Нужно ли заливать фундамент под межкомнатные стены

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Один из вариантов фундамента под перегородки выполняется в процессе заливки бетонного основания пола. В местах расположения перегородок выполняется дополнительное заглубление и в нижнем участке прокладывается дополнительная арматурная сетка. Бетон заливается одним заходом, чтобы была связь с бетоном основания пола.

Этот вариант описан в СНиП и довольно часто встречается в различных статьях по строительству. Мы в своей практике этот вариант не используем. Дело в том, что эта конструкция фундамента под перегородки будет работать только в случае правильного уплотнения грунта.

Важно. Данный вид фундамента будет работать только при правильном уплотнении грунта.

При правильном уплотнении грунта необходимо: снять растительный слой; производить трамбовку грунта слоями, при этом обильно его смачивать и просыпать щебнем. На обратную засыпку используется только плотные грунты. Как Вы уже поняли это достаточно затратно и не рационально. Застройщики как правило это не делают, но некоторые используют эту схему фундамента под перегородки. Это ошибка и последствия её вы конечно понимаете. Это трещины на стенах и разбитая, отвалившаяся кафельная плитка в сан узлах. Обидно когда она итальянская по 1500 руб за 1 метр квадратный.

Материалы для гидроизляции

Для создания гидробарьера между фундаментом и кладкой используют различные материалы: битумную мастику, напыляемую и рулонную гидроизоляцию, гидроизоляционные мембраны.

Для горизонтальной отсечной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой подойдут пленки Ондутис D (RV). Это прочные пленки, которые формируют надежный гидробарьер и при этом достаточно удобны для монтажа своими руками.

Инновационный тип мембраны — пленка с нанесенной клейкой лентой — Ондутис D (RV) Smart, которая значительно упрощает процесс установки гидроизоляции для строительных конструкций.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

уровень (строительный) и рулетка;
лопата и перфоратор;
арматура;
бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

лопат, для копки и выемки грунта;
уровня;
рулетки, колышков и веревки;
лома;
перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

песок;
цемент;
арматурные прутья;
гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

расчищают и подготавливают земельный участок;
делают разметку;
роют траншеи, под перегородки включительно;
насыпают песчаную подушку;
устанавливают опалубку;
укладывают на дно гидроизоляцию;
монтируют арматурный каркас;
заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Стены

Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.

Содержание:

Классификация кирпича

Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.

Классификация штучных элементов производится:

По способу изготовления. Различают 2 вида кирпича – силикатный и керамический. Силикатное изделие получают путем смешивания в определенных пропорциях песка, извести и специальных добавок с последующей обработкой в автоклаве. Кирпич в классическом исполнении состоит практически на 100% из глины, которую обжигают в специальных печах.
По предназначению. Исходя из области применения кирпич делят на строительный, облицовочный и печной. Рядовой (строительный) клинкер используют для возведения как несущих, так и внутренних стен. Облицовочный предназначен для выполнения специфических работ. Но, а из огнеупорного печного (шамотного) блока кладут печи и камины.

По характеру наполнения. Тепло- и звукоизоляция здания зависит от наличия/отсутствия пустот в теле клинкера. Так как для перегородок теплоизоляция в принципе не требуется (исключение составляет мини-сауна в доме), то при выборе материала для строительства следует отдать предпочтение полнотелым блокам с отличными шумоизолирующими характеристиками.
По типоразмерам. Типовой, он же самый удобный в плане кладки является кирпич с размерами 250х120х65 мм. Сегодня производителями предлагается полуторный, двойной кирпич, а также изделия под евро-стандарт – 250х60х65 мм.

Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:

высокие показатели устойчивости к воздействию влагой, что дает возможность использовать его для помещений любого назначения;
прочность данного материала обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции;
кладка перегородки в полкирпича (полнотелый тип) вместе со штукатурным слоем гарантирует звукоизоляцию до 57 дБ, что сопоставимо с уверенной речью или звуком телевизора, работающего на средней мощности.

Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.

Следует помнить, что если в кирпичной перегородке будет необходимо высверлить отверстия для крепления тяжелого оборудования или проделываться рабочие каналы (штробы) для проведения различного рода коммуникаций, то возведение должно производиться полнотелым кирпичом. Пустотелый аналог при таких работах потеряет несущую способность, вплоть до обрушения всей конструкции.

Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.

