо крепче. В результате заполнение 2 из 5 колонн снёс и залил со щебнем. Стена требует ремонта. Всё что со щебнем – стоит без проблем ( не утеплённый цоколь 56 кубов без гидроизоляции самомесом). Что касается бордюрного камня, то он сухопресвоанный либо на уплотнён на вибростенде., в/ц = 0,2..0,3. Сильно зависит от качества цемента – разные партии ведут себя по разному ,хотя покупаю только свежий. Мой вывод – в домашних условиях поймать пропорции и полностью соблюсти технологию для крупногабаритных изделий сложно, время дороже. Для мелкошлтучных изделий ( плитка, бордюры, отелочные элементы) – вибростенд обязателен. ИМХО заливать бетон без вибрации – 30% прочности

2011 году заливал фундамент под дом 220 м2 просто пгс и цемент, потом в доме залил полы, 2014 г. залил фундамент под гараж (ленту+плиту), всё это без щебня. Стоит пока всё хорошо.

Можно ли заливать бетон без щебня?

Содержание статьи:

Как известно, бетон состоит из 4 основных компонентов – цемент, песок, вода и заполнитель крупной фракции (щебень, гравий, галька, керамзит и т. д.). Состав может совершенствоваться различными добавками (пластификаторами, гидрофобизаторами, антифризами) в целях повышения эксплуатационных свойств строительного материала. Однако допускается возможность использования бетонного раствора, который не содержит наполнитель. Сфера назначения подобной смеси регламентируется в соответствии с ГОСТом.

Вывод

  1. Бетон – смесь цемента, песка и щебня. Пластичность раствора достигается путем увлажнения сухой смеси.
  2. Сегодня существует множество видов бетонного раствора, созданных без «посредников» в составе. Это позволяет расширить область применения материала, придать ему дополнительные свойства.
  3. Чтобы сделать бетон достаточно прочным, следует правильно подобрать марку цемента, а также фракцию составляющих балласта. Универсальная пропорция для небольшого строительства и ремонтных работ – 1:6.
  4. В качестве альтернативы опалубки для возведения фундамента можно использовать геотекстильную пленку. Она позволяет сохранить влажность раствора, необходимую форму.

Классификация пескобетонов

Помимо марки, пескобетон классифицируется в соответствии с размером зерен песка, который используется при изготовлении раствора. Существует три основных вида цементно-песчаной смеси:

  • мелкофракционная (используется песок с зернами до 1,2 мм);
  • средней фракции (размер гранул песка не превышает 2,5 мм);
  • крупнозернистая (параметры зерен песка варьируются от 3 до 4 мм).

Наиболее популярным считается пескобетон с добавлением песка средней фракции, предназначение которого – изготовление растворов для заливки бетонной стяжки пола, производство ступеней и т. д. Немного реже используется крупнозернистая смесь, применяясь преимущественно для сооружения малонагруженных фундаментов и возведения цоколей с дополнительным армированием. Мелкофракционная ЦПС практически не востребована.

Читайте также

Бетон – материал, который отличается высокими показателями прочности и ударостойкости. Однако в некоторых случаях возникает необходимость разрушить бетонную конструкцию. Существует несколько способов, позволяющих выполнить демонтажные работы.

Бетон – строительный материал, востребованный в различных сферах строительства. Бетонный раствор может использоваться для возведения фундамента, сооружения стен, перекрытий, отмостки, устройства стяжки пола.

Проблема утепления стен из бетона считается особенно актуальной среди отечественных потребителей. Такая мера позволяет существенно сократить коммунальные расходы и обеспечить комфортные условия для проживания. Существует множество способов утеплить бетонные здания, каждый из которых отличается своей эффективностью и преимуществами.

Фундаментные работы – ответственный процесс строительства, от которого зависит износостойкость и долговечность здания. Именно по этой причине следует особое внимание уделить расчету параметров основания, подготовительным работам, выбору марки бетона, непосредственно, заливке раствора в опалубку.

Прогрев бетона – технология, востребованная при укладке или изготовлении бетонных конструкций при низких температурах воздуха. Использование специального оборудования позволяет обеспечить качественный процесс гидратации воды из смеси, тем самым, достигая оптимальных технических характеристик сооружения и предотвращая его разрушение в дальнейшем.