Полезные советы

Подготовка кирпичной перегородки под окрашивание или оклейку обоями заключается в тщательном выравнивании штукатурными смесями. Для помещений с уровнем влажности превышающим среднее значение рекомендуется использовать влагостойкие отделочные материалы, например, керамическую плитку.
Межкомнатная перегородка из кирпича создает серьезную нагрузку на несущие элементы строения. Снизить вес поможет использование пористых или пустотелых блоков. В помещениях с высоким (неустойчивым) уровнем влажности (ванных, санузлах, кухнях) применяется только полнотелый клинкер.
Даже в новых зданиях межкомнатная стена не должна быть большой длины. Если данный показатель превышает 5 м, то не стоит применять даже пустотелый кирпич в качестве строительного материала для возведения перегородки.
Строительство межкомнатной стены – грязный и долгий технологический процесс. Связано это с использованием различных растворов и смесей на водной основе, соответственно и значительными перерывами между «мокрыми» этапами работ.

Устройство перегородок из кирпича

В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью. При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри.

Возводить межкомнатную стену по грунту не рекомендуется. В таких случаях выполняется ленточный мини-фундамент. В этом случае на дно опалубки выкладывается сетка со стержнями диаметром не менее 8-10 мм. Слой бетонного раствора должен составлять около 300 мм. Далее необходимо произвести еще одно армирование сеткой с диметром прутков 6-8 мм, а затем залить финишным слоем бетона. Между подбетонкой и первым рядом кирпича обязательно прокладывается гидроизоляция (рубероид, стеклоизол и т. д.).

Для межкомнатных стен обычно применяется стандартный кирпич, положенный на ребро. Таким образом, толщина перегородок из кирпича составляет 120 мм, к данному показателю необходимо приплюсовать толщину штукатурных слоев с обеих сторон комнат – примерно 30 мм.

Разметка под перегородку

С помощью карандаша или маркера отмечается точки расположению будущей перегородки. Согласно проекту ставятся риски равные ширине дверного проема (учитывая толщину дверной коробки, если она предусмотрена).
Первый кирпич ставится по отметке под углом в 90º к несущей стене. Второй кирпич размещают подобным образом с противоположной стороны. С помощью специального шнура проверяется горизонтальность линии, при необходимости которую можно откорректировать.

Кладочный раствор

Раствор для кирпичной кладки применяется трех видов: цементно-песчанный, цементно-известковый, цементно-глиняный.
Песчано-цементный раствор получается прочным, но он очень жесткий для такого рода работ. Для перегородок, разделяющих пространство с высокой влажностью, подходит цементно-глиняный состав. Тонкомолотая глина придает эластичности раствору, улучшает его влагоустойчивость.
Цемент с добавлением извести используют для возведения перегородок в помещениях с постоянными температурными условиями и нормальным уровнем влажности. Добавление гашеной извести не только облегчает процесс работы за счет эластичности, но и снижает расход цемента в 1,5-2 раза.

Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.

Сегодня производителями предлагается огромный выбор сухих смесей, которые достаточно просто развести водой в соответствии с инструкцией.

Кладка перегородок в один кирпич

Сначала кирпич выкладывается «насухо», это поможет определить количество целых блоков входящих в ряд. Данный процесс актуален, если предусматривается дверной проем в перегородке. В таком случае кладка осуществляется от проема до капитальных стен.
Для раскалывания клинкерного блока используется молоток или небольшой топорик. Для аккуратного среза можно задействовать болгарку с диском по камню. Конечно, распил получится ровным, но его «эстетичность» скроется за слоем штукатурки, при этом пыли и шуму от болгарки будет предостаточно.
Замешанный раствор наносится на подбетонок и выкладывается первый ряд кирпича. С помощью уровня проверяется горизонтальность выкладки блоков. При необходимости смесь можно добавить или наоборот, убрать излишки. Как правило, толщина швов составляет 8-12 мм.

После каждого 4-5 ряда выполняется армирование кладки. Для этого используется сетка с проволокой диаметром 4-6 мм. В обязательном порядке выполняет проверка уровня в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Хотя строительные нормы допускают отклонение в 1 см на каждый метр высоты сооружения, но лучше постараться и соблюсти вертикальность кладки.
Перегородка из кирпича, поставленного на ребро в сыром виде чрезвычайно неустойчива. Поэтому когда высота стены составит 1-1,5 м необходимо выждать не менее суток. За это время раствор схватиться и конструкция наберет прочность. Затем можно продолжать класть клинкерные блоки.
На определенной высоте равной высоте дверной коробки устанавливается перемычка или обустраивается опалубка. У потолка может остаться зазор примерно в 10 мм, который забивается паклей. Этот момент особенно важен при возведении перегородки в деревянных домах. Если щель между потолком и последним рядом кирпича довольно большая, то в таких случаях она заполняется раствором, смешанным с боем кирпича.
Примерный расход кирпича на перегородку составляет 1150 шт/10 м2.

Кладка перемычек

Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.