Ваше сообщение успешно отправлено

Спасибо за проявленный интерес

В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер

Подпишитесь на наши акции и скидки и узнавайте о снижении цен первыми:

Железобетонные конструкции

Господа, что вы думаете о пескобетоне? В Интернете масса противоречивой информации о нем. Вплоть до того, что его можно заливать в фундамент. Используется ли он в промышленном или в частном строительстве?

Сообщение от : ПЕСКОБЕТОН М-300 для заливки фундаментов и изготовления качественных бетонных полов . Состав смеси «ПЕСКОБЕТОН М-300»

1. Портландцемент ПЦ400 Д0/Д20 ГОСТ 10178-82 2. Песок строительный речной, мытый, ГОСТ 2138-91, Модуль крупности >2. 3. Крупная фракция песка ГОСТ 2138-91, с частицами от 1,5 мм до 6 мм. .

Это что ж, можно смешать цемент-песок-вода, отказаться от щебня и лить фундамент?

Баженов Ю.М. «Технология бетона»

«Для изготовления тонкостенных ж/б конструкций применяют МЗБ, не содержащий щебня. Армируя этот бетон стальными сетками, получают армоцемент — высокопрочный мат-л для тонкостенный конст-ций» «МЗБ обладает повышенной прочностью при изгибе, водонепроницаемостью и морозостойкостью» «. для получения равнопрочного и равноподвижной бетонной смеси в МЗБ на 20-40% возрастает расход цемента по сравнению с обычным бетоном»

Там еще несколько страниц

:-). Чуть еще своими словами. Там много цементного камня, следовательно, выше усадка и пластические деформации. Написано, что может применяться в районах, где нет щебня.

Спасибо за ответ!

Ваша цитата про тонкостенный ж/б. А как на счет применения МЗБ при изготовлении ж/б фундаментна ?

Сообщение от Realist: В прикрепленном файле статья о добавке «Эмбэлит»

Для чего ее предложили?чтобы дороже бетон получился? или есть особые требования( агрессивная среда , например)? Кстати ,SCC то же мелкозернистый.

Сообщение от Realist: Нет, среда не агрессивная. На объекте строится комплекс зданий, так вот в некотрых зданиях применяется тяжелый бетон, а в некоторых МЗБ с этой добавкой. Меня больше интересует, если ли практические примеры использования МЗБ в конструкциях монолитного каркаса? Как себя ведут конструкции в процессе эксплуатации.

поговорил с людьми. заливали не раз , в каркасы, когда арматуры много. я , честно , удивился.думал до 14 мм, может до 10 ( у нас такой использовали не раз) . говорят , что совсем мелкий- до 6 мм. смеси для помп («майко»), много цемента, конечно, поэтому течет хорошо. добавки такие , конечно , не нужны.

Виды отсева

Отсев – это горная порода, которую измельчили и рассортировали по размеру. Еще под понятие «отсев» относятся вторичные обработанные строительные материалы. Он популярен за счет низкой цены и доступности. При этом, это экологически чистое сырье, безвредное для здоровья человека независимо от размера фракции. Если сравнивать его с песком, имеет следующие преимущества:

  • однородный состав, не содержащий глину или органику;
  • прочен, безопасен и устойчив к минусовым температурам;
  • отходы дробления в некоторых ситуациях заменяют песок;
  • бетон из отсева, сделанный без дополнения щебня – дешевле, при этом обладает аналогичными параметрами;
  • пригоден не только для получения бетона, но и как самостоятельный сыпучий материал.

Отсев классифицируется по размеру и исходному материалу. Распространены следующие размеры – 0,1 – 10 мм. В применении чаще остальных встречаются фракции в величину 1,5 – 4 мм. Мельчайшие элементы отделяются вымыванием – их раскладывают на ровной, прочной плоскости и поливают водой под давлением. Наиболее мелкие частички вымываются из общей массы струей воды. То, что осталось, подходит для дальнейших целей.

При желании, делается бетон из отсева. Полученный раствор пригоден для многих задач: строительство домов, железобетонных конструкций, устройство автомобильных дорог и так далее. Отсев-наполнитель бывает нескольких видов: из гранита, бетона, из бетона и кирпича.

Гранитный

Получил наибольшее распространение, в первую очередь за счет высоких эксплуатационных свойств. Гранитный раствор из отсева позволяет сделать бетон высокого класса прочности. Производится из гранитных частичек, имеющих размер от 0,1 до 1 см. Такой отсев характерен серым или красным цветом.