Различают 3 вида перемычек:

рядовая. Высота конструкции составляет обычно 6-9 рядов. Кладка ведется с соблюдением правил перевязки. Обустройство перемычки осуществляется с применением опалубки. На дно заливается слой бетонной смеси, в которой утапливается арматура периодического профиля. Только затем производится кладка кирпича;
клинчатая. Такой вид перемычки получается путем расположения глиняных блоков, образующих «V» шов. Толщина в нижней части клина составляет около 5 мм, а верхней не более 25 мм. Для кладки применяется опалубка. Работы ведутся с двух сторон, стремясь к центру;

арочная. Опалубка выполняется в форме, предусмотренной проектом. Кладка производится с применением стандартного штучного клинкера. Правила работ и очередность процесса такие же, как и при устройстве клинчатой перемычки.

Перегородки из кирпича видео

Как штукатурить кирпичную перегородку

Перед работой поверхность очищается от пыли и засохших частиц кладочного раствора. На стену крепятся направляющие рейки, которые задают толщину штукатурного слоя. Расстояние между ними должно равняться длине правила.
Непосредственно перед оштукатуриванием кирпич смачивается. Около стены можно постелить полиэтиленовую пленку, так как большая часть раствора падает на пол.
Сухой порошок разводится водой (рекомендуемые пропорции указываются заводом-изготовителем). Смесь наносится «набрызгом», то есть на шпатель берется небольшое количество штукатурки и с силой накидывается на вертикальную поверхность. Такой способ требует определенного навыка.
Своеобразные шлепки разглаживаются шпателем. Для более равномерного распределения штукатурной смеси на поверхности используется правило, длина которого соответствует ширине между рейками.
Финишным слоем выступит шпаклевка. После ее нанесения поверхность будет готова к окрашиванию или оклейке обоями. Здесь можно использовать декоративную смесь, имитирующую текстиль или кожу.

Кирпичная стена в интерьере

Кирпичная перегородка предоставляет простор для фантазии. После оштукатуривания ее можно оклеить обоями либо же покрасить вододисперсными красками и другими композиционными составами.

При желании на поверхности сооружается каркас под отделку гипсокартонными листами. Но многие оставляют стены в натуральном виде, где кто-то руководствуется экономической составляющей, а кто-то находит кладку довольно романтичной.
Особенно красиво смотрятся перегородки из силикатного кирпича покрашенные густой белой краской. Из обычного строительного материала они превращаются в стильную и современную дизайнерскую задумку.

Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:

материал позволяет избавиться от трудоемкого процесса и финансовых затрат. Добиться богемного вида стены легко – здесь достаточно обработать ее специальной пропиткой. Быстро, легко и недорого;
естественная текстура и фактура кирпича придает выразительности помещению. После грунтовки поверхность можно покрасить в требуемый оттенок или покрыть лаком. Рельефная стена станет изюминкой любого интерьера;
на фоне грубой кирпичной стены особо выигрышно выделяется мебель светлых цветов. Эффектно смотрятся картины и монохромные фотографии. Элегантности помещению придадут и однотонные декоративные предметы (вазы, свечи и пр.), расставленные в нишах или на полках.

Как ни странно, но кладка из клинкера наполнит пространство уютом. Секрет кроется в правильно подобранных оттенках, аксессуарах и освещении.

Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:

оставлять все стены и перегородки из кирпича в натуральном виде не следует. Вместо ожидаемого эффектного интерьера можно получить подвальное помещение;
в швах собирается пыль и другие загрязнения, в связи с чем не рекомендуется оставлять неоштукатуренную поверхность на рабочей стороне кухонной зоны;
наличие кирпичной перегородки требует грамотно организованного освещения.

Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.

Не несущие, но важные

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Загородное обозрение

Если внешность дома определяют фасады, то его наполнение формирует в первую очередь система внутренних стен. Пространство может быть разделено на приватные комнатки, иметь вид просторного холла с небольшими перегородками, разграничивающими зоны, — вариантов много. И вариантов внутренних стен тоже немало.

Для начала скажем несколько слов о несущих внутренних стенах. При их возведении работает железное правило: все капитальные стены, как наружные, так и внутренние, должны возводиться из одного и того же материала и опираться на один и тот же фундамент. То есть если фасадная стена из кирпича, то несущая внутренняя стена никак не может быть из клееного бруса (и наоборот). Допускается разве что сочетание родственных материалов, например цементно-стружечных плит и деревянных конструкций, как нередко бывает в каркасно-щитовых домах.

Что касается не несущих внутренних стен (их иногда называют перегородками), то при их возведении значительно меньше ограничений. И это вполне оправданно: если наружные стены принимают на себя атмосферные воздействия и создают несущую основу дома, то внутренние пребывают, что называется, в тепличных условиях, поэтому не обязательно должны быть надежно защищены от воздействия влаги, да и утеплять их нужно минимально (а порой и вовсе не нужно). Механическая прочность обычных внутренних стен может быть существенно ниже, чем несущих, их не всегда устанавливают на фундамент, а нередко крепят к межэтажным перекрытиям.

Примечание

К внутренним стенам предъявляются свои требования: звуконепроницаемость, прочность, устойчивость, возможность забить гвозди и дюбели. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания стен из горючих материалов к печам и дымоходам следует устраивать специальные изолирующие разделки.

Внутренние стены бывают деревянными (из бревен, брусьев и деревянного каркаса), кирпичными (из керамических полнотелых и пустотелых кирпичей или силикатных), бетонными и легкобетонными (из пенобетона, газобетона, шлакобетона), а также из гипрока. Как мы видим, почти все эти материалы применяются и для создания несущих наружных стен. Исключение составляет лишь гипрок, используемый исключительно для внутренних работ.

Деревянные и каркасные

Весьма распространены деревянные внутренние стены. В частности, из рубленого или оцилиндрованного бревна, что вполне естественно, если несущие стены сделаны из тех же материалов. Или из профилированного или клееного бруса. Как правило, бревна используют более тонкие, чем для несущих стен, а брус — меньшего сечения, но единство стиля сохраняется.

Впрочем, бревенчатые и брусовые внутренние стены возводят не только в деревянных домах. Обычно когда требуется отгородить отапливаемое помещение от холодного. Если внутренняя стена получается тяжелая, ее ставят на специальной балке с подпорками снизу.

Внутренняя стена может быть и дощатой. Одинарные дощатые стены сооружают из досок толщиной 4–5 см, затем их штукатурят. К деревянным несущим стенам такие перегородки крепят гвоздями, а если стена кирпичная, то в цементных швах пробивают отверстия, вставляют в них пробки и гвоздями крепят доски внутренней стены.

Двойная дощатая внутренняя стена состоит из двух слоев досок, между которыми прокладывают толь или пергамин.

Бывают и тройные дощатые перегородки, в которых доски располагают с наружных сторон вертикально, а в середине — горизонтально или по диагонали.

Каркасные перегородки не менее популярны в индивидуальном дачном домостроении. Каркас делают из стоек толщиной 5–6 см, а на них с двух сторон набивают доски. Если доска широкая (больше 12 см), то ее надкалывают, чтобы она не коробилась при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками иногда засыпают сухим шлаком — это делается для утепления и повышения звуконепроницаемости. Кроме того, каркас внутренней стены может быть обшит древесно-волокнистыми плитами или фанерой.

Кирпичные и бетонные

Для внутренних стен вполне подходит и старый добрый кирпич. Хотя, конечно, следует помнить, что это тяжелый стройматериал (даже пустотелый) и сооружать из него внутренние стены — значит, обрекать себя на устройство дополнительного фундамента. Обычно кирпичные внутренние стены делают толщиной в полкирпича. Основанием для них может служить железобетонное перекрытие или бетонная подготовка под полы первого этажа. На деревянные перекрытия массивные кирпичные внутренние стены из-за их большого веса устанавливать не рекомендуется — это чревато просадкой или обрушением несущей конструкции.

Одной из особенностей кирпичных внутренних стен является необходимость их отделки. Чаще всего используют оштукатуривание. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям обеспечивается посредством стержней арматуры, заливаемых раствором.

В принципе для создания внутренней стены может использоваться и монолитный бетон. Но такой вариант не получил распространения — бетон очень тяжелый и вообще мало подходит для индивидуальных загородных домов. А вот ячеистые бетоны — напротив, поэтому пенобетон и газобетон в этом качестве применяются довольно широко. Одно из преимуществ внутренних стен из ячеистых бетонов заключается в том, что они теплые сами по себе. Другой плюс — сравнительная простота возведения. Как известно, ячеистые бетоны поставляются крупноформатными блоками, и стена из них собирается очень быстро. И по теплосбережению, и по шумоизоляции такие стены далеко не последние, а нагрузку на фундамент и перекрытия создают небольшую. Пожаробезопасность их высока, причем не только в сравнении с деревянными постройками: термическое сопротивление ячеистого бетона в три раза выше, чем глиняного кирпича, и в восемь раз выше, чем бетона. Даже при самом сильном пожаре ячеистый бетон не горит, в отличие от древесины, и не теряет механической прочности, в отличие от кирпича. Еще один важный момент: внутренние стены из ячеистых бетонов вполне можно взводить и по деревянным перекрытиям, если балки пролета имеют дополнительную опору.

Для внутренних стен чаще всего используют блоки толщиной 100 мм и плотностью 500 г/кв. м. Перегородка получается довольно легкая и в то же время прочная, утепленная, не пропускающая сторонние шумы, а высокая точность размеров блоков позволяет обойтись без оштукатуривания. На такие стены хорошо наклеивается керамическая плитка, обои; для отделки можно применять также водоэмульсионные и акриловые краски. Дюбели и гвозди легко входят в такую стену и надежно в ней держатся.