Положительные качества гранитного отсева:

  • доступная цена. Благодаря демократичной стоимости снижается общая цена проекта. Аналогичный, но щебневый состав обойдется дороже;
  • отсев из гранита может использоваться вместо песка в бетоне, причем как частично, так и полностью;
  • визуальные характеристики. Из частиц красного цвета нередко делают декоративные бетонные элементы, например, колонны, плитку и многое другое;
  • повышает эксплуатационные параметры готового изделия. Если грамотно соблюсти пропорции, плотность бетона повышается, а вместе с ней и несущая способность готовой конструкции.

Иногда гранитную крошку подмешивают в состав асфальтовых покрытий автомобильных дорог, что повышает качество сцепления с шинами.

Рисунок 2. Гранитные гранулы

Бетонный

Этот вид отсева изготавливается путем переработки (измельчения) бетонных конструкций, отслуживших свой срок службы. Отличительная черта – в структуре бетона уже завершились все процессы. Поэтому, при повторном контакте с цементом, эти процессы будут менее интенсивными и длительными.

Благодаря вторичному использованию сырья отсев характерен доступностью. Экономичность достигается также в ходе доставки и обработки. Бетонный отсев широко востребован для дорожного строительства, создания ЖБИ-конструкций и благоустройства территорий. Размеры крошек «переработанного» бетона — от 1 до 10 мм.

Рисунок 3. Бетонный отсев

Отсев бетона и кирпича

Бетонно-кирпичный отсев получается путем дробления старых стен, сделанных из кирпича. Бетон, изготовленный таким способом, используется для возведения разных элементов сооружений, включая фундамент.

Важно! В составе смеси не только мелкие частички кирпича, но и цементный камень, фракции других стройматериалов.

Почему именно гравийный фундамент?

Почему вдруг возник вопрос об актуальности такого фундамент? Потому, что в некоторых случаях именно такой вариант несущего основания дома может быть единственно возможным к использованию.

У привычного бетонного фундамента есть некоторые недостатки, которых можно избежать, сделав фундамент из одного гравия:

  • Для того чтобы возвести бетонный фундамент, понадобится большое количество бетона, стоимость которого довольно велика. Иногда при строительстве дома стоимость нулевого цикла может составлять 15 –20% от общей сметной стоимости.
  • Бетонный фундамент отлично проводит воду. Поэтому, в почвах насыщенных водой, влага посредством диффузии очень быстро распространяется на все тело фундамента, а при наступлении отрицательных температур, начав замерзать, вызывает, сначала появление микротрещин бетона, а после может привести к серьезным разрушениям частей фундамента, что очень опасно для всего строения.

Поэтому в некоторых случаях, особенно на грунтах, насыщенных водой, имеет смысл прибегнуть к строительству гравийного фундамента. Понятно, что многоэтажку на нем не поставишь, но для небольшого дома в один-два этажа он вполне пригоден.
Гравий относится к дренирующим материалам, поэтому капиллярная влага, легко распространяющаяся в бетоне, по нему подниматься не может.

Таким образом, есть ряд положительных моментов, обусловливающих его использование в качестве единственного материала для устройства фундамента:

  • гравий способен отводить воду от фундамента;
  • в уплотненном состоянии он имеет свойство отлично распределять нагрузку от здания на грунт;
  • устройство подобного фундамента позволяет обойтись без бетона, что значительно экономит бюджет, выделенный для строительства.

Самый важный ингредиент – цемент

В бетоне любой марки в качестве связующего вещества обязательно выступает цемент. Существует множество разновидностей цементов, такие как портландцемент, шлакопортландцемент, быстротвердеющие цементы и прочие. Все они отличаются как качеством связывания, так и условиями использования конечного изделия. Чаще всего в строительстве используется портландцемент.

Все цементы, использующиеся для строительства, подразделяются на марки, которые обозначают предельную нагрузку на готовое изделие в мегапаскалях. В отечественных – еще добавляется буква Д и цифра, обозначающая процент примеси. К примеру, портландцемент М400-Д20 – это материал, готовое изделие из которого выдержит нагрузку в 400МПа, содержащий до 20% примесей.

Данные о марках цементов, необходимых для получения заданной марки бетона, при нормальных условия твердения:

При изготовлении бетонов высоких марок, 300 и выше, по экономическим соображениям необходимо использовать марку цемента, которая выше марки бетона в 2 — 2,5 раза.