Гипсовые плиты также могут служить материалом для внутренних стен. Эти конструкции устанавливают до устройства чистого пола — на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит. Как правило, стену не доводят до потолка на 1–2 см, в дальнейшем заделывая эту щель раствором. Если внутренняя стена из гипсовых плит опирается на бетонное основание пола первого этажа, то для предохранения от увлажнения под нее выкладывают два ряда кирпичей, а затем стелют слой толя или рубероида.

Стены из гипрока

С гипсокартоном нынче знакомы все. И почти каждый если не строил что-то из него, то, как минимум, исправлял с помощью этого материала огрехи несущих и внутренних стен. Материал, что и говорить, весьма популярный, он активно используется как в городском, так и в загородном домостроении, так что рассмотрим этот вариант внутренних стен подробно.

У него целый ряд преимуществ, к примеру быстрота возведения. Ни ячеистые бетоны, ни доски, ни тем более кирпич не могут обеспечить той скорости, с которой настоящие мастера возводят стены из гипрока. Причем поверхность получается ровной, гладкой, на нее можно сразу наклеивать обои. Или наклеивать керамическую плитку, красить — в общем, отделывать на любой вкус.

Кроме того, гипсокартон позволяет практически исключить так называемые «мокрые» операции, связанные с замешиванием и использованием кладочных и штукатурных растворов. Технология возведения такой внутренней стены довольно незамысловата. Вначале делается разметка по чертежу, затем устанавливается каркас из легких металлических направляющих. К каркасу саморезами без предварительного сверления отверстий крепятся гипсокартонные листы. За ними могут быть проложены элементы коммуникаций (провода, трубы и т. д.), а при необходимости и минеральная вата для утепления и звукоизоляции. Затем небольшие швы шпаклюются, и стена фактически готова под чистовую отделку.

Поскольку гипсокартон во влажном состоянии приобретает пластичность, сохраняя форму после высыхания, с его помощью можно создавать даже закругленные внутренние стены. Вот только прочностью он особой не обладает, и это, пожалуй, единственный его недостаток. Поэтому внутренняя стена из гипрока не должна подвергаться серьезным механическим воздействиям, в особенности ударам, чтобы не нарушилась целостность конструкции.

Раздвижные варианты

В заключение несколько слов о раздвижных внутренних стенах, которые в последние годы все чаще появляются в загородных домах. Безусловный их плюс — возможность превращать отдельные комнаты в единое пространство (а потом возвращать все в исходное состояние). Это повышает комфортность загородного жилья и создает больше свободы для хозяев и их гостей. Чаще всего раздвижные внутренние стены используют в холле, кухне, столовой, гостиной.

Как правило, мобильные перегородки устанавливаются на специальные рельсы. Однорельсовые раздвижные стены проще и удобнее, но при этом всегда остается зазор, что не позволяет обеспечить звукоизоляцию разделяемых помещений. Что касается используемых материалов, то разнообразие широко.

В частности, раздвижные стены делают из легкого и прочного стекла, массива дерева или с применением деревянных материалов, не исключено и применение пластика.

С практической точки зрения при выборе раздвижных стен (а их нередко предлагают в готовом виде) следует обратить внимание на вес конструкции и звукоизоляционные свойства. Хорошая внутренняя стена в двухрельсовом исполнении должна обеспечивать звукоизоляцию от 41 дБ. Желательно, чтобы толщина перегородки не превышала 80 мм, иначе она будет слишком тяжелой и двигать ее придется с большим усилием.

Современные возможности строительных компаний позволяют создать любой вариант внутренних стен. Главное, чтобы они соответствовали нормативам и общему архитектурно-планировочному решению загородного дома.

Слово экспертам

Евгений Ноздря, директор по коммерции и развитию Группы компаний «Потенциал»:

Cпециалисты нашей компании, основным направлением деятельности которой является строительство деревянных домов из клееного бруса и оцилиндрованного бревна отечественного и финского производства, считают, что наиболее удачный и экономичный вариант внутренних перегородок выглядит как своеобразный «сэндвич». Сначала создается каркасный скелет из обрезных досок, сверху кладется утеплитель — теплоизоляционный материал. Потом сооружается контробрешетка из доски (чтобы держался утеплитель). Сверху укладывается обычная бумага (в сухих помещениях) или пароизоляция (во влажных), а уже на нее кладется панель, имитирующая брус.

Дополнительное армирование и перегородки

Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.

Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.

Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.

Что потребуется и как это делается?

Перейдем к конкретике: какими именно должны быть кирпич, кладка, раствор?

Кладка

Вряд ли тут кому-то понадобятся изыски художественной кладки. Важно знать, что для перегородок допустима кладка в четверть кирпича, что означает кирпич, поставленный на узкую и длинную сторону.

Это делает стенку тоньше, чем при кладке в полкирпича, но и понижает ее устойчивость, в связи с чем рекомендуется делать армирование сеткой, а также крепление перегородки к несущей стене на анкеры через каждые 2-3 ряда кладки. (Вместо анкеров можно использовать отрезки арматуры, которые одним концом вставляются в отверстие, сделанное в несущей стене, а вторым — в шов между кирпичами. Толщина арматуры — не больше толщины шва.)

Помимо этого рекомендуется делать бетонную стяжку после перегородки, но это для случаев, когда она возводится во время строительства. В нашем случае важно знать, что основание тоже нуждается в укреплении, но не факт, что есть возможность его укрепить.

Поэтому, если, конечно, лишние сантиметры толщины перегородки большой роли не сыграют, советуем все-таки класть стандартно — в полкирпича, то есть обычная «ложковая» кладка.

Перевязь обязательна — это смещение шва в каждом ряду на полкирпича. Если вы в них не разбираетесь, смотрите рисунок выше.

Раствор

Если речь не идет о разделочной стенке, то используется стандартный цементный раствор со следующей пропорцией: 1 часть цемента М-400 или М-500 на 3 части песка.

А вот с разделочной стенкой не все так просто. Близость к печке заставляет выбирать не обычный цементный раствор, а смеси, пригодные для печей. Это смеси, в которых цемент заменен глиной. Самостоятельно выбрать правильную глину (не слишком жирную и не слишком тощую), правильно замешать ее с песком и водой — задача непростая, потому что все проверяется на глаз и на ощупь. Проще, конечно, купить готовую кладочную смесь для печей.

Но вот стоит ли брать ту, в которую добавлена шамотная крошка? Если верить отзывам некоторых пользователей, такой раствор с крошкой может потрескаться, тогда как обычный глиняный не дает трещин. Но мы допускаем, что дело тут может быть в нюансах, которые не повторяются у всех.

Кирпич

Неважно, в какой бане будет делаться перегородка, мы рекомендуем использовать для нее полнотельный красный керамический кирпич. Как вариант — красный керамический с пустотами. Клинкерный — это замечательно, но дорого, да и надо уметь его класть, ведь этот кирпич не впитывает воду из раствора.

Кирпич (клинкерный меньше всего) вообще способен впитывать влагу — для этого у него есть капилляры и сила осмоса. А влага, попавшая в кирпич, может в нем замерзнуть. И тогда трещинки и капилляры расширятся, и в следующий раз он наберет еще больше влаги, и на морозе потрескается еще больше. В общем, вода вместе с холодом разрушительны для кирпичей. Поэтому в бане, где без протопки зимой температура такая же, как на улице, стоит покрыть все кирпичные стены гидрофобизатором.

Облицовочный кирпич

Так как периодически возникает вопрос о том, можно ли делать перегородку в бане из облицовочного кирпича, мы решили выделить его.

Итак, делать из него перегородку можно. Обращайте внимание вот на какие параметры этого вида кирпича: у него должно быть пониженное водопоглощение и высокая морозостойкость (цифра в обозначении — количество циклов замерзания и размораживания).

Главное, чтобы облицовочный кирпич тоже был керамическим, а не силикатным или прессованным сухим способом.

С облицовочным кирпичом связано еще вот что: у него имеются пустоты. Если они расположены (чаще всего) перпендикулярно «постели» (самой большой плоскости кирпича), то возможность кладки в четверть отпадает.

Но есть и хорошие новости: вес конструкции уменьшается. При использовании кирпича с высоким процентом пустот (от объема) можно не делать фундамент, а ограничиться бетонной стяжкой или бетонным бордюром.

Усиление кирпичной кладки

Если появление трещины вызвано не разрушением фундамента, а другими причинами, выполняют армирование кирпичной кладки. Для этого используют стальные полосы, проволоку и арматуру. Перед началом работ проверяют целостность таких элементов стен, как оконные и дверные проемы. Если в этих местах заметны следы разрушения, в первую очередь устраняют их. Дело в том, что проемы являются самыми слабыми местами стены и могут деформироваться при ее стягивании.

Выполняют разборку кирпичной кладки, которую начинают с верхних рядов. На этом этапе должны быть убраны все камни, которые слабо держатся. Раствор, использованный для кладки стен, вычищают из всех близлежащих швов.
На освобожденные места укладывают новые кирпичи.
Если выборку кирпичной стены сделать невозможно, щель заполняют щебнем, смешанным с цементно-песчаным раствором.
Если трещина глубокая и узкая, ее невозможно заполнить камнями и бетоном. Поэтому по всей ее длине делают цементированные инъекции. Для этой цели высверливают шурфы, в которые вбивают металлические трубы. Расстояние между отверстиями 20-25 см. По трубам нагнетают цементно-песчаный раствор.