В бытовом строительстве зачастую используют портландцемент марки 400 – его прочности вполне хватает для этих целей. В промышленном возведении — чаще используют цементы марки 500, а там, где ожидаются большие нагрузки – специальные цементы высоких марок. Для того чтобы верно рассчитать пропорции бетона, необходимо владеть точной информацией о марке и качестве цемента, из которого вы собираетесь строить.

Другим важным аспектом является свежесть – цемент имеет срок годности, и со временем теряет свои свойства. Свежий цемент – рассыпчатая пыль, без комков и уплотнений. Если вы видите, что в массе цемента есть плотные куски, то такой цемент использовать в работе не стоит – он впитал влагу, и уже потерял свои связывающие свойства.

Технология устройства фундамента из гравия

Итак, для возведения гравийного фундамента используется только гравий или камни, не связанные никаким раствором. Возведение фундамента происходит следующим образом:

  1. По всему периметру будущего строения нужно прокопать узкую траншею. Ее глубина должна быть минимум на 10 — 15 см ниже, чем глубина промерзания грунта в данном регионе.
  2. Основанию траншей придается небольшой уклон для лучшего стока воды. Поэтому нужно предварительно определиться с тем, где именно должен находиться дренажный колодец, в который будет стекать вода из-под фундамента. Во избежание заиливания траншеи вследствие проникновения мелких частиц окружающего грунта, ее нужно покрыть геотекстилем.
  3. Если дом строится на глинистых почвах, впитывающие свойства которых невелики, то по дну траншеи можно проложить дренажную трубу, снабженную отверстиями и завернутую в фильтровальную ткань. Это предотвратит засорение отверстий частицами почвы. Эта труба должна быть связана с дренажным колодцем, который располагается ниже траншеи.
  4. Далее траншею засыпают гравием или щебнем с размером частиц равным 25 — 30 мм. Через каждые 25 – 30 см слой щебня плотно утрамбовывают. На этом этапе вполне можно обойтись ручной трамбовкой. Важно! Гравий или щебень должны быть отмыты от пыли, так как она может способствовать капиллярному подсосу воды из грунта.

Затем с помощью твердых полистироловых плит делается дополнительная изоляция пола от грунта. Но это не обязательно.

  1. Поверх щебня и слоя изоляции (при условии ее использования) по периметру дома выставляют опалубку и заливают бетонную плиту, задачей которой является равномерная передача веса надземной части дома на гравийный фундамент.
  2. В случае если предполагается строительство дома из легких материалов (саман, пенобетон), можно не отливать плиту под всю площадь дома, а использовать только бетонный армированный пояс, расположенный непосредственно над фундаментом по периметру дома.

Где не следует использовать гравийный фундамент:

  • Не стоит использовать этот способ устройства фундамента на участках с сильно расширяющимися почвами, которые при замерзании спонтанно расширяются (пучение почвы).
  • Также не стоит использовать этот метод на почвах, способных нести лишь небольшую нагрузку – менее 10 т/кВ. м. В такой ситуации можно выйти из положения, увеличив ширину фундамента, но это вызовет удорожание проекта.

Таким образом, тщательно изучив геологию участка и определившись с размерами дома (а значит, с его весом) в целях удешевления строительства можно использовать возведение гравийного фундамента.

Виды и характеристики щебня

При изготовлении бетонных растворов учитывают обычно главные показатели:

  • Уровень радиоактивности;
  • Морозостойкость, циклы заморозки и оттаивания;
  • Лещадность – степень плоскостности и удлиненности;
  • Прочность – общий показатель прочности используемой горной породы;

Совет: При применении щебня для заливки фундамента частного дома применяйте только сертифицированные материалы.

Бывает ещё одна часто применяемая разновидность щебня – это шлаковая щебень. Её не применяют для изготовления бетонов конструкционных марок. Этим видом хорошо делать временные подъездные дороги и подсыпку переходов. Изготавливают её из отходов металлургического производства, шлака.

Нельзя не обойти вниманием при заливке фундамента такой материал как вторичный гранулянт. В европейских странах применение его довольно широко. Изготавливают его из разрушенных домов, демонтированных дорог, методом дробления. Недорогой вторичный материал, такого рода щебень.

Что значит “бетон без посредников” и можно ли приготовить без щебня, гравия, песка или воды

Традиционный бетонный раствор изготавливают из цемента, щебня, песка и воды. Для усиления тех или иных способностей добавляют вспомогательные компоненты – различные пластификаторы, красящие вещества, гравий. Технические характеристики бетона зависят от пропорции основных ингредиентов, а также их свойств. Приготовить смесь можно даже без основных “посредников”, однако при этом важно соблюдать технологию производства, соотношение добавок. Из статьи вы узнаете, можно ли приготовить раствор без цемента и какие комплектующие лучше всего использовать для строительных целей.