Если деформация стены значительная, выполняют стягивание ее конструктивных элементов.

Для этого берут полосовую сталь, загибают противоположные концы полотна в сторону стены и крепят их к кирпичной кладке. Усиление стальными стяжками — надежный и проверенный практикой метод. Он применим как внутри, так и снаружи здания.

Усилить стену можно с помощью сооружения пояса жесткости. Он представляет собой железобетонную монолитную ленту, опоясывающую здание по периметру. Для выполнения этой работы требуется выстроить опалубку, установить внутри нее арматурный каркас и залить его бетоном. Если вкупе с монолитным поясом жесткости сделать укрепление стен стальными стяжками, зданию будет придана прочность, соответствующая проектной.

Оглавление:

Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
Алгоритм действий при возведении основания
Укладка гидроизоляционных материалов

Театр начинается с вешалки, а дом начинается с фундамента. Именно от качества основания зависит, насколько долгим будет срок эксплуатации дома. Порой стоимость возведения основы составляет до 15% от общей стоимости строительства. На этот показатель во многом влияет такой фактор, как материал, из которого будут возводиться внутренние стены здания. Ведь если перегородки будут изготавливаться из легких материалов – гипрока, гипсокартона, фанеры или ДСП – дополнительный крепеж под ними не понадобится.

Схема ленточного фундамента.

В случае, когда материалом для стен будут служить кирпичи, монолитный бетон или блоки, необходимо возводить фундамент под перегородки.

При этом размер опоры будет зависеть от вида материала. Так, стены из блоков потребуют более широкой основы, чем кирпичная внутренняя перегородка.

Расчет параметров, которые должен иметь качественный фундамент, должен производиться с учетом следующих показателей:

этажность здания;
предполагаемая нагрузка на перегородку;
является ли стена несущей или нет.

Кроме того, большое влияние на расчет параметров фундамента под внутренние перегородки имеют показатели подвижности грунта в месте строительства и назначение помещений (жилые – нежилые, отапливаемые – неотапливаемые).

Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.

По правилам строительства основа и под наружные стены, и под внутренние перегородки должны возводиться одновременно. Это обусловливается необходимостью связки оснований. В ином случае любая, даже самая небольшая подвижка грунта может привести к перекосу стен и их обрушению. Основание под кирпичную стену следует выполнять на глубину, меньшую, чем основание для наружных стен. Если жилой и отапливаемый дом возводится на песчаных грунтах, фундамент под внутреннюю перегородку закладывается на глубину от 0,5 м. Ширина основания обычно равна ширине кирпичной кладки. Независимо от типа почвы основа под перегородку должна быть гидроизолирована при помощи рулонных или жидких гидроизоляционных материалов. Это позволит предотвратить процесс разрушения основания, а в последующем и перегородки, вследствие проникновения влаги.

Алгоритм действий при возведении основания

Как уже было отмечено, наиболее качественное основание под кирпичную стену можно получить лишь при одновременном закладывании всей общей основы. Но встречаются ситуации, когда в уже готовом доме возникает необходимость возведения перегородки. В таком случае алгоритм действий при заливке значительно отличается.

Для возведения основы под внутренние перегородки потребуются следующие инструменты и материалы:

Схема сборного и монолитного столбчатого фундамента.

Лопата. Строительный уровень и рулетка. Перфоратор. Арматура для связки основания. Чистый речной (морской) песок. Бетон.

Процесс укладки основы под перегородку из кирпича начинается с выкапывания ямы глубиной около 0,5 м по всей внутренней площади дома. Затем яма заполняется песком до уровня окончания общего основания. Это предотвращает появление зеленой поросли и снижает вероятность скопления излишней влаги под перекрытиями пола. После усадки и утрамбовки песка следует приступать к разметке траншеи под будущий фундамент.

В этом случае нужен строительный уровень, ведь неравномерность закладки основания может привести к тому, что перегородки в доме будут неровными или перекошенными. После разметки следует прокопать траншеи. Их глубина не должна быть меньше 50 см, она зависит от уровня твердого материкового грунта. Именно до него прокапываются траншеи. Ширина траншей полностью зависит от ширины кирпичной кладки или блоков. В некоторых случаях можно прибавить небольшой запас в 1-2 см. Прокопка траншеи до твердого грунта позволит предотвратить появление трещин на будущей перегородке, а также ее осадку.

Когда траншеи готовы, можно приступать к заливке бетона в фундамент. Перед этим желательно произвести своеобразную связку основы под перегородку из кирпича, бетона или блоков с общим основанием. Для этого в местах соприкосновения траншеи с бетонной основой перфоратором просверливаются дыры, куда вставляется металлическая арматура, впоследствии заливаемая бетонным раствором.

Когда бетонная смесь залита в выкопанные траншеи, верхнюю часть основания под перегородку необходимо тщательно выровнять. Она должна быть гладкой для того, чтобы укладка кирпичей или блоков производилась максимально качественно. На то, чтобы фундамент под внутренние стены высох, потребуется от 5 до 7 дней. После этого можно произвести гидроизоляцию и начинать возведение перегородок.

Укладка гидроизоляционных материалов

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Для того чтобы влага из почвы не проникла в стены дома, нужен комплекс гидроизоляционных работ. Перед их проведением подготовьте любой рулонный или жидкий гидроизоляционный материал, например гидроизол либо рубероид. Осуществляется гидроизоляция следующим образом:

Из рулонного материала вырезается кусок, равный длине фундамента под внутренние стены и в 2 раза превышающий его ширину. Затем материал складывается вдоль пополам. После этого двойная полоса рубероида или гидроизола раскладывается на фундамент под кладкой.

В качестве клеящего материала можно использовать горячую смолу и битум, которые не только склеят гидроизоляцию и фундамент, но и сами будут являться дополнительной гидроизоляцией. В крайнем случае можно обойтись и без них. Главное, чтобы фундамент было идеально ровным.

Процесс закладки основы под внутренние стены не требует наличия дорогостоящих инструментов и материалов. При желании его вполне успешно можно провести собственными силами и соорудить стену из кирпича, бетона либо блоков в любом необходимом месте.

Возникла необходимость перепланировки в частном доме. Стены нужно сделать из перегородочного пенобетона, толщиной 100мм. Нужно ли заливать фундамент? Или можно обойтись тем, что сделать высыпку песком и утрамбовать? Пеноблоки ведь легкие?
Меня тоже этот вопрос очень интересует, но мы консультировались, в нашем случае необходимо делать фундамент. Мы со временем хотим второй этаж сделать.
Если желаете иметь надёжную и прочную стенку, которая со временем не потрескается, то, как бы не был лёгок пенобетон, а фундамент под него делать надо, причём основательный.
Если у вас сделать стяжка армирования сеткой или еще чем нибудь , то можно обойтись и без фундаментов. Если это не так то лучше все же залить ленточный фундамент шириною 300мм и высотою минимум 250мм.
Возникла необходимость перепланировки в частном доме. Стены нужно сделать из перегородочного пенобетона, толщиной 100мм. Нужно ли заливать фундамент? Или можно обойтись тем, что сделать высыпку песком и утрамбовать? Пеноблоки ведь легкие?

Фундамент лучше сделать чтобы в дальнейшем не возникло проблем пеноблоки хоть и легкий материал но просадка со временем все равно произойдет.
Да, фундамент нужен даже под пенобетон во избежание деформации стены со временем. Но можно сделать дополнение в виде столбчатого фундамента. один или два столба в зависимости от длинны стены. Это будет проще и легче.
Фундамент нужен! Какой бы легкой конструкция неказалась, деформаций неизбежать. Пусть даже это будут столбы — это уже будет обеспечивать равновесие стены. А высыпка… Вы же не в курятнике стены ставите))
Фундамент нужен в любом случае. другой момент что материал. из которого вы собираетесь возводить перегородку. достаточно легкий, поэтому нет необходимости делать глубокий. основательный фундамент. Достаточно сантиметров 25 в глубину с армированием.
Возникла необходимость перепланировки в частном доме. Стены нужно сделать из перегородочного пенобетона, толщиной 100мм. Нужно ли заливать фундамент? Или можно обойтись тем, что сделать высыпку песком и утрамбовать? Пеноблоки ведь легкие?

вам уже большинство посоветовало сделать небольшой фундамент или хотя бы несколько столбиков в основании, а прислушаться или нет — дело ваше. Хотел бы предупредить: не спешите с окончательной отделкой, дайте пройти деформациям, которые неизбежны.
вова зі львова сказал(а):

↑

вам уже большинство посоветовало сделать небольшой фундамент или хотя бы несколько столбиков в основании, а прислушаться или нет — дело ваше. Хотел бы предупредить: не спешите с окончательной отделкой, дайте пройти деформациям, которые неизбежны.

А сколько нужно времени чтобы деформация прошла окончательно? Примерно сколько времени нужно дать стене на все усадки?
Зависит от основания, но я бы начинал отделку не раньше, чем через месяц. За это время хорошо просохнет и раствор, а также пройдет быстронатекающая ползучесть.
Возникла необходимость перепланировки в частном доме. Стены нужно сделать из перегородочного пенобетона, толщиной 100мм. Нужно ли заливать фундамент? Или можно обойтись тем, что сделать высыпку песком и утрамбовать? Пеноблоки ведь легкие?

Все зависит от дальнейших планов и имеющегося основания. Если не планируете дальнейшие надстройки, а основание надежное, то фундамент не нужен. Нагрузку несет несущие стены