Бетоны

Марок для заливки, бетона со щебнем, выпускается много, но стоит рассмотреть самые часто применяемые.

Марка М-100 (В 7,5) обычная, часто применима в проведении разнообразных подготовительных и начальных работ. Устройство подушек и предварительных основ. Для качественной монолитной заливки самой плиты фундамента она не годится.

Из бетона такой марки выполняется начальный слой. Затем можно приступать к армированию арматурой монолита и обустройству несущего фундамента более прочными бетонами.

Марка М-150-200 (В 12,5 и В 15), более крепкая. Первая нашла применение при устройстве стяжки, временных построек. Вторая марка бетона чаще льётся в фундаменты, плитные, ленточные конструкции.

Применение бетона В 15 оправдано при строительстве одноэтажных зданий, заливке стандартных ленточных фундаментов, ростверков. Но самой распространённой в гражданском строительстве нашла применение марка, В 20-25.

Марка М-250-350, довольно крепкая для создания террас, переходов, плит перекрытия. Отличный выбор при заливке фундамента на проблемных типах грунтов. Щебень здесь применяют только из гранитных карьеров.

Другие более высокие по прочности бетоны используют в строительстве мостов, эстакад, при возведении монолитных каркасных домов, колонн. Применение её для заливки фундамента одноэтажного дома не оправдано ценой. Щебень в смеси должен соответствовать всем нормативам.

Совет: Выбирая бетонный узел для заказа бетона, приоритетом должно быть качество смеси, а не расстояние до объекта строительства.

Приготовление бетона вручную: пропорции, таблица

Тому, кто никогда не имел дела с цементом, сложно понять, что такое бетонный раствор и как его правильно приготовить. Но даже опытные строители не всегда осознают все тонкости работы с ним. В этой статье мы опишем не только процесс приготовления бетонного раствора, но и правильного выбора его компонентов.

Самостоятельно приготовить бетонную смесь для заливки фундамента, небольших железобетонных конструкций, дорожек несложно. Замесить ее можно в любой старой ванне, корыте, ящике или сбитом деревянном щите. При изготовлении небольшого количества раствора процесс можно механизировать, используя дрель со специальными насадками. Если же бетона понадобиться много, придется воспользоваться обычной лопатой, небольшими садовыми вилами, мотыгой или иным подходящим к случаю приспособлением. Но, прежде чем приступить к замешиванию, следует выбрать качественный цемент, щебень и песок.

Методы заливки

Остановимся на двух самых простых методах: механическом и ручном. Слабая несущая способность грунта важный фактор при работе с бетоном. При отсутствии подъездных дорог и нормальных условий для проезда транспорта, применяют ручной метод заливки.

Заливка бетона в опалубку

Обычно используя для этих целей бетономешалки. Необходимо учитывать ряд факторов при заливке вручную:

  • Расстояние от места проведения работ до ресурсов, щебня, песка, воды.
  • Объём заливаемого фундамента, так как нормы не позволяют производить разрывы при устройстве монолитного литья.
  • Энергообеспечение. Важный момент, при отсутствии электричества используйте резервный генератор. Особенно актуальна эта проблема в дачном строительстве.
  • Специалисты. Процесс заливки довольно трудоёмкий процесс. Желательно для таких работ пригласить профильную бригаду со своим инструментом и оборудованием.
  • Составьте договора и график на поставку материалов и выполнение работ. Если конечно вы решили залить фундамент, не сами.

Короба для слива в опалубку подготовьте заранее, чтобы избежать проблем с доставкой бетона к месту заливки. Бригада должна быть полностью укомплектована.

Механический способ проводить немного легче. Бетонную смесь, куда входит щебень, песок, цемент готовить нет необходимости. Но здесь важен временной отрезок между машинами, его привозящих, 1,5 часа вполне хватит чтобы растянуть бетон в канаве и уплотнить его при помощи вибрационных машин. Большой перерыв между «миксерами» не желателен.

Совет: При заказе к предполагаемому объёму добавьте 0,25 м кубических, на усадку и испарение влаги. Часто при заливке основания щебнем, в летний период возникают такого рода проблемы, малая нехватка раствора